Hvordan bygge et skur med skråtak med egne hender?

På dacha kan du ikke klare deg uten et skur, der du kan fjerne alt hageutstyr, en hengekøye og lette møbler. Det er også et sted for vinterforsyninger. Samtidig er det ikke nødvendig å bygge en overordnet struktur: alt du trenger vil passe inn i et lite skur med skråtak.

Et skur med skråtak utmerker seg ved sin enkelhet og konstruksjonshastighet. Den kan enten bygges av skrapmaterialer, eller du kan kjøpe alt du trenger i en jernvarehandel, og betale en rimelig pris for det. Denne lille bygningen beskytter husets eiendeler pålitelig mot værets luner, og selv en ikke-profesjonell kan montere den.

En slik bod har en rekke ulemper sammenlignet med en bygning med sadeltak. Så et skurtak kan bli båret bort av et sterkt vindkast, så bygg en struktur bak huset eller fest det til landstedet ditt for større pålitelighet.

Et skråtak lar deg ikke bygge et loftsrom, og selve bygningen ser ofte ikke veldig attraktiv ut. Moderne etterbehandlingsmaterialer vil bidra til å fikse saken, ved hjelp av hvilken du kan passe bygningen inn i den generelle utformingen av nettstedet ditt.

Først av alt, finn et sted for en fremtidig bygning: den skal ligge enten i utkanten av sommerhuset, eller nær huset, og for den bør du velge områder som er minst egnet for landbruksarbeid.

Dette kan enten være et sted fjernt fra huset, eller et sted med mye skygge. Det er viktig at det er plassert nær hovedfronten av arbeidet: dette vil tillate deg å raskt få og fjerne nødvendig utstyr. Hvis mulig, plasser bygningen på en høyde, som vil gi ekstra beskyttelse mot vann og forlenge levetiden.

Et skur med skråtak vil organisk passe inn i det eksisterende eller prosjekterte komplekset av sommerhus. Det fremtidige vaskerommet skal ikke forstyrre passasjen av kjøretøy og bevegelsene dine rundt stedet. For bygging av låve kreves det ingen spesielle avtaler, men bygget skal følge sanitær- og brannsikkerhetsstandarder.

Når du bestemmer deg for et sted, tegne en tegning på papir eller et 3D-prosjekt på en datamaskin for best å forestille deg dimensjonene til den fremtidige bygningen, dele den inn i flere funksjonelle rom og bestemme enheten for strømnett. Den optimale størrelsen på strukturen anses å være 3x6 parametere - selv et så beskjedent område vil tillate ikke bare å plassere en verktøyblokk inne i skuret, men også å utstyre en utendørs dusj eller et sommerkjøkken.

Hvis området på nettstedet tillater det, bygg et større skur - 4x6 eller 4x2. Den romslige utformingen er en flott løsning hvis du vil huse dyr eller fjørfe. Dersom oppdrett av husdyr ikke er sørget for, vil bygget romme både sommerhytteinventaret, og ethvert funksjonelt rom som dusj eller kjøkken, og sylteagurk vil fritt foregå i hyllene.

På designstadiet, bestem hvilke materialer du trenger for konstruksjon. Tross alt avhenger kostnadene for fremtidig konstruksjon av dem. Et budsjettalternativ er en tre- eller metallrammestruktur.

I det første tilfellet er rammen laget av tømmer, som krever behandling med spesielle antiseptiske midler. I den andre - fra mer holdbare stålprofilrør som trenger anti-korrosjonsbehandling etter installasjon.

Uavhengig av dine preferanser, vil du trenge brett, sidekledning eller profilerte ark for beklædning av bygningen. Den ubestridelige fordelen med rammestrukturen er ikke bare installasjonshastigheten og lang levetid, men også muligheten til å forvandle skuret ved å bytte ut foringsrøret uten å berøre rammen.

De mest populære er bygninger laget av skrapmaterialer som plater og trebjelker. En ramme er konstruert av en stang, omhyllet med brett. Resultatet er en lett, men kortvarig design, med en levetid på maksimalt fem til seks år. Bygget bør kontinuerlig oppdateres og overvåkes.

Hvis du leter etter en pålitelig, holdbar og brannsikker struktur, gi preferanse til grunnleggende mursteinstrukturer. Opprettelsen av et slikt skiftehus vil koste en pen krone, men det vil tjene mer enn én generasjon.

I stedet for dyre murstein er konstruksjon fra mer budsjettskum og slaggblokker også tillatt. Sammenlignet med murbygninger veier de mindre, har større styrke og varmekapasitet. Vegger laget av blokker "puster" ikke verre enn tre, og de er også preget av sikkerhet og ikke-toksisitet.

Den eneste ulempen med et blokkskur er et skjemmende utseende, som bare kan korrigeres med dekorative etterbehandlingsmaterialer som murstein, ytterkledning, gips, samt naturlig eller kunstig stein.

Etter å ha bestemt deg for materialet til skurets vegger, fortsett med valg av takbyggemateriale, som bestemmer helningsvinkelen til takhellingen. Så helningsvinkelen for et mykt tak er 5 grader, bølgepapp - 8, metall og stykke takmateriale - 25 og skifer - 20-35 grader. Hellingsvinkelen under de angitte verdiene er ikke utført, ellers vil det føre til taklekkasjer og skade på eiendommen som er lagret i bygningen.

For å ordne taket er det tillatt å bruke monolitiske polykarbonatplater med egenskaper som høy slagfasthet, lystransmisjon og motstand mot værets innfall.

Et beskyttende belegg mot ultrafiolett stråling vil forlenge levetiden til dette materialet, og termisk ekspansjon anses som dens største ulempe. Dette fenomenet oppstår på varme sommerdager når solen brenner taket. For å unngå materialdeformasjon, la det være et lite gap når du strammer til hver feste.

Nødvendige beregninger er utført, materialene er valgt. Det er på tide å starte direkte med byggearbeid, fordi det er fullt mulig å bygge en slik utvidelse som et skur med egne hender. For å forstå hvordan du best gjør dette, bør du vurdere byggeprosessen i etapper.

La oss starte med grunnlaget. Det søyleformede fundamentet er designet for lette strukturer (det er spesielt ofte utstyrt for rammebygninger). For enheten bør du lage en markering av bakken med et tau og knagger. Rundt omkretsen og i hjørnene graves det hull med en dybde på minst 50 centimeter.Et lag med sand og grus helles i bunnen av hvert hull. Deretter installeres en av typene stolper laget av murstein, betong, asbestrør fra 150 mm i diameter, PVC-rør og til og med jernbanesviller. Søyler laget av rør bør støpes med betong, og murstein og blokkstøtter med porøs overflate bør behandles med mastikk eller et annet vannavvisende middel.

For å arrangere et stripefundament rundt omkretsen av den fremtidige bygningen, graver de en grøft 25-40 cm bred og 40-60 i dybden (tar hensyn til dybden av jordfrysing i den kalde årstiden). Deretter helles sand, pukk og grus på bunnen av grøften, som skal stampes forsiktig, plankeforskaling legges, armering festes og betong helles. Etter det får grunnlaget stå alene i to til tre uker, de venter til det stivner, og fortsetter deretter til neste trinn av byggearbeidet.

I tillegg til de velkjente typene fundamenter, er det tillatt å arrangere basen fra bildekk. I tillegg til skur kan du også bygge lysthus, bad, garasjer og til og med sommerkjøkken på dekk. Samtidig bør strukturene som skal bygges være lette og små, siden bygging av store gjenstander på et slikt fundament kan føre til uforutsigbare konsekvenser.

Dekkfundamentet kan være søyleformet eller monolittisk.

Den første er satt som følger:

• Søppel fjernes fra byggeplassen og det fruktbare jordlaget fjernes.
• Hvis det er planlagt å installere en nedgravd base, graves det brønner for dekk.
• Pinner blir drevet inn langs omkretsen av den fremtidige bygningen, og deretter sjekkes det at de ble installert i samme plan ved å måle diagonalene.
• Barer er installert, og deretter settes dekk på dem (eller de legges i groper).
• Dekkenes ytre overflater er jevnet slik at de er jevne.
• Fra innsiden er dekkene fylt med pukk, grus og annet tett materiale. Avstanden mellom dekkene fylles ut på samme måte.
• Neste trinn er å helle betongmørtel inne i dekket. Sementen bør fuktes med jevne mellomrom og dekkes med polyetylen.
• Etter det bør du dekke dekkene med takmateriale, montere en plankeforskaling med en høyde på 100-150 millimeter, installere armering inne og hell betong.

Innfelt eller hevet monolittisk dekkfundament er ideelt for områder med høye grunnvannsnivåer.

Ordne det slik:

• Fjern et jordlag på 20-30 cm dyp og jevn ut byggeplassen horisontalt med et utjevningsverktøy.
• Ett eller to lag med dekk er plassert nær området av det merkede området. Høyden og diameteren på dekkene har en positiv effekt på materialets støtdempende og vanntettingsegenskaper.
• De indre delene av dekkene og intervallene mellom dem er fylt med knust stein og grus (alt tett byggemateriale er også egnet), forsiktig tampet og hellet med sement.
• Takmateriale er spredt over hele området til de lagte dekkene og reserver er igjen på alle fire sider av det fremtidige fundamentet.
• Forskaling med en høyde på 100-150 millimeter er montert langs omkretsen av den fremtidige strukturen, med tanke på skilleveggene. Metallbeslag er installert i den og helles med betong.

Etter å ha arrangert fundamentet, begynner de å lage den nedre stroppen, laget av en stang med en seksjon på 100 x 100 eller 150 x 150 millimeter. For å gjøre dette, bør endene av tømmeret kuttes av ved "halvved" -metoden og kobles til metallstifter.

Det neste trinnet i arbeidet er monteringen av rammen: for å gjøre det, installer vertikale stolper og niveller dem ved hjelp av et bygningsnivå. Montering av frontveggen utføres slik at ønsket helningsvinkel på taket oppnås.Stativene bør forsterkes med midlertidige skråninger og samtidig skissere plasseringen av fremtidige vinduer og dører, slik at du senere ikke lider av å sage dem ut.

Deretter skal gulvstokkene monteres på rammen, feste dem med intervaller på 60-120 centimeter. Gulvet legges ved hjelp av kant- eller spesialrillede plater.

Etter det er gulvbjelker installert på støttene (den såkalte øvre stroppingen eller Mauerlat) og taket begynner å bli montert:

• Beregn lengden på sperret ved å legge til dobbeltsidige overheng til avstanden mellom veggene. Ofte overstiger ikke denne parameteren 400-500 centimeter.
• De begynner å lage et sperreben: de tar et brett, kutter det til ønsket lengde, prøver og skisserer et sted for feste.
• Nødvendig antall sperrer er laget i henhold til prøven.
• Installasjon av de fremre og bakre sperrebeina utføres, og deretter trekkes tråden tett mellom dem.
• Resten av elementene er installert langs tråden med et trinn på 600-800 centimeter, festet med spiker og stålhjørner.
• Vanntettingsmaterialer som film eller takpapp festes til sperrene med en overlapping ved hjelp av en konstruksjonsstifter.
• På sperrene legges en stativriving, hvis stigning bestemmes av egenskapene til takmaterialet.
• Den siste fasen av arbeidet er gulvbelegg og fiksering av takmaterialer i samsvar med bruksanvisningen.

Det mørke panelet til den lille bygningen står i kontrast til det livlige grøntområdet og potteblomstene. Den optimale løsningen ikke bare for oppbevaring av sommerhus, men også et verdig tillegg til utformingen av en sommerhytte.

Den kompakte bygningen har ikke en uvanlig design, men det er praktisk å plassere alt du trenger for en hage og en grønnsakshage i den. Et utmerket alternativ for eiere av mellomstore og små tomter.

Strukturen knyttet til huset vil forkorte veien fra kjøkkenet til matforsyningen og fra grønnsakshagen til nødvendig utstyr. En dyktig organisert plass vil tillate deg å ordne alle egenskapene til en sommerferie, slik at de umiddelbart er tilgjengelige til rett tid. Og under taket av en låve utstyrt i samsvar med alle regler, vil de bli bevart i riktig form.

For informasjon om hvordan du bygger et skur med skråtak, se neste video.