Hvordan og på hvilken side å legge takmateriale?

Takmateriale tilhører veldig populære byggematerialer, og dette er ikke uten en lav kostnadsfaktor. Dessuten takler han funksjonene som er tildelt ham godt. For takreparasjonsbehov, for eksempel i landet, er dette materialet optimalt. Faktisk betraktes takmateriale som en tett papp, behandlet med en bitumensammensetning og rullet til en rull. Det vil si at den må legges. Og med hvilken side du skal legge denne spesielle pappen, hvordan du legger og fikser riktig, hvordan du belegger sømmene, kan en nybegynner i denne saken ha spørsmål.

Tidligere ble takmateriale virkelig oppfattet som en ganske tett papp som hadde gjennomgått spesiell bearbeiding. I dag i større grad det innebærer en glassfiberbase, som gir spesiell styrke og betydelig fuktmotstand. Takdekket beskytter mot dårlig vær og nedbør, mot mekanisk påkjenning.

For flerlagsgulv velges takmateriale av klasse K, som har maksimal materialtetthet. Euroruberoid produseres også i dag: med en større tykkelse og til og med et overflateornament. Glass ruberoid, som er mindre følsom for meteorologiske forhold, har dukket opp relativt nylig.

Et av de vanligste spørsmålene: "Hvilken side skal gulvet legges?" Ved endesonene av belegget legges materialet opp med en grov dressing. Ellers vil koblingskvaliteten lide.

Med det planlagte flerlagsgulvet av materialet på en kald måte, er legging med smuler oppover bare nødvendig for topplaget. Mer presist vil det være obligatorisk utelukkende for ham. Denne posisjonen garanterer best nødvendige ventilasjon av belegget.

Hvert etterfølgende lag med materiale legges med en forskyvning på 15–20 cm i forhold til det forrige. Og for at limingen skal være jevn og av høy kvalitet, bør det bituminøse limet under påføring gå utover rullens overflate med minst en halv centimeter. Overskuddet fjernes med en skarp kniv når tilkoblingen er helt klar.

Hvis takmateriale skal legges på taket av garasjen, brukes kun varm teknologi. I dette tilfellet er det nødvendig å varme opp ikke en rulle, men også gulvet. De legger det siste i 2 lag, det andre - ved 90 grader til det første. De øvre stripene er plassert med en grov (smuldret) side ut. Endene av belegget festes med skiferspiker.

Et godt flatt tak krever minst to (og gjerne tre) lag. Da vil det tjene mye og vil ikke kreve akutte reparasjoner. Før takreparasjoner utføres, skal takets tilstand vurderes så objektivt som mulig. Hvis taket er betong, er det et gammelt lag med takmateriale på det, det nye vil ikke bli stablet oppå det forrige laget. Dette optimerer fortsatt ikke vanntettingen, men det vil ikke ligge nøyaktig nok – og vanskeligheter vil oppstå.

Hvis takmateriale er montert direkte på en plate av betong eller stein, vil overflatelaget av strimler på en stiv base rolig takle vektbelastningen til en person, det vil ikke være noen brudd.

Derfor er det viktig å rengjøre de gamle sømmene av takmateriale - dette er hovedpoenget i forberedelsen. Dette gjøres med en meisel eller en bred kniv, verktøyene må være godt slipt. Med en øks lages hakk på belegget, hvoretter det kan plukkes opp med en kniv og fjernes. En meisel brukes i problemområder.

Etter at de gamle lagene er fjernet, vil alle deformasjoner av platen vises på et øyeblikk. Hullene som sees kan fylles med polyuretanskum, hvis overflødige fragmenter ganske enkelt vil bli kuttet av etter herding. Alle soner skal belegges grundig med en sement-sandmørtel, og små sprekker kan behandles for eksempel med flytende glass.

Noen produsenter forsikrer: Materialene deres kan brukes uten å fjerne det gamle takmaterialet. Dette høres attraktivt ut for kjøperen, men dette markedsføringstiltaket vil føre til et permanent tap i kvaliteten på installasjonen og holdbarheten til belegget. Dessuten, hvis du fjerner det gamle takmaterialet, vil det ikke bare være mulig å reparere platene ved å lappe opp sprekker og hull - det vil også være mulig å endre helningsvinkelen (hvis nødvendig).

For eksempel, selv om denne parameteren økes med bare 2 grader, kan dette være nok til å forbedre kvaliteten på taket.

Først må du forberede verktøyene. For å fjerne det gamle belegget, vil du sannsynligvis trenge et skrap, en spade, en hammerbor, en bajonettspade, en kosteskaft, en øks, en hakke, samt poser der rusk vil bli samlet. Når alt det foreløpige arbeidet er gjort, er det på tide å stille inn på neste trinn - installasjonen av kassen. Utformingen vil bli bestemt av bygningens funksjon.

Det finnes en variant av en sparsom kappe bestående av plater. De legges ut med intervaller på 15 (minst 10) cm Denne løsningen er egnet for montering av taket på en driftsbygning eller tak, hvor takmaterialet vil krype under platelagene. Hvis dette går nøyaktig under arkbelegget, installeres et motgitter på en myk stripe med et intervall på en halv meter. På toppen av den er basen allerede montert, arkene til etterbehandlingslaget er lagt.

En sammenhengende kasse under takmaterialet må legges hvis huset er bolig. Da blir det grunngulvet. Den er vanligvis laget av kryssfinerplater 1 cm tykke eller fra en 1,5-centimeters plate.

Når du installerer takmateriale for dreiebenken, er dets egne egenskaper karakteristiske.

• Hvis leggingsmetoden er flerlags, plasseres lagene på hverandre, strengt vinkelrett. Den første må umiddelbart festes til rammen med takstendere med brede hetter. Det sammensatte materialet presses fast av lamellene. Riktignok må de skiftes ofte, fordi trelameller ikke er spesielt holdbare.
• Hvis dreiebenken ikke fungerer veldig jevnt, vil en metalltape hjelpe med å fikse problemene. Varianter av aluminium, messing eller mykt stål vil gjøre det. Fleksibiliteten til båndet vil gi en nøyaktig, maksimalt tett passform av materialet til de deformerte stedene av kappen.
• På overhengene skal takmaterialet gjemmes under basen (minst 9-10 centimeter), og feste det til kantene av kappen med samme takspiker.
• Og selv om vekten av rullematerialet ikke er spesielt stor, bør det ikke være noen tvil om styrken til kassen. På taket vil det fortsatt være tjærearbeid.

Ifølge eksperter er det best å legge gulvet på en dobbel terrasse laget av tre. Dette gjøres på denne måten: en grov strandpromenade er plassert på bærekonstruksjonene, sperrene. Plater er også egnet for dette formålet.Tykkelsen på gulvbelegget er ca. 25 mm, gapet mellom platene kan være opptil 5 cm. En kontinuerlig utjevning er plassert på den, og gjør en sving på 40 grader. Og nå skal det gjøres fra tørre smale antiseptiske plater 1,5 cm tykke. Putting et slikt gulv med en slikkepott (eller ganske enkelt dekk med bituminøs mastikk), først tørking av basen, vil være en god ting før du legger takmateriale.

Det er to teknologier for takpappgulv: parallelt med mønet eller vinkelrett på det (langs og på tvers). Det er mulig å montere takmateriale langs mønebrettet kun dersom det er en vannsperre for sperrebeina, samt underlag for det endelige taklaget. Vel, eller hvis det myke lerretet skal legges i tre lag, hver gang endre retning.

La oss beskrive den parallelle installasjonsmetoden.

1. Installasjonen begynner fra gesimsbrettet. Taket er dekket med strimler av takmateriale horisontalt, og observerer 5 cm overlapp.
2. Lerretene er spikret, men du kan også feste dem med mastikk.
3. Taket dekkes med et andre lag slik at de nye stripene med takmateriale ligger parallelt med mønet, overlapper skjøtene på de første dukene, eller holder seg vinkelrett på gesimslisten.

Vinkelrett installasjon av takmateriale inkluderer et større antall arbeidstrinn. Det velges når rulleduken blir hovedtakbelegget.

1. Først er sperresystemet dekket med kryssfinermantel. I stedet for kryssfiner kan du også dekke den med plater 2 cm tykke.
2. Ved å bruke mastikk eller spiker (begge alternativer er egnet), med en overlapping av kantene med 10 cm, legges lag med takmateriale på trebasen. Dette bør starte fra leoverdekningsområdet.
3. Stripene til hvert nye lag starter på den andre siden av taket, ellers vil mønet være sårbart for vann. Hvis du gjør dette, er det ikke behov for en metallprofil på mønet. Sømmene presses mot takets plan med en rulle.
4. Stripene til mellomlaget skal bøyes under takfoten og festes med en trykklist og festemidler.
5. For å styrke festingen til takmaterialet, må du spikre lameller eller de samme metalllistene.
6. Det andre og påfølgende ruberoid-lagene må monteres på taket med overlappende sømmene til det tidligere lagte materialet og bare en dag etter at det første laget ble lagt. Dette er hvor lang tid det tar å stivne mastikken.

Det er vanligvis besluttet å lime takmaterialet på et betongtak. Mastikken påføres langs hele stripen. Materialarkene rettes ut, dette gjøres fra midten til kantene, slik at det ikke dannes bobler. Hvis boblen dukker opp, bør den stikkes hull, og dette stedet skal presses godt mot basen. Limet, som allerede nevnt, må få tørke, noe som tar minst 12 timer.

For å forenkle installasjonen kan du først kjøpe et materiale med en selvklebende side. Og da er det lettere å bestemme hvilken side du skal legge takmaterialet - den der limet er påført, og glatt - utover.

Hvis monteringen utføres på gammelt tak og arbeidet utføres med brenner, varmes både det nye takmaterialet og det gamle opp. Og den gamle trenger mer oppvarming enn den nye. Men ren betong varmes ikke opp i det hele tatt, i så fall brukes gassen forgjeves. Betong har høy varmeledningsevne.

Og noen flere nyanser ved å installere takmateriale ved hjelp av en brenner:

• du trenger ikke å sette opp en stor brann, rullen varmes opp i et par omganger langs takmaterialet;
• brenneren må være i bevegelse, den må ikke stoppes;
• hvis skjøten må varmes opp mer grundig, reduseres hastigheten på enheten, men brenneren stopper ikke;
• flammens retning er tangentiell til lerretet, og ikke vinkelrett.

Det skjer at overoppheting oppdages, som et resultat av hvilken del av materialet som trekkes ut. Topplaget kan også være skadet. Men du bør ikke få panikk, likevel er taket først og fremst tett, og først da en perfekt design. Du trenger bare å kutte ut lappen og fikse alt på plass. Den skal varmes opp til krummen mørkner, noe som vil bety smelting av bitumen.

Av de to metodene, varme og kalde, vil alle fortsatt velge sine egne, i det minste fra prinsippet om personlig bekvemmelighet. Den kalde metoden er utvilsomt så praktisk at mastikken ikke trenger å varmes opp, og arbeidet vil foregå uten en varm og klebrig sammensetning. Men kald mastikk er dyrere, fordi du kan kjøpe den bare ferdig, men de lager varm mastikk selv.

Du kan bruke samme lim for takmateriale som fikser hovedgulvet. Et eksempel på en slik sammensetning er Technonikol. Den kan brukes ved temperaturer fra 5 til 35 grader, men det er bedre å opprettholde et gap på 15-25 grader. Limet påføres som regel med en tannsparkel, og fordeles jevnt over overflaten. Tykkelsen på limet bør kontrolleres kontinuerlig for å kontrollere forbruket. Stedene der materialet møter veggen må utarbeides spesielt nøye. Hvis du legger igjen en liten sprekk der, vil dette stedet lekke. Skjøter behandles med bituminøs mastikk.

Sømmene er belagt med samme sammensetning, du trenger ikke finne opp hjulet på nytt. Tilstanden til alle skjøter må kontrolleres, dette er et spørsmål om tettheten til gulvet. Det er fornuftig å spre materialet på overflaten på forhånd uten fordypninger og forhøyninger: hvis takmaterialet er forhåndslagt, vil det ligge jevnere på enhver bygning (bod, hus, garasje).

Vanntetting av fundamentet med takpapp er enkelt og ikke spesielt dyrt. Det er ikke vanskelig å lime ett materiale til en annen base, om ikke annet fordi produsentene tilbyr selvklebende typer takmateriale. Du kan bruke et foringsalternativ, som ikke er dyrt, du kan forsterket eller polymer-bitumen. I prinsippet vil hvem som helst gjøre det.

La oss finne ut hvordan stylingteknologien ser ut.

1. Alle planene på fundamentet må avstøves, kontrolleres for deformasjon (de korrigeres med sementmørtel).
2. Når det tørker, grunnes overflaten med en primer.
3. Etter at det forrige laget har tørket, kan bituminøs mastikk påføres. Ideelt sett, hvis det skal gjøres i 2-3 lag med full tørking av hver.
4. Før du legger selve takmaterialet, varmes de tilskårne stripene opp med en gassbrenner.
5. De er montert med en overlapping på 1 dm. Kantene på materialet er belagt med mastikk for bedre å holde dem sammen og forsegle vanntettingsplatene.
6. Og materialet varmes opp igjen, men allerede dekket.
7. Du kan klare deg uten en brenner, bare mastikken må kjøpes med en spesiell, med høy viskositet.

I henhold til den beskrevne teknologien er det mulig å blokkere stripefundamentet, materialet vil dekke kjelleren og kjellerområdet. Kjellergulvet skal ventileres slik at vanntettingslistene festes uten reklamasjoner. Hvis du ikke fjerner overflødig fuktighet, tar ikke mastikken som den skal.

I konstruksjonen av et søyleformet fundament brukes også mastikk. Men fundamentpilarer er brønner som går dypt og er fylt med betong. Den delen som hever seg over bakken er vanntett uten problemer - med samme teknologi som i tilfellet med stripefundamentet.

Deretter graves et hull med en drill, sand helles i det - en pute er tampet. En sylinder er dannet av gulvmaterialet i henhold til brønnens parametere, kantene er festet med bitumenmastikk.Sylinderen senkes ned i brønnen, og en forsterket ramme er plassert der. Det lages en forskaling som skal danne en sokkel, som kan bygges ved hjelp av et plastrør. Til slutt støpes betong. Ruberoidsylinderen er montert slik at delen som kommer ut av bakken tilsvarer i lengde kjellerdelen.

Takmateriale er et praktisk, enkelt materiale selv for nybegynnere som oppfører seg ganske "lydig" i utendørs arbeid, den kan legges på en flat overflate (og ikke bare), legges på trestokker, kryssfiner, betong. Oftere er det limt, festet til takspiker, og en konstruksjonsstiftemaskin brukes sjeldnere. Hvis alt er gjort riktig, vil en vanntettingsbase av høy kvalitet for taket eller fundamentet bli gitt i årene som kommer.

Hvordan legge takmateriale, se videoen.