Gjør-det-selv huskledning med kledning med isolasjon

Det vanligste materialet for huskledning er ytterkledning. Med dens hjelp er det veldig enkelt å isolere og beskytte bygningens vegger på egen hånd. Hvis du gjør alt riktig, vil en slik struktur tjene i veldig lang tid, og vil også glede i mange år.

Selvkledning av et hus med isolert ytterkledning er en vanskelig og tidkrevende prosess. Først av alt må du bestemme materialet. Det er nødvendig å velge en passende isolasjon for sideplater (mineralull, polystyren, etc.), samt plukke opp selve kledningsmaterialet.

Etter at huseier har bestemt seg for dette, bør mengden materiale som skal til arbeid beregnes ut fra overflateareal og forbruk for feil.

Det er svært viktig å forberede de nødvendige verktøyene for jobben på forhånd. Ellers vil ikke arbeidet bli utført på høyeste nivå.

Hvis en slik prosedyre utføres for første gang, er det nødvendig å konsultere en spesialist på forhånd for å unngå ubehagelige konsekvenser.

Det viktigste når du selv legger isolasjon og kledning er å ikke skynde seg og følge instruksjonene strengt.

Produksjonssfæren for byggematerialer har gjort store fremskritt for lenge siden. I dag er det et større utvalg av materialer som sidepaneler er laget av for å kappe et hus.

Fra uminnelige tider har tre vært brukt i konstruksjon og fasadearbeid. Også sidepaneler kan være laget av furu, gran, eik, etc. I utgangspunktet var de i form av et vanlig brett, som ble behandlet med en spesiell løsning for å forhindre mugg og forfall. Da begynte produsentene å lage ferdige paneler som var enkle å feste på veggen. Fordelen med dette materialet er at det er miljøvennlig, har en lav kostnad, er lett å bruke og tåler lave temperaturer.

Det skal bemerkes at slikt kledningsmateriale krever vedlikehold: rettidig farging, behandling av flis (hvis noen), fylling av de resulterende sprekkene med kitt (de vises vanligvis når brettet tørker ut dårlig).

Et alternativt alternativ kan være metallversjonen av husets kledning. Et slikt sidepanel har en tykkelse på omtrent 0,7 mm, i lag er det selve metallet (som regel er det aluminium), en primer og et polymerbelegg (det kan imitere strukturen til et tre).

Slikt materiale er veldig praktisk og holdbart å bruke. Den egner seg ikke til forbrenning, har god styrke og er motstandsdyktig mot korrosjon når den behandles riktig.

Hvis sidekledningen er laget av aluminium, er det lett å rynke, og bulken er nesten umulig å fikse. I denne forbindelse er det bedre å foretrekke galvanisert stål.Denne typen kledning er slitesterk, har god elastisitet (derfor er det lettere å ta den til bestemmelsesstedet og ikke bøye seg), den tolererer temperaturendringer godt, er ikke redd for fuktighet og direkte sollys. Men hvis det er flis, må de fjernes snarest, siden rust kan vises.

Vinyl sidepaneler er rike på tekstur og farge. I henhold til deres egenskaper er de ikke dårligere enn sine rivaler: de er ikke utsatt for forbrenning, har en slitesterk kropp og er ikke utsatt for værforhold (regn, sol, temperaturendringer). Mestere bemerker også at vinylbekledning er giftfri, har en rimelig pris, lav vekt og en levetid på opptil 40 år. Ved hjelp av slik kledning er det enkelt å skape et vakkert og estetisk utseende på huset.

Dette materialet har få ulemper: ved høye temperaturer (+ 40o) kan det miste formen og smelte, holder ikke på varmen, derfor krever det isolasjon når det installeres hjemme.

Som sådan trenger han ikke omsorg. Vinyl sidepaneler bør ikke vaskes med slipende stoffer, og bruk av aktive (aggressive) rengjøringskjemikalier er også uakseptabelt.

Dette materialet har dukket opp relativt nylig. Slike kappeplater oppnås ved å presse cellulosefibre med sement.

Tykkelsen på ett panel er omtrent 9-11 mm, noe som gir tilstrekkelig styrke og pålitelighet av belegget, men samtidig gjør det veldig tungt. Derfor er det nødvendig med en spesiell ramme for installasjon, noe som kompliserer arbeidet.

Fibersement brenner ikke, tåler lett temperaturfall på 50 grader, og heller ikke råtner og ruster ikke. Det som er spesielt hyggelig er at det ikke krever ekstra vedlikehold.

Ulempene med slik kledning inkluderer en ganske høy pris., lite utvalg av farger. På grunn av det faktum at panelet er så tykt, kan det ikke kuttes uten spesialverktøy. Du bør være oppmerksom på at det under beskjæring dannes støv som ikke kan pustes inn. Derfor anbefaler mesterne på det sterkeste å bruke beskyttelsesmasker under arbeidet.

Denne arten er den yngste. Spesialister fra Japan kom opp med ideen om å kombinere sement, cellulose og leire. Resultatet er et høykvalitets, sterkt og slitesterkt materiale. Slik kledning er miljøvennlig, brenner ikke, absorberer støy og har et estetisk utseende.

Etter at valget av sidepaneler er gjort, er det nødvendig å tenke på valg av isolasjon. Artsmangfoldet er også stort, og hver av dem har sine egne fordeler, ulemper og funksjoner.

Denne isolasjonen kan ha flere former. Dette kan være vanlige ruller, plater eller større mattlignende kutt. Produksjonen foregår på flere måter. Den første er smelting av glassbeholdere, glasskaks, etc., som glassfiber eller glassull er laget av. Det andre alternativet er basaltbehandling. Sluttproduktet er såkalt steinull.

Den tredje metoden er pressing av trefiber og avfallspapir. Det viser seg en miljøvennlig isolasjon.

Minvata er enkel å bruke, men den inneholder stoffer som er skadelige for luftveiene. Derfor anbefales det å beskytte luftveiene med en maske. Det er også viktig å forstå at dette materialet absorberer fuktighet godt, og krever derfor ekstra vanntetting.

Denne isolasjonen er en av de billigste. Den har et gjennomsnittlig nivå av varme- og lydisolasjon.Av disse grunnene er den stablet i flere lag. Polyfoam tåler ikke direkte sollys og varer i ca 10-13 år.

Den er veldig glad i å gnage av rotter og mus. For å beskytte den påføres et beskyttende nett på toppen.

Isolasjon dukket opp for rundt 50 år siden og klarte å bevise seg godt på markedet. Det oppnås ved å blande polystyrengranulat med et skummiddel. Resultatet er sterke og tette membraner.

Materialet holder varmen perfekt i huset, råtner ikke og absorberer følgelig ikke fuktighet. Den kan komprimere godt uten tap av egenskaper, og tåler også store temperaturfall, sprekker ikke eller sprekker.

Dette produktet er en skummasse. I utgangspunktet er det en væske som sprayes på veggene. Takket være denne påføringen er isolasjonen jevnt fordelt over overflaten uten sømmer og skjøter.

Polyuretanskum har en høy pris og krever spesialutstyr for "styling", så for håndlaget kappe og isolasjon er kun egnet for erfarne håndverkere. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot beskyttelse av luftveiene.

Parametrene til hvert hus er unike og krever spesiell oppmerksomhet. Installasjonsarbeid vil variere avhengig av hva slags bygning det er: et landsted blant et stort ventilert rom eller en struktur blant hus av samme type, der det ikke er fri luftstrøm.

Riktig valg av nødvendige materialer er en av de vanskelige problemene med selvlaget foringsrør og isolasjon. På mange måter avhenger valget av byggematerialet som huset er laget av. For eksempel er mineralull å foretrekke for en konstruksjon fra en solid trebar, og for en murstein eller slaggblokk, nesten alle typer isolasjon.

For et bindingsverkshus anbefales det også å bruke mineralull. Dette skyldes det faktum at det er det mest brannsikre materialet for trebygninger.

Når det gjelder ytre vegger laget av luftbetong, anbefaler eksperter å isolere dem med penoplex.

På sin side har fagfolk innen konstruksjon og installasjon identifisert en rekke kvaliteter som en varmeovn bør ha.

Med fokus på disse normene vil det være mye lettere å ta et valg:

• den viktigste kvaliteten er lav varmeledningsevne;
• isolasjonen må være hydrofob eller absorbere fuktighet i små mengder;
• den må "opprettholde formen" (ikke å smuldre, ikke gli, ikke flyte, ikke endre form fra temperatur);
• Det bør spesielt understrekes dets sikkerhet for mennesker, materialet må også være brannbestandig, ikke avgi skarp lukt ved oppvarming;
• det er uakseptabelt å inneholde stoffer som vil bidra til vekst av bakterier, sopp og mugg.

Sidespor krever også oppmerksomhet. Valget må tilnærmes klokt, siden det er påvirket av naturfenomener (vind, regn, snø, temperaturfall, etc.). Hver type kledning har sine fordeler og ulemper, men blant det store utvalget foretrekkes vinylpaneler. På grunn av egenskapene tåler det "utendørsforhold" godt, falmer ikke i solen over lang tid, og er også et "pustende" og trygt materiale.

Hvis du velger metallpaneler, bør du tenke på kompleksitetsnivået til deres feste. En nybegynner i denne bransjen kan ikke klare seg selv. Når det gjelder deres egenskaper, ikke glem deres mottakelighet for korrosjon. I tillegg, når det regner sidelengs, treffer vanndråper veggene og skaper et høyt støynivå.

Hvis det likevel er tvil om valget, vil ekte forbrukere bli den beste ledetråden i denne saken. Det er best å snakke med huseierne. Fra dem kan du finne ut hvilke fordeler og ulemper de har identifisert under operasjonen.

Innen reparasjon og konstruksjon, for å få et utmerket resultat, må du følge trinnvise instruksjoner. Dette gjelder også kledning med isolasjon av fasade på bygget. Hver bygning er unik på sin måte og har sine egne egenskaper. Utsiden er like viktig som innsiden.

Et riktig isolert hus med egne hender vil alltid glede deg med sin komfort og atmosfære. Det er veldig viktig å forstå at hvis kledning skal utføres, bør man ikke glemme pedimentet (øvre del). Det må også isoleres.

I første omgang anbefaler håndverkerne å montere stillas. Dette vil gjøre det mye lettere å rengjøre hele overflaten av huset fra fremmedelementer (utendørs lampe, vinduskarm, etc.).

Videre er alle hull, flekker i veggene fjernet. Etter det kan overflaten jevnes og fortsette med installasjonen av lektene, som sidepanelene skal festes på. Men før du installerer dem, er det nødvendig å legge en varmeovn med obligatorisk vanntetting i de dannede bigårdene.

Dette er bare en generell gjør-det-selv-platingsinstallasjonsteknologi. Hvert punkt krever mer detaljert vurdering.

Det endelige resultatet avhenger av hvor nøye veggene er forberedt for installasjon. Dette problemet må vies mye oppmerksomhet og innsats.

Det er nødvendig å bestemme hva veggene er bygget av: murstein, tre, betongblokker, etc.

Hvis huset er laget av solide tømmerstokker, vil forberedelsen skje som følger:

• Som nevnt tidligere, er veggene rengjort for alt unødvendig og fremmed som vil forstyrre arbeidet.
• Sprekker i treverket broderes og renses for rusk og spon. Steder hvor treet er i mugg eller det er steder med forfall er spesielt nøye behandlet.

• Alt treverk må behandles forsiktig med en antiseptisk løsning, spesielt i forsenkninger og sprekker.
• Videre er alle hull og uregelmessigheter belagt med en spesiell sparkel for tre.
• Etter at alt er tørt, påføres en vanntettingsfilm. Dette må gjøres i tørt og varmt vær.

I tilfellet når bygningen er laget av murstein, skjer forberedelsen litt raskere.

Følgende serie handlinger bør utføres:

• Det er nødvendig å se gjennom alt murverket og identifisere feil (sprukket sementsammensetning, løse murstein). Videre fjernes alle feil ved bruk av polyuretanskum eller samme sementmørtel.

• Alle skjøter og sømmer behandles med en løsning fra sopp og mugg. Dette er verdt å gjøre selv for forebyggende formål, siden et mørkt og fuktig rom er et gunstig miljø for vekst og utvikling av mikroorganismer.
• Sprekker som dannes som følge av huskrymping må belegges grundig med sparkel.
• Grunnlaget for huset er dekket med vanntetting (film, mørtel).
• Hvis isolasjonen er limt til veggen, er den pre-primet.

En lignende prosedyre utføres for hus bygget av betongblokker.

Etter det forberedende arbeidet bør du visuelt sørge for at arbeidet er godt utført, og deretter fortsette med installasjonen av dreiebenken.

Dreiebenken er nødvendig for å skape grunnlaget for å feste sidesporet, så vel som for bekvemmeligheten av å distribuere isolasjonsmaterialet. Det bidrar også til å skape en liten luftspalte mellom isolasjonen og huden. Dermed vil kondens ikke vises, og i fremtiden, sopp og mugg.

Slike rammer er av to typer: tre og metall. Det er å foretrekke å legge en kasse laget av metall på en mursteinsbase, og fra brett på en trebase.

Trebenken monteres som følger.

• Det er nødvendig å lage markeringer over hele området av veggene. Stengene skal være i en viss avstand på 45-55 cm fra hverandre.Deres plassering bør være strengt vinkelrett på det fremtidige kledningsmaterialet.
• Alle treplater er behandlet med en spesiell blanding som beskytter mot brann, fuktighet og forfall.

• Selve tømmeret skal ha en bredde og tykkelse på 50 til 50 mm.
• På de markerte punktene bores det på forhånd hull for festing til vegg.
• Stativbjelkene monteres på toppen av de vertikalt installerte. Først bores det også hull i dem og plastdybler hamres for fremtidig feste, og deretter skrus de med vanlige selvskruende skruer. Resultatet er et trerammegitter.

For å installere en metallkasse, må du gjøre følgende trinn:

• Som med en trekonstruksjon, gjøres merkingene først.
• Det lages hull langs ytterfasaden, dybler hamres inn og U-formede oppheng festes.
• Deretter festes metallprofiler vinkelrett på suspensjonene. For en "stiv" kobling av profilene brukes en "krabbe". Dette er en plate som hjelper til med å fikse lektene.
• Oppheng er i tillegg festet til veggen. Isolasjonen vil bli "strengt" på dem og fikset.

Uavhengig av typen dreiebenk, er vindus- og døråpninger foret med den rundt omkretsen. Etter å ha installert denne strukturen, kan du fortsette til neste trinn - legging av isolasjonen.

Spesifikasjonene for installasjonsarbeid ved å legge isolasjonsmaterialet vil avhenge av typen.

Ved hjelp av en sprøyte påføres isolasjonen jevnt langs hele omkretsen av veggene. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot hull og skjøter mellom lamellene. Belegg på nytt om nødvendig.

Etter at alt er tørt, bør du kutte av alt utstående overskudd med en kontorkniv. Det er veldig viktig at alle lag tørker godt, ellers skjærer ikke isolasjonen godt.

Mineralulllag er perfekte for tredreie. Den kan legges i 1 eller 2 lag, alt avhenger av tykkelsen på selve isolasjonen og avstanden til trebjelken fra veggen. Ark settes inn ganske enkelt. For å feste dem på plass påføres en skinne ovenfra. Etter at alt er lagt, strekkes det vindtette laget ovenfra med den grove siden innover.

Installasjonen er også enkel. Den brukes der en metallramme er installert. Dette materialet legges ende-til-ende ved å "strenge" på tidligere preparerte suspensjoner. De bøyer seg og presser isolasjonen tett til seg selv.

Hvis det oppstår små hull som et resultat av installasjonen, må de fjernes ved hjelp av polyuretanskum (overskuddet må kuttes av). En beskyttende vindtett film legges også over den lagte isolasjonen.

Veggisolering med skumplater er en av de billigste metodene i dag. Den monteres ganske enkelt og raskt. Den legges i åpningene mellom karmlistene.Tidligere er overflaten av skumplaten belagt med konstruksjonslim, og deretter, for pålitelighet, er den festet med skruer "paraplyer" (på slutten er det en sirkel med en diameter på opptil 5 cm, slik at skruen ikke vil skli gjennom lerretet, men tvert imot, hold det tett i en gitt posisjon).

Skjøtene mellom lerretene er belagt med enten polyuretanskum eller byggeblanding. Den samme beskyttelsesfilmen fra vinden legges på toppen. Det er verdt å merke seg at det er svært brannfarlig.

Når kassen er sikkert installert, isolasjonen legges, og alle skjøtene er oljet og skummet, kan du fortsette til sluttfasen - installasjon av sidepaneler.

Arbeidet med montering av kledningsmaterialet utføres alltid fra bunnen og opp. Som nevnt tidligere er panelene festet til trådrammenettet. Fra bunnen av den ene kanten av huset på kassen er det nødvendig å sette til side minst 5 -7 cm og sette et merke der. Som regel hamrer håndverkere inn en spiker der eller skru inn en selvskruende skrue. Deretter gjøres et lignende arbeid i den andre enden av veggen.

Deretter trekkes en tråd over merkene, som vil tjene som et visuelt nivå. Du kan ikke gå under den. Det er veldig viktig at nivået er så jevnt som mulig. Ellers vil alle paneler legge seg skjevt oppå hverandre.

Etter det er startstangen spikret. Fagfolk anbefaler å ikke spikre det for tett, siden materialer har en tendens til å utvide seg litt fra høye temperaturer (sprekker og brudd kan oppstå). Etterfølgende seksjoner av denne stripen er festet med et gap på 4-7 mm mellom dem. Videre, ved alle skjøter av veggene, er det installert et utvendig og innvendig hjørne. Hver gang med en komplett installasjon av en rad, er det nødvendig å kontrollere nivået på de monterte stripene og panelene med et nivå. Dette gjøres for at det ikke skal være noen krumning i fremtiden.

Deretter monteres planker rundt alle vinduer og døråpningen. På dette stadiet er det forberedende arbeidet fullført. Du bør fortsette med den direkte installasjonen av huden.

Den første sideplaten settes inn i startplanken og sikres. For å gjøre dette, bruk alle de samme spiker eller skruer. Videre installasjon utføres fra steder med "økt trafikk": dører, vinduer. Alle paneler er lagt ovenfra i en sirkel. Dette betyr at du ikke først kan installere alle arkene på den ene siden av veggen, og deretter ta på den andre. Den sirkulære innstillingen lar deg opprettholde et klart nivå uten krumning. Mestere anbefaler å utføre arbeidet fra venstre til høyre.

Spesiell presisjon bør utvises når du installerer sidekledning under en vindusåpning. Siden det ikke alltid stemmer med skjøtens størrelse i skjøten, må det skjæres til for å passe størrelsen på vinduet. På kappearket merker du med en blyant plassene for sporet. Du bør vite at du må kutte 5-8 mm bredere slik at det resulterende panelet kan passere fritt.

Overflødig materiale kuttes langs den merkede linjen (Vertikale kutt gjøres først, og deretter horisontale). Etter det settes den inn som vanlig.

Den siste raden ved takskjegget monteres først etter montering av etterbehandlingslisten. Den er festet med spiker i flukt til gesimsen. Deretter må du koble det siste sidepanelet til det forrige og klikke på det til det klikker. Den siste delen av panelet kobles til etterbehandlingsskinnen og klikker på plass.

Under installasjonen er det nødvendig å kontrollere hver gang om panelene er jevnt festet. Dette er et veldig møysommelig arbeid, men resultatet vil tale for seg selv.

Når en person gjør noe arbeid for første gang, vil han alltid gjøre feil. I byggebransjen er det uønsket å tillate dem, siden ethvert tilsyn kan koste eieren dyrt - det vil være nødvendig å kjøpe nytt materiale, gjøre om arbeidet, bruke mer tid.

I denne forbindelse gir eksperter et lite antall anbefalinger som vil bidra til å unngå grove feil:

• Mestere anbefaler ikke å "kvele" isolasjonen og sidepanelene. De skal passe tett inntil veggen, men samtidig ha et lite gap i festene.
• Alle spiker, skruer og selvskruende skruer skal skrus inn og hamres inn, ikke når bunnen på 1 mm. Dette er nødvendig for at materialet skal ha plass til å utvide seg på varme sommerdager.
• Ikke kjør spiker i en vinkel på 45 grader, ellers vil de raskt løsne og sidesporet vil "krype". Dette gjelder også selvskruende skruer.
• Hvis en trekasse er installert ute, bør bare galvaniserte braketter og andre metalldeler være i kontakt med den. Ellers kan rust gi opphav til råte.

• Installasjonsarbeid gjøres best om sommeren, når været er tørt og klart. Resten av året er det fare for at alle påførte løsninger og sparkel for sprekker ikke tørker helt ut. Derfor er det fare for mugg og mugg. For å eliminere dem, må du demontere alle strukturer og rengjøre alle veggene på nytt.
• Ikke alle bygninger har helt flate vegger. Derfor, når du installerer en tre- eller metallkasse, må du bruke en loddlinje og montere alt under ett nivå. Hvis dette ikke er gjort, vil ikke sidesporet legge seg jevnt og vakkert, men vil bare understreke husets ytre feil. Takket være en riktig installert ramme er det heller ikke nødvendig å utjevne overflaten på veggene, de vil bli utjevnet på grunn av et lag med isolasjon og kledning.

For isolering av et hus med sidefasade, se videoinstruksjonene nedenfor.