Hvordan bygge et skur fra bølgepapp?

En låve er en nødvendig komponent i nesten alle forstadsområder og husholdningsgårder. Du kan ikke klare deg uten det i landet. Oftere og oftere brukes profilert stålplate til bygging av skur.

Valget av metallprofil før byggingen starter krever spesiell oppmerksomhet. Og poenget er ikke bare at det er nødvendig å eliminere forvirring mellom materialet beregnet på veggene og profilen for etterbehandling av taket. Arket som er beregnet for etterbehandling av fasaden er merket med stor bokstav "C". Etter det kommer en numerisk indeks, fra 8 til 21, som sier mye for fagfolk. Metallprofilen til gruppene C8 og C10 anbefales for innsiden av veggene, alle andre merker er tillatt å installere ute.

Hvis du trenger å gjøre den sterkeste veggen mulig, er det tilrådelig å bruke plater med korrugering som når en høyde på 18-21 mm. Men i tillegg til parametrene til korrugeringen, er det verdt å tenke på bredden på sporene, som direkte påvirker produktets totale stivhet. De beste sporene er de som drenerer regnvann nedover og hindrer det i å trenge inn under dekselet. De gjør veggen mer holdbar enn de enkleste løsningene. Det er veldig viktig å beregne belastningen på forhånd for ikke å montere unødvendig dyre konstruksjoner og ikke møte risikoen for kollaps.

Men å velge riktig materiale er bare begynnelsen. Det er ekstremt viktig å finne et passende sted for en bølgepappfjøs.

Hovedkriteriene her vil være som følger:

• umulighet eller uhensiktsmessighet av voksende planter;
• lav belysning;
• praktisk tilgang uavhengig av tid på dagen og året;
• ekvidistanse i forhold til huset, andre uthus og til inngangen (inngangen);
• minimal risiko for flom fra regn og snø.

Hvert av disse punktene er like viktige. Så å ta opp plass der du kan dyrke grønnsaker eller i det minste blomster er upraktisk. Det er påkrevd å gå inn og utføre i det minste noen ganger ganske betydelige belastninger inn i skuret. Derfor, jo mer praktisk det er plassert, jo bedre for beboerne. Fyllevann kan ødelegge ikke bare veggkonstruksjoner og fundamenter, men også nesten alle ting.

Sanitære standarder foreskriver ikke å bygge en låve nærmere enn 12 m fra boligbygg både på din tomt og på nabohusholdninger. Selv med streng overholdelse av standarder, avstander til gjerdet og så videre, er det lurt å diskutere intensjonene dine med naboer på forhånd. Konflikter er ikke verdt fordelene med vilkårlig områdevalg. Vanligvis er bygget utplassert med vinduer og dør mot sør for å øke belysningen og fremskynde uttørkingen. Selvfølgelig er det også viktig å huske på avstandene fra gassrør, brønner, brønner, kraftledninger, om den maksimalt tillatte hellingen av terrenget.

De fleste av eierne prøver å "gjemme" skuret bak huset, bringe det nærmere hagene, frukthagene. Dette er ikke bare praktisk, men også rettferdiggjort av en veldig upresentabel type bygning.Men korrugerte strukturer er et unntak, spesielt hvis de passer godt inn i landskapet. For å dekorere rommet velges konstruksjoner med tegninger på fasaden eller de med en original geometrisk form. I alle fall er det verdt å tenke på balansen mellom nytte og ytre nåde.

Den mest praktiske formen på en låve når du bygger med egne hender er et rektangel. For å utelukke de minste feil og uoppdagede poeng vil det bidra til å forberede tegningene på forhånd. Det anbefales å montere strukturen med bolting. Dette er ikke bare raskere og billigere enn sveising, men også sikrere og lar deg raskt demontere bygningen om nødvendig. Det valgte stedet er frigjort fra alt som bare kan forstyrre konstruksjonen og driften av låven.

Det er veldig viktig å tenke over arrangementet av vinduer og dører på designstadiet. Under selve konstruksjonen sjekker erfarne håndverkere nøye om de vertikale og horisontale linjene til disse elementene er tydelig opprettholdt, om det er noen avvik fra planet. Nederst er åpningen kuttet i en vinkel på 30 grader, senere blir det en vinduskarm kuttet i samme vinkel. Dette vil lette utstrømningen av vann. For å øke driftstiden til vinduet vil det bidra til å lukke skjøter og sprekker med tetningsmidler.

Stedet for basen er laget på et godt forberedt sted, velg på forhånd typen fundament:

• monolittisk plate;
• ferdige blokker;
• hellet tape.

Siden konstruksjonen av det profilerte arket har en liten masse, kan du sette det på blokker eller et bånd med liten dybde. Antall ganger det er nødvendig å lage en plate er svært lite. Den monolittiske basen har en annen fordel, ikke relatert til bygningens styrke - den blir til gulvet i den fremtidige låven. Gropene er omgitt av forskaling. Det spiller ingen rolle om båndet helles rundt omkretsen eller en monolitt over hele området, du må vente 4 dager til betongen er fullstendig herdet.

Det er bedre å lage solid fundament ved å fylle 0,5 m av en 1: 1 blanding av sand og grus. Til din informasjon: denne utfyllingen skal ikke nå helt til kanten. Det fylte laget er grundig rammet og dekket med steinsprut, noe som stiger over bakken. Etter stamping dekkes den med et armeringsnett og treforskaling er plassert rundt hele omkretsen. Betongen kan nå støpes til en dybde på ca. 0,3 m.

Trinn-for-trinn-instruksjonene sørger for implementering av den nedre stroppen på en slik måte at den deretter blir grunnlaget for gulvbelegg og montering av vertikale støtter. Tømmeret er festet med pigger og spor, og forsterker dem i tillegg med metallhjørner. Gulvet legges ved hjelp av tverrbjelker med et trinn på ikke mer enn 0,6 m. Etter å ha koblet stolpene til de vertikale støttene med den nedre strukturen, må du lage dem til en bunt med den øvre selen.

Alle disse detaljene er verifisert på forhånd i henhold til bygningsnivå. Men selv under byggeprosessen bør geometrien deres kontrolleres. Forbindelser opprettes ved å skru lange selvskruende skruer i visse vinkler, forsterkning er laget med stålhjørner. Gjensidig fjerning av to stolper med mer enn 100 cm er ikke tillatt.

Når rammen er klar, må du ta på deg konstruksjonen av veggene. Paronittpakninger må plasseres i dem, noe som skaper et termisk brudd. Plater av isolasjonsmaterialer er montert ved hjelp av dybler, og filmer er festet på toppen for å stoppe virkningen av fuktighet og vindkast. De P-formede føringene, når de er festet til braketten, vil bidra til å jevne ut frontoverflaten; det skal være luftspalter mellom dem og filmene. Fest deretter profilene horisontalt til de vertikale føringene.

Isolering med sagflis er ikke veldig praktisk: ja, de er billige, men de kaker raskt, blir lett våte og forringes. Mineralull plasseres vanligvis på toppen av en trekasse. En dampbarrierefilm er alltid plassert over den, siden den minste fuktighet er kontraindisert. Skumplater kan limes uten å sløse energi på mekaniske festemidler. Men i tillegg trenger du et arkoverlegg for å redusere risikoen for mekanisk feil.

Taket på boden kan lages med en eller to skråninger. Enkeltbakkeløsninger krever at du hever én vegg over motsatt, ellers vil ikke skråningen fungere. I regioner med varme vintre er en helning på 15-20 grader nok, men hvis snøstormer er hyppige i noen områder, er det mye nedbør, det er nødvendig å øke den til 30-45 grader. Et tak som er for bratt er også upraktisk, det kan lett kollapse selv under press fra moderat vind.

I alle fall blir sperrene først forberedt og kassen er montert på dem. For å gjøre arbeidet enklere, monteres sperrekonstruksjonene på bakken og først da heves, og plasserer dem fra enden. Ryggen er nøye innrettet langs senterlinjen, som er markert med et tau. Et lag som beskytter mot vann legges på kassen, deretter går et profilert ark (allerede taktekking, selvfølgelig). Det indre planet av taket er dannet av klaffe eller plastpaneler.

Takbjelker er oftest laget av plater opptil 80 mm tykke. Det er ikke nødvendig å kappe selve taket, dette gjør bygningen høyere og lar deg bruke bjelker som en slags "henger" for små poser og andre gjenstander. Det enfasede taket er i hovedsak rettet med en skråning mot bakplanet, og legger til en ekstra bjelke på fasaden til båndet. Den tjener til å støtte bjelkene lagt ovenfra og i rette vinkler. Elementene er forbundet med spiker; ledning brukes til en forsterket binding.

Bruk av takmateriale bidrar til å spare takarbeid. Selv om dette materialet ikke er for sterkt og ikke varer lenge, er det ganske akseptabelt for sekundære strukturer. Tak laget av asbest-sementskifer har lengre levetid, i tillegg vil de ikke ta fyr. Men slike strukturer er skjøre og tunge (du må gå på dem med forsiktighet, og det er bedre å ikke klatre dit i det hele tatt). I tillegg er asbest usunt. Vakre og holdbare metallfliser genererer mye avfall under installasjonen, og kostnadene deres er ikke så glade.

For informasjon om hvordan du bygger et skur fra bølgepapp med egne hender, se neste video.