Dreiebenk for sidespor: typer og teknologi for installasjon

Installasjon av sidespor innebærer konstruksjon av en dreiebenk - en ramme som den skal festes på. Du kan feste materialet direkte til veggene, men de skal være helt flate, og klimaet i regionen skal være varmt. Det termiske isolasjonslaget plasseres utelukkende under rammen. Ikke glem ventilasjonshull. Derfor er det i mange tilfeller nødvendig med installasjon av rammen.

Installasjonen av rammen letter i stor grad bekledningen av huset med sidespor. For det første skjuler det alle de mindre uregelmessighetene i veggene. Hvis materialet er festet direkte til huset, kreves det ideelt sett jevne vegger, ellers vil hele kledningen gå i bølger, deformeres, sidelistene vil deformeres og sprekke på steder.

For det andre er fasaden med en kasse ventilert, noe som betyr at fuktighet ikke samler seg under sidekledningen. Dessuten vil rammen tillate deg å skjule den ødelagte geometrien til veggene når diagonalene ikke stemmer overens.

For det tredje gir rammen mulighet for å videreføre ytterligere ekstern termisk isolasjon. Plater av ekspandert polystyren eller mineralull legges mellom profilene, men skal ikke stikke ut. Det er viktig å merke seg at isolasjonen ikke bare beskytter mot kulde, men også mot sommervarmen. På grunn av dette vil temperaturen inne i bygget i varmen være lavere enn ute.

For det fjerde, ved å installere en ramme, kan du oppdatere fasaden til et gammelt trehus. Det er rett og slett umulig å feste ytterkledning direkte til råtne vegger, og mangelen på ventilasjon vil ha en ødeleggende effekt på hele bygget. Og den kosmetiske reparasjonen vil veldig snart utvikle seg til en stor, forutsatt at huset ikke kollapser helt.

Det er to typer sidekledningsrammer avhengig av materialet: metall og tre. Hver har sine egne egenskaper og nyanser ved redigering, men handlingsalgoritmen er generelt den samme.

Strukturen til dreiebenken er reist av en galvanisert eller aluminiumsmetallprofil med økt stivhet i en U-form med kanter bøyd innover. De ruster ikke og tåler lett vekten av kledningen. En metallkasse er flere ganger dyrere enn en tre, men den er ikke redd for fuktighet, ekstreme temperaturer, mugg, gnagere og insekter. En slik ramme er mye mer holdbar enn en tre. Samtidig er vekten av hele rammen mindre, siden profilen er lettere enn tømmeret.

For å montere en metallramme trenger du:

• UD-profil (PN) - en ledemetallprofil, i stedet for den kan du kjøpe en takklasse PP 60 * 27 * 3000 mm;
• CD-profil (PS) - en stativprofil, det er bedre å velge CD-60, en mindre seksjon vil ikke tåle vekten av sidesporet, og kledningen vil deformeres over tid;
• CD-kontakt - nødvendig for å bygge opp en profil, kjøpes etter behov;
• oppheng (ES-brakett) eller brakett - nødvendig for å feste CD-profilen til veggen;
• maskinvare - for å feste UD-profilen.

Tykkelsen på profilene skal være minst 0,45-0,5 mm. Antall profiler avhenger av bygningens størrelse, vindus- og døråpninger er også tatt i betraktning. Hvis det legges isolasjon, er trinnet til veggprofilene lik bredden, vanligvis 50-60 cm.PS-profilen monteres med egnet styreprofil ved hjelp av skruer. Profilen har langsgående spor som øker styrken. Maskinvare velges avhengig av materialet til veggene. Hvis det er luftbetong eller murstein, kreves dybler. For trevegger er vanlige rustfrie skruer egnet.

Tredreiebenk er det billigste alternativet. Det er raskt reist, installasjonen er mange ganger enklere enn for metallversjonen. Det er her proffene slutter.

Ulempene er:

• spesiell behandling for mugg og insekter er nødvendig;
• liker ikke fuktighet, er deformert;
• gjenstand for krymping;
• problemer med transport og lagring;
• det er vanskelig å bygge opp stagstangen.

Til dreiebenken bør du velge bjelker fra fuktbestandige og slitesterke treslag, for eksempel lerk. Seksjonen for rammen skal være 50 * 50 mm eller 40 * 50 mm, mindre i størrelse vil rett og slett ikke støtte vekten av sidesporet. Maskinvare velges etter samme prinsipp som for metallkasse. Det er viktig å sørge for at bjelkene er jevne, uten blå flekker av mugg, knuter og delaminering. Ellers vil en slik ramme føre til krumningen av fasaden. Fuktighetsinnholdet i treet bør ikke være mer enn 15%.

Konstruksjonen av dreiebenken krever ingen spesielle ferdigheter og kan enkelt monteres for hånd.

Alt arbeid med installasjonen av rammen kan dekomponeres i flere stadier:

• Utjevn overflaten på veggen, demonter videoovervåkingssystemene, fjern kablene, fest vindusgardinstengene eller fjern.
• Rydd området rundt huset med en avstand på to meter.
• Forbered verktøy.
• Påfør markeringer.
• Gjør installasjon av kanten og innramming av åpningene.
• Fest vertikale stativer, legg isolasjon.
• Fest de horisontale overliggene.

Det er nødvendig å forberede veggene i huset, siden tynne ytterkledninger ikke kan skjule sterke uregelmessigheter. Hvis det er hull, må de forsegles, for eksempel med polyuretanskum. I trehus kan spaltene mellom bjelkene tettes med slep. Alle fremtredende elementer som kameraer, lykter, dekor, avløpsrør, elektriske kabler, vinduslister, trimmer og skodder skal fjernes fra veggene. Sprukket puss og avskallet maling skal også fjernes. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot hjørnene, de må utjevnes eller justeres med en ramme, forsterket med en metallprofil.

For at ingenting forstyrrer byggearbeidet, bør området rundt huset ryddes: fjern rusk og benker, transplanter blomster og busker. Trinnstiger, stiger eller stillas bør tas vare på dersom huset er i flere etasjer. Ledninger som ikke kan fjernes bør isoleres. For å gjøre dette gjemmer de seg i korrugerte kabelkanaler. For arbeid trenger du: en baufil eller en kvern (avhengig av materialet), en hammer, en skrutrekker (fortrinnsvis et batteri) eller en drill med et spesielt vedlegg, et målebånd (minst 3 m), en byggeblyant , hyssing, en firkant, lodd, et vater (helst en laser, men du kan og boble, forutsatt at det vises riktig). Spesielle briller og arbeidshansker kreves for å beskytte hender og ansikt.

Nå kan du begynne å bygge rammen, men først må du lage markeringen. Hvis sidesporet er horisontalt, bør markeringene for dreiebenken være vertikale; for vertikal sidespor - horisontal. Dreiebenken begynner med konstruksjon av en profil og lameller fra hjørnene av bygget. Det er til denne hjørnestrukturen plasthjørnet på kledningen skal festes.

De mest problematiske stedene i konstruksjonen av rammen er nøyaktigheten og jevn plassering av hopperne. Derfor vil nivå og lodd være de viktigste og mest etterspurte verktøyene. For å lette arbeidet, kan du strekke hyssingen: slike beacons vil i stor grad forenkle prosessen med å feste den horisontale profilen til kassen. Den nedre planken skal ikke monteres høyere enn 5-20 cm fra bakken. Avstanden avhenger av graden av jordfrysing. Den øvre stangen er festet for ikke å nå 20-25 cm til takskjegget. Etter det er det nødvendig å fikse loddlinjene.

Først installeres horisontale lameller rundt husets omkrets ovenfra og under, samt rundt vinduer og dører. Innrammingsåpninger vil øke styrken til hele strukturen. For å beregne mengden materiale, må du ikke bare vite dimensjonene til huset, men også åpningene. Det er nødvendig å legge sammen de vanlige omkretsene og dele med lengden på profilen. Siden vinduer og dører kan etterlate rester, er det bedre å regne med margin.

Deretter kan du begynne å legge ved innleggsprofilene. Hvis hus med isolasjon, er trinnet mellom dem lik bredden på materialet, vanligvis 40-60 cm. Hvis det er en sterk vindbelastning i regionen, kan dette trinnet gjøres mindre. Minimumsbredden er ikke satt, men for hyppige trinn vil øke forbruket av materiale til rammen og belastningen på bygningens vegger. Sidematerialet påvirker også trinnet: for eksempel er 60 cm nok for vinyl; metall er tyngre, her er det bedre å redusere trinnet til 40 cm.

Hvis klimaet i regionen er fuktig, kan et vanntettingslag legges sammen med isolasjonen. Den totale tykkelsen på isolasjonen med alle lag bør ikke strekke seg inn på de vertikale stativene, ellers forringes ventilasjonsundersystemet. Noen isolasjonsruller inneholder allerede et vanntettingslag. Hvor mange stendere som skal installeres avhenger av stigningen. Beregningen er veldig enkel: du må dele bygningens omkrets med trinnbredden. Du kan telle en annen mengde for hvert trinn for å kjøpe med lager.

De horisontale overliggene til kledningen skal installeres i trinn på 60-70 cm. For hyppige er ikke nødvendig, siden sidekledningen er festet til de vertikale rammeprofilene. Det anbefales å kontrollere installasjonen av hver skinne med et nivå. Hvis en skjevhet avsløres, er det lettere å gjøre om det med en gang enn å gjøre endringer i en allerede ferdig ramme. Alle lameller må konvergere i hjørnene. Etter det gjenstår det bare å kappe rammen med sidespor.

De skriftlige instruksjonene er egnet for å sette opp en vertikal ramme for en horisontal sidekledning. For vertikal kledning bør stolpeprofilene plasseres horisontalt, og overliggene - vertikalt. Ellers er hele prosessen med å reise rammen lik.

Installasjonen av en metall- og treramme er litt annerledes. Ved metalldreiebenken festes UD-profilføringen først langs bygningens omkrets ovenfra og under og rundt åpningene. Hovedoppgaven er å fikse strukturen og gi den stivhet. En CD-profil er allerede festet vinkelrett på den med en stigning på 50-60 cm Profilen festes til veggen med en ES-brakett eller brakett. I dette tilfellet lar brakettene deg ikke bruke de strakte beacons. Metall kan utvide seg i varmt vær, så det anbefales å la det være et lite gap mellom profilskjøtene.

Tømmerrammen er mye enklere å installere. Han trenger ikke horisontale hoppere, men startlister for sidespor og rundt åpninger må være obligatorisk. Kantbjelkene kan i tillegg forsterkes med metallprofiler, akkurat som hjørnene. Dette vil gi strukturen mer styrke, samtidig som den ikke blir mye dyrere. Konstruksjonen av en treramme kan ikke gjøres i regnvær eller i høy luftfuktighet. Treet vil absorbere overflødig fuktighet, og når det tørker, vil det forvrenge hele strukturen.

Selv med en nøyaktig beregning av materialet, er det bedre å spille det trygt og kjøpe det 10-15% mer. På grunn av vindus- og døråpningene må materialet kuttes av, og blant tømmeret generelt kan det være en defekt, spesielt hvis det kjøpes et stort parti. Det gjenværende materialet vil alltid komme godt med i hagearbeid og plantearbeid. Mange oppussingsbutikker aksepterer ubrukte materialer tilbake mens de opprettholder presentasjonen.

Hvis konstruksjonen av rammen med egne hender gjøres for første gang i livet ditt, er det bedre å dvele ved en struktur laget av tre. Det er enklere å installere og billigere, skadede materialer vil være lettere å erstatte. Hvis hovedkravet er holdbarhet eller klimaet i regionen er preget av høy luftfuktighet, er det bedre å ikke spare penger og bygge en metallramme. Det vil vare lenge nok og vil få tilbake kostnadene fullt ut.

For informasjon om hvordan du setter opp sideprofiler, se neste video.