Hvordan lage en subwoofer med egne hender?

Hjemmelagde høyttalere er veien til praktisk talt ubegrenset kraft. Du kan lage minst noen få watt med HF-høyttalere, eller en subwoofer på hundrevis av watt, praktisk talt nærmer seg utstyret som brukes på dansegulv og i diskotek. Mulighetene begrenses kun av de høye kostnadene til den største høyttaleren.

Hvis du vil at naboene dine skal misunne deg bare fordi du har superkraftig semi- eller profesjonell akustikk, så er det fornuftig å utstyre hovedstereohøyttalerne dine med en kraftig subwoofer, som overstiger dem ti ganger. Det særegne med de lave frekvensene er at de, i motsetning til mellom- og høyfrekvensene, ikke utsettes for stereolyd. Dette betyr at det ikke gir mening å produsere to full-range høyttalere, der basshøyttalerne er separate.

Resten av forbruksmateriellet i sammenligning med dem koster en krone. Med spesiell oppmerksomhet på kvalitet, vil brukeren faktisk sette sammen høyttalere med egne hender som har tjent i flere tiår uten problemer. I utgangspunktet er det bare halvlederradioelementer (dioder, transistorer, mikrokretser) som eldes.

Nesten ubegrenset fantasi i design vil tillate deg å lage hvilken som helst kolonne - kube, "parallelepiped", hvilken som helst annen polyeder. Runde søyler - sylindriske, ovoide, er også veldig populære. Av de spesifikke detaljene - for eksempel kan "egget" ha firefase-omformere, noe som også er viktig med tanke på designløsninger.

Følgende verktøy vil være nødvendig for arbeid:

• bore med et sett med øvelser;
• kvern med en trekappeskive;
• stikksag med fintannet sag;
• skrutrekker med flate og krøllete biter.

Elektroverktøyet lar deg takle arbeidet flere ganger raskere enn et helt manuelt sett med verktøy. Men låsesmedverktøy er også nødvendig: en hammer, tang, sidekuttere, eventuelt en justerbar skiftenøkkel, kutter, fil (eller meisel). Du trenger også en loddebolt med stativ.

Kolonnematerialer:

• sponplater, fiberplater eller kryssfinerplater;
• selvskruende skruer;
• bolter og muttere med graveringsskiver;
• universallim for liming av tre, gummi og plast (eller møbelhjørner - de er å foretrekke ved demontering av en kolonne i tilfelle feil);
• selvklebende tetningsmiddel;
• lodde-, kolofonium- og loddemiddel.

Et alternativ er montering på en hvilken som helst dielektrisk plate (unntatt gummi), hvor sporene til platene er loddet fra ledning, og ikke kuttet / etset på det ledende laget (glass) til PCB.

Radioelementer kjøpes i henhold til forsterkerkretsen. I tillegg til hovedmikrokretsen trengs det vedlegg - motstander, kondensatorer, dioder, eventuelt spoler og choker. Ytterligere superkrafttransistorer brukes som effekttrinn - når kraften til hovedmikrokretsen ikke lenger er nok, og brobygging av effekttrinn kan hjelpe brukeren med å oppnå nesten ubegrenset effekt.

For vikling av hjemmelagde spoler av oscillerende kretser av kryssfilteret, hvis kolonnen er vanlig, og ikke for lave frekvenser, trenger du emaljetråd, epoksylim og et stykke plastrør med riktig diameter.

Produksjonen av en kolonne er en flertrinnsprosess, delt inn i låsesmed og elektrisk arbeid. En høyttaler for hjemmet (eller rettere sagt, for en PC eller hjemmekino) er laget i henhold til en forhåndsvalgt tegning. Velg alternativet for en subwoofer - mini eller vanlig, størrelsen på boksen laget i begynnelsen av arbeidet avhenger av dette.

Følg disse trinnene for å montere chassiset.

1. Sag en sponplate, naturlig tre eller MDF-plate i henhold til tegningen inn i dens bestanddeler.
2. Forbered et rektangulært hull for kabelkanallabyrinten.
3. Stift i hjørnene eller lim topp-, bunn-, bak- og sidekanter med epoksylim. Resultatet er en ufullstendig sammensatt boks med tilstrekkelig stivhet.

Søyleboksen er satt sammen.

For å bygge og installere porten, gjør følgende:

1. kutt ut passende stykker fra boksen som passer inn i dimensjonene til kolonnen;
2. fest albuen til boksen ved rotasjonspunktet til kabelkanalen;
3. sjekk at porten (kabeloppsamlingsboksen) passer til boksens indre dimensjoner;
4. lim den med varmt lim eller fugemasse.

Høyttaleren krever et stort, helst helt rundt hull for sin ytre diameter. Klipp den ut slik at høyttaleren passer fritt inn i den. De fleste "woofere" med lav effekt (opptil 30 watt) passer innenfor 8 tommer hulldiameter. Hvis subwooferen er satt sammen på grunnlag av en vanlig rektangulær eller kubisk høyttaler, så bytt frontveggen. Ekstra hull fra ekstra høyttalere er ikke nødvendig.

Etter å ha installert labyrintkanalen, som lar høyttaleren gi ut maksimal bass og samtidig ikke "mumle" ved de lave frekvensene, er den indre delen av høyttaleren dekket med dempende materiale. Det reduserer sannsynligheten for at resonans oppstår over tid. Som demper brukes hovedsakelig tykt tøy, drapert brett i flere lag, ullstoff, eller bare et stykke gammelt slitt teppe. Den absorberer overskuddet av lydbølger, og forhindrer dem i å reflekteres flere ganger, noe som til slutt vil føre til at strukturen løsner og ser ut til resonans.

En viktig del av den interne monteringen er layout, plassering av funksjonell elektronikk. Først klargjøres forsterkeren. Gjør følgende.

1. Lag et kretskort i henhold til dets topologi (sporkart).
2. Plasser radioelementene i henhold til koblingsskjemaet (monteringstegning).
3. Lodd alle pinnene på bena til delene med sporene til kretskortet.
4. Lodde ledninger til inngangen, utgangen og strømforsyningen til den sammensatte forsterkeren.
5. Fest forsterkerens kjøleribbe til hoved-IC og plasser den på et sikkert sted på høyttaleren, for eksempel ved hjelp av skruestolper. Det er også tillatt å plassere det på trefor - det vil ikke varmes opp nok til å sette fyr på veden.
6. Hvis kraften til høyttaleren når hundrevis av watt, sett sammen flere forsterkertrinn. Antallet deres er bare begrenset av den ledige plassen inne i kolonnen.

Men for å avkjøle alle kjøleribbene, trenger du en kraftig datamaskinkjøler, hvis luftstrøm ledes til disse kjøleribbene. Hver transistor trenger sin egen kjøleribbe. I gamle dager ble det også brukt radiorør – nå er de erstattet av transistorer og mikrokretser. I tillegg er nivået av lineær forvrengning i rørforsterkertrinnene utenfor skalaen.

Kollektoreffekten som forsvinner av transistoren (den faktiske nyttige kraften) er bare 1,5-2 ganger høyere enn den termiske kraften som frigjøres av halvlederforbindelser når den varmes opp under intensiv drift. For å fjerne overflødig varme fra kraftelementene, er det nødvendig med en radiator.

I en kraftig aktiv høyttaler, som er en subwoofer, kan det også være nødvendig med en intern strømforsyning. Den skal produsere titalls ampere og være kraftig nok – uten slik kraft vil det ikke være mulig å overklokke høyttalersystemet. For å etterlate den samme eufonien og effektiviteten til "bass", er ofte både forsterkeren og strømforsyningen plassert i et eget rom, tett inngjerdet fra den akustiske hovedcellen. Dette vil kreve en syvende vegg av boksen, som fungerer som en intern skillevegg. Den er kuttet ut, med tanke på den labyrintiske passasjen som går gjennom den. Elektronikken er plassert på baksiden av skuffen. Hvis kolonnen ikke er aktiv, tas forsterkeren og strømforsyningen ut i en egen enhet. Bare strømledningen er egnet for selve søylen.

Som strømforsyning tas ofte en lader for bilbatterier. Den gir ikke ut mer enn 15 V, mens strømmen kan nå titalls ampere. Den er laget i henhold til det moderne skjemaet til en byttestrømforsyningsenhet, som inkluderer:

1. nettverkslikeretter - en kraftig 220 V diodebro;
2. frekvensomformer fra enheter til titalls kilohertz - det gjør det mulig å redusere størrelsen på transformatoren med titalls ganger;
3. transformator - galvanisk isolerer utgangsdelen fra nettspenningen, beskytter mot elektrisk støt og høyspenningssammenbrudd;
4. høyfrekvent likeretterbro basert på moderne dioder med høy effektivitet;
5. filter - forsinker strømstøt;
6. pulsstabilisator - eliminerer spenningsstøt.

Hele dette opplegget, med de nødvendige detaljene, kan settes sammen i en kolonne og deg selv. Men oftere setter de en ferdig enhet innebygd eller ekstern (i samme tilfelle med en forsterker). Etter å ha plassert alle nødvendige funksjonelle noder inne i kolonnen, gjør vi følgende:

1. vi viser kraft- og lydlinjer;
2. vi kobler høyttaleren til forsterkerutgangen;
3. sett frontdelen (med høyttaleren) på plass og fiks den.

Før du arbeider med utformingen og ergonomien til høyttaleren, test den:

1. koble en hvilken som helst lydkilde (for eksempel en smarttelefon) til forsterkerinngangen;
2. slå på strømforsyningen;
3. koble også høyfrekvente høyttalere ("satelitter") til forsterkerutgangen;
4. spille av et musikkspor på gadgeten din.

De fleste subwoofere er fokusert på lave frekvenser fra titalls til hundrevis av hertz, resten gjengis ved hjelp av høyfrekvente høyttalere. Dette kan verifiseres ved å midlertidig deaktivere disse "satellittene" under drift. Hvis testen var vellykket (ingen rasling, hvesing eller annen støy i lyden ble oppdaget), utfør en akustisk beregning av rommet eller bilen.

1. Plasser subwooferen et sted på gulvet i rommet. I en bil er dette oftest bagasjerommet eller plassen under baksetet.
2. Gå rundt i rommet (eller i nærheten av bilen, bytt sete i bilen), lytt til den naturlige lyden av bass. Hvis lyden blir nynnende, flytt subwooferen til et annet sted.
3. Prøv å rekonfigurere equalizeren (hvis du er musiker, så en sampler) til forsterkeren eller selve dingsen. Sikt etter optimale innstillinger slik at høyttaleren ikke går inn i området med litt overvurderte lave frekvenser (100-250 Hz).

Hvis det ikke var mulig å bli helt kvitt den uskarpe bassen, er årsakene som følger:

• feil beregning av boksen og kanalen;
• høyttaleren oppfyller ikke de oppgitte egenskapene;
• sporene mellom veggene i kolonnen er ikke ordentlig forseglet;
• for tynn kryssfiner som veggene er kuttet fra.

Den ytre utformingen av kolonnen kan gjøres på hvilken som helst måte, selv den mest uvanlige. Etterbehandlingsalternativer:

• kappe søylen med materie;
• bearbeiding av sponplater med kitt, maling;
• installasjon av tynnveggede plast-, metall- eller komposittpaneler;
• liming av høykvalitets plasttapet eller dekorativ folie.

Frontdelen, hvor høyttaleren er plassert, er dekket med et finmasket gitter. Sistnevnte vil beskytte horndiffuseren mot utilsiktede stikkebevegelser. I noen høyttalere lar flere bassreflekser deg skjule hele høyttaleren inne.

Det bør huskes at utgangsspenningen med en forsterkereffekt på hundrevis av watt kan nå 40 volt. Lyd er en raskt vekselstrøm med variabel frekvens. Du vil få elektrisk støt ved lavere høyfrekvente spenninger. Ikke ta tak i de nakne (ved tilkoblingspunktene) ledningene til høyttaleren som fungerer med full kraft med hendene. Det har vært tilfeller der folk ble sjokkert fra 25 V med en frekvens på for eksempel 8 kilohertz.

En høyttaler som kan høres tre kilometer unna vil også kreve en kraftig kraftledning. Elitediskotekene i Moskva og St. Petersburg brukte subwoofere med en effekt på opptil 500 kW. Slik lyd krevde noen ganger en separat transformatorstasjon og kraftledning, designet for ultrahøy belastning. Forsterkere og høyttalere i ferdig form koster mer enn en million rubler. Høyttaleren alene vil koste flere hundre tusen rubler. Ikke jag etter kilowatt. Høykvalitets "billyd" er begrenset til ett eller to hundre watt. Det viktigste er å justere equalizeren og beregne akustikken, og 10-50 W er nok for hver stereokanal.

Når du lager en kraftig subwoofer for deg selv, sørg for at høyttaleren ikke sender ut subsoniske frekvenser (opptil 20 Hz). Ikke prøv å få dem! Normal lyd med en frekvens på 20-20 000 Hz får kroppen til å vibrere og utgjør liten fare. Men lydbølger med en frekvens på 6-8 Hz med tilsvarende kraft og høyttalervolum kan føre til brudd på indre organer, fordi de går inn i resonans. Bølger med en frekvens på 16-18 Hz forårsaker hallusinasjoner - denne effekten ble brukt i diskotek.

Unge mennesker som kom for å ha det hyggelig på et diskotek, der en høy lyd inneholdt ekstremt lave frekvenser og fungerte som et lydstoff, falt i en tilstand av endret bevissthet selv uten bruk av alkohol og tobakk. Moderne produsenter tillater ikke høyttalere, transistorer og mikrokretser å sende ut infralyd. Faktum er at bruken er begrenset til vitenskapelig laboratorietesting og ikke er beregnet på husholdningsbruk. For vanlige sivile formål er kraftig infralyd forbudt ved lov.

Subwooferen kan ikke brukes i felt, helt mobil. Hvis du vil ha lyd som i en bil, med veldefinerte frekvenser på 20-80 Hz mens du går eller går tur, bruk en kraftig spillerhodetelefon som dekker ørene helt. De fungerer med alle frekvenser fra 20 Hz til 20 000 Hz. De nødvendige lydinnstillingene stilles inn i programvarens mediespiller på en smarttelefon, nettbrett eller ultrabook.

Datamaskinen vil ikke gi ut titalls watt strøm - forforsterkeren er designet for kun 1-2 watt. Ikke koble subwooferen direkte til utgangen på lydkortet: en høyttalerimpedans på 8 ohm eller mindre vil brenne ut de siste stadiene av lydbanen.

En kraftig, håndlaget subwoofer sparer 10 ganger eller mer på den totale kostnaden for høyttaleren. Med ferdighetene innen montering og rørleggerarbeid sparer du 10 eller flere tusen rubler fra budsjettet ditt.

Hvordan lage en subwoofer med egne hender, se nedenfor.