Finessene ved å bygge en låve

Et hus i en by eller forstadsområde er veldig bra. Men ingen bolig kan anses som ferdig før hjelpekonstruksjonene er klargjort. Og de kan være veldig forskjellige, noe som er viktig å ta hensyn til når du arrangerer territoriet.

Det er en utbredt oppfatning at utformingen av skur er enklere enn bad og enda mer hus. Faktisk kan situasjonen være noe annerledes, unnlatelse av å ta hensyn til de grunnleggende kravene fører til en alvorlig fare. Midler investert tankeløst kan avskrives, spesielt siden tilleggsstrukturer må være fleksibelt tilpasset en bestemt funksjon. Ganske ofte er det en situasjon når en låve på stedet er beregnet på kalkuner. Disse store og stolte fuglene stiller betydelige krav, vedlikeholdet deres er veldig vanskelig å organisere riktig.

Selv om kalkunen ikke er syk, kan den vokse sakte og gå opp i vekt med vanskeligheter.

Ethvert kalkunhus bør være:

• tørke;
• godt ventilert;
• grundig oppvarming;
• stabilt opplyst rom.

En fugl må ha minst 1 kvm. m inne; for små kalkunfjær er dette tallet fem ganger mindre. Både overoppheting og trekk eller hypotermi, samt stagnasjon av luft inne, er kategorisk uakseptable. Vanligvis bruker de en boks med lås i taket. Selv om vinteren er temperaturfall under 0 grader uakseptabelt. For utenlandske raser av fjørfe er dette tallet ytterligere 10 grader høyere, noe som betyr at for at alt skal være bra, er det avgjørende å montere en komfyr og ta vare på varmeisolasjonen.

Ytterligere punkter som ikke kan ignoreres er det enkle vedlikeholdet av gulvmaterialet og veggenes permeabilitet for luft. Jo høyere den er, jo mindre trenger du å lufte, og risikerer å fryse fuglen. Kalkunfjærfeet bygges oftest på et forhøyet sted eller der grunnvannsdybden er dyp. Det anbefales å ikke føre den nærmere andre uthus, selv garasjen. Når det gjelder materialer, er stein og murstein de beste alternativene; i relativt mildt klima er bruk av tre tillatt.

Blant husholdningsskurene som kan bygges i landet, er det verdt å ta hensyn til bygningene for ved. Faktum er at selv om de er mindre krevende med hensyn til oppbevaringsforhold enn fjørfe, må de fortsatt bygges riktig.

Hovedkravene vil være:

• minimal synlighet;
• nærhet til hjemmet eller badet;
• muligheten for fri passasje for lastebilen;
• tørrhet på det valgte stedet.

Oftest er treskur bygget av tre, fordi dette materialet er det billigste og mer praktiske enn andre alternativer. Det er også verdt å huske at denne typen festet skur er mye bedre enn å stå alene. En slik løsning reduserer omfanget av det nødvendige arbeidet og lar deg ikke se etter et design, men å bruke en ferdig løsning. Vanligvis plasseres et vedlager fra nord for huset eller bruksblokken for å minimere kontakt med solstrålene og samtidig dekke bygningen for kald vind.

Til veggkledning brukes i tillegg til tre, skifer, profilgulv og polykarbonat. Viktig: alle disse materialene er montert med hull for å sikre naturlig ventilasjon. Påføring av maling (emalje) eller polyuretanbasert lakk vil bidra til å forbedre utseendet til slike lite attraktive strukturer. I gjennomsnitt for å varme opp et hus med et areal på 100 kvm.m i midtbanen, for høst og vinter tar det 2 kubikkmeter. m tørr furuved eller 1,7 kubikkmeter. m av bjørkeved. Disse tallene lar deg beregne konstruksjonsvolumet for dem, men det er fortsatt tilrådelig å lage noe lager.

Bruker du nyslått ved som ikke har gjennomgått sommertørking, blir forbruket omtrent dobbelt så høyt. Rimelige eiere ligger alltid i reserve i minst to sesonger, slik at de ved avbrudd eller materielle begrensninger ikke får problemer. Ikke glem forbruket av ved når du varmer opp et bad og når du bruker grillen.

Snakker vi om et husdyrfjøs, er alt noe mer alvorlig. En ku og en gris, en geit og en okse, til og med perlehøns og sauer - alle krever uunnværlig renslighet. Men selv de reneste dyrene i naturen forsøpler raskt habitatet, innhegningen eller båsen.

Derfor kan du ikke bruke materialer som:

• blir lett skitten;
• vanskelig å vaske;
• plukke opp lukt;
• ikke tillat våtrengjøring.

Av sanitære årsaker bør skur beregnet for dyr plasseres på det tørreste og ikke blåses av de rådende vindene. Selv med utbruddet av flom eller kraftig regn, bør det valgte stedet forbli så beskyttet mot fuktighet som mulig. Brudd på de etablerte avstandene til en brønn, et hus, en brønn (til og med en artesisk), en overflatevannforekomst eller et område med et forbedret sanitærregime er uakseptabelt. De beste materialene for bygging av en låve for pastoralister er de som sparer varme og varer så lenge som mulig. Og området er valgt på en slik måte at dyrene kan gjøre sine vanlige bevegelser uten den minste vanskelighet.

En ku er tildelt ca 6 kvadratmeter. m, og bygging av en låve for et dyr med en kalv innebærer tildeling av minst 10 kvm. m. Ved plassering av storfe er det gitt individuelle soner, avgrenset av skillevegger. Å holde gulvet rent gjøres enklere ved å plassere gulvet i 2 % vinkel mot sluk. Ikke for store individer er fornøyd med boder på opptil 1,7 m lengde. Plassering av boder i to rader krever dannelse av en passasje med en bredde på 1,2-1,5 m; er styrt av det faktum at det var mulig, om nødvendig, raskt å introdusere eller starte et dyr.

Selv de som ikke skal lagre ved eller oppdrette husdyr vil neppe klare seg uten et rom for inventar. Det er ikke alltid lurt å samle det og verktøy i huset, og husholdningsblokker har sjelden et tilstrekkelig stort område. Forsøk på å ordne redskaper og diverse nyttige ting i friluft vil raskt føre til at de forringes av sedimenter, dugg, nysgjerrige dyr, eller at de forsvinner i hendene på mennesker som ikke er så nøye med andres eiendom. Det er ikke verdt å bygge en bod mer enn det som kreves i praksis.

Et overskudd på 5-10% i forhold til de planlagte behovene er grensen, hvoretter det allerede er bare uproduktive utgifter. Noen ganger viser det seg å være mer praktisk og mer lønnsomt å bygge ikke et enkelt lagringsanlegg for arbeidende eiendom, men et multifunksjonelt rom.

De kan i tillegg romme:

• fritidsrom;
• kjøkken for sommeren;
• dusjkabinett og noen andre lokaler.

I seg selv krever lagring av verktøy for det meste 2x1,5 eller 2x2 m. Selvfølgelig refererer disse tallene bare til det indre volumet, og de eksterne parametrene kan økes med bredden på veggene. I verksteder, hvor det sammen med oppbevaring av verktøyet vil bli brukt til forskjellige arbeider, er minimumsstørrelsen 3x3 m. Det bør tas hensyn til strukturens utseende. Til tross for sin rent utilitaristiske oppgave, bør den harmonisk være en del av ensemblet som dannes av huset, andre bygninger, dekorative elementer og vegetasjon.

Når du velger byggematerialer, kan man ikke bare fokusere på kostnadene eller arbeidsvennligheten.De alternativene som ser ut til å være de mest praktiske og enkle, har vanligvis mange fallgruver i implementering og påfølgende bruk. Mange velger en rammebod fordi den varer lenge nok og er bygget av vanlig trelast (altså fra plater), og av en orientert plate. For å forbedre utseendet brukes sidespor og fôr aktivt. Valget mellom disse to beleggene er i stor grad et spørsmål om personlig smak.

De fleste rammeboder er tekket med skråtak. Bare av og til, hvis behovet oppstår, er det montert sadeltak. I utgangspunktet brukes europeiske skifer- og metallprofiler, men noen ganger velges et materiale som er identisk med det som er installert på huset. Viktig: før du starter byggingen, bør du bestemme deg helt for plasseringen av døren og takhellingen. Uoppmerksomhet til disse øyeblikkene blir til oversvømmelsen av rommet med nedbør eller smeltevann.

Beskyttelse av trerammen mot vannlogging er gitt av et stripefundament, spesielt når du bruker en betongbase med en høyde på 0,3-0,4 m. Men en slik løsning er uakseptabel på sedimentær og torvjord. Alternativet er dannelsen av de første radene i bygningen fra klinker. Et lag med vanntetting legges umiddelbart i en grøft opp til 0,4 m dyp, hvor 0,15 m sand er hellet. Typiske dimensjoner på tømmeret er 10x10 cm, for bjelkestokker velges et brett på 5x10 cm.

For å koble elementene sammen, brukes selvskruende skruer eller spiker. Det anbefales å bruke vertikale tømmerstativer med en seksjon på 10x10 cm, som er festet med metallfester i form av bokstaven G. I mangel av slike festemidler, må du bruke et skrått ansikt av enkle spiker. Plasseringen av dørstolper bestemmes av typen og dimensjonene til selve døren. Et skråtak på den ene siden heves med stenger, og oppnår en helning på minst 25 grader.

Mot rammen skur med profil metall eller plater utføres både i vertikalt og i horisontalplanet. Fôret er betydelig dyrere. Et alternativ til rammebygg er skumblokkskur.

Fordelen med dette valget er:

• en økning i varmeskjermingsegenskaper (i sammenligning med en murstein av klassisk eller silikattype);
• anstendig frostbestandighet av selve materialet;
• optimal utveksling av luft med miljøet;
• null fare for brenning og flammespredning;
• lette belastningen på basen og redusere kostnadene (sammenlignet med en identisk mursteinstruktur).

Skumbetong har gode miljøegenskaper, og den kan også kuttes uten store vanskeligheter. Styrken er begrenset, så under transport kan enhver uaktsomhet skade materialet. Det ikke altfor presentable utseendet til blokkene gjør en hjelpekledning nødvendig. Dette øker ikke bare byggekostnadene, absorberer i stor grad materielle fordeler, men forlenger også arbeidet, gjør det vanskeligere og mer tidkrevende å utføre. Under påvirkning av sterk frost kan skumblokker avdekket fra utsiden deformeres.

For isolering av skumbetong brukes kork, mineralull, penofol, polystyrenskum, polyuretanskum. Noen ganger helles ekspandert leire på gulvet under ansiktslaget. Det er uønsket å helle det inn i veggen, det er for utsatt for kaking og tungt materiale. En låve er relativt lett og kan bygges selv uten fundament. Til din informasjon: en slik løsning er bare akseptabel på stabil jord, hvis de er svake, må du fortsatt ta vare på grunnlaget.

Når et slikt behov oppstår, velges i hovedsak en base i form av søyler. Hvis det er tilstrekkelig kvalitet murstein, kan du bygge fra den. For montering av selve veggene brukes en bjelke med en seksjon på 10x10 cm, som må tørkes godt. Råtne områder eller til og med små sprekker er uakseptable. Alt materiale er forhåndsimpregnert med antiseptika og brannhemmende midler.

Hjørnestolper festes oftest ved hjelp av midlertidige jibs, som er laget av lameller og brett. Justering utføres med lodd eller nivåvis. Vanlig avstand fra et stativ til et annet er 1,5 m. Du bør ikke spare på midlertidige jibber, uansett blir de fjernet senere. Når det planlegges å bruke fjøset om vinteren, isoleres det med skumplast eller veggene kles fra innsiden med sponplater.

Et treskur kan bygges av sviller. Støttesøyler for hovedstrukturen er laget med en hastighet på tre sokkel per sville, den tredje viser seg å være lengre for å sikre dokking med den andre. I stedet for en slik løsning kan du bruke et stripefundament. Den må dekkes med et lag vanntetting. Å lukke hullene mellom svillene gjøres mest pålitelig ved bruk av polyuretanskum. På jakt etter billigere enn tradisjonelle alternativer, stopper folk ikke ved sovende.

Noen ganger praktiseres det å bygge skur fra plastflasker med leire som omslutter dem. Dette lar deg virkelig klare deg uten uutholdelige materielle investeringer og øke hastigheten på prosessen dramatisk. Plast av høy kvalitet varer lenge og er ganske fleksibel, har en grei motstand mot stress. Det er med på å skape et optimalt mikroklima inne, uavhengig av faktisk vær. Selve materialet kjøpes inn i partier hos spesialiserte virksomheter, i engroshandel eller i form av avfall på kafeer, restauranter eller kantiner.

Å samle flasker selv vil være langt, vanskelig og ineffektivt. Bare en liten del av beholderen som kastes i søpla er egnet for bruk. For å forhindre at de oppsamlede flaskene knuses under bruk, er de tett fylt med jord eller tørr sand. Det er det andre alternativet som anses som det mest attraktive når det gjelder eksterne data. Leireløsningen er laget med tørr sand og leire (henholdsvis 1 og 3 deler).

Halm tilsettes den tørre blandingen, som viser seg å være et attraktivt konsistensforbedrende fyllstoff. Når denne konsistensen er nådd, tilsettes vann til blandingen. Viktig: hvis leiren er veldig fet, bør mengden sand økes. Du kan sjekke klarheten til løsningen ved å rulle en leireball og kaste den på gulvet. Når kulen smuldrer eller sprekker, må sandkonsentrasjonen reduseres.

Det anbefales å jobbe i tørt vær, det er ikke noe spesielt behov for et fundament. Grøfter graves minst 0,3 cm dype Dette vil utdype veggene og sikre deres styrke. Plastflaskeskur er laget både runde og tradisjonelle rektangulære. Søylene, som bærer hovedlasten, utgjør minst fire, i midten av hver søyle brukes en stålstang.

For å styrke veggene ytterligere, brukes et nett, hvis celler dekker halsen på flaskene. Et alternativ er å bruke et tau som vikler rundt halsen på individuelle flasker på kryss og tvers. Som et resultat dukker det opp et utseende av små romber. Taket på et skur laget av flasker er laget så lett som mulig, ellers viser det seg å ikke være stabilt nok i praksis.

Som en siste finish, bruk gips, sparkel og etter det - maling. Med all ønske om å spare penger, velger de fleste fortsatt flere kapitalvariasjoner, for eksempel slaggblokk eller murskur. Det anbefales å bruke en kombinasjon av knuste murstein eller pukk med sementmørtel som base under dem. Den foreløpige fyllingen av grøften utføres i 3-6 måneder, og jo lenger jo bedre. Legg merke til innsynkningen av det hellede materialet, tilsett frisk sement til bakkenivå.

Skifertak gjøres ved montering av trestokker på de øvre delene av veggene. Isolasjonsmaterialer som skum og vatt bør legges over bjelkelaget og dekkes med plater. Puss av slaggblokker er ikke nødvendig. I stedet brukes vanligvis vanlig leire til etterbehandling.Gulv støpes oftest sammen med fundamentet; det enkleste alternativet er å legge ut paller dekket med halm eller linoleum.

Materialvalg og utformingen av uthuset henger sammen. De fleste av de ferdige blokkene, så vel som trekonstruksjoner, har dimensjoner på 100x100 eller 50x100 mm. Basert på dette kan du enkelt anslå den endelige etterspørselen etter materialer. Men ikke glem å forlate dør- og vindusåpninger, om strukturelle hull. De nøyaktige dimensjonene er tilpasset behovene.

Enkelt inventar for en hage eller en sommerhytte lagres vanligvis i strukturer med en størrelse på 150x150 cm.Men når det er nødvendig å lage spesielle hyller for oppbevaring, øker lengden på bygningen til 200-250 cm.Men hageutstyr og resten av bulkverktøyet krever at det økes til 300 cm Enkelt verktøy inkluderer river og hakker, spader, hakker. Selv i et så lett bygg kan du montere kroker eller stativer for oppheng av låsesmed og snekkerverktøy.

Etter å ha evaluert alle egenskapene til de nødvendige materialene og dimensjonene til strukturen, er det nødvendig å utarbeide tegninger. Som praksis viser, er det de som lar deg bygge en ramme billig og raskt; det samme gjelder boder uten rammer. Tvert imot, hvis du forlater design, oppstår det nesten uunngåelig vanskeligheter og problemer. Når du kun skal oppbevare vanlige hageredskaper, er det ikke behov for et fundament, et solid tak eller vinduer. Hvis listen over lagrede ting vokser, og bygningen må utføre en rekke andre funksjoner, kan strukturen utstyres med flere dører og vinduer.

Det anbefales å inkludere i prosjekter og tegninger et litt større areal enn nødvendig. Behovet for lagringsplass øker jevnt og trutt over tid, og det er bedre å umiddelbart legge lager slik at du slipper å bygge ferdig senere.

I løpet av design, i tillegg til området, tar de hensyn til:

• foretrukne byggematerialer;
• okkupert område;
• utstyrt bad (hvis noen).

Skur av økonomiklasse bygges på omtrent en uke og er veldig billige. Typiske dimensjoner er 2x3 m og 2,4 m i høyden. Kapital murstein prosjekter brukes hvis du trenger å bygge en isolert holdbar bygning. Viktig: Hvis du planlegger å utstyre låven med en dusj, bør designløsninger sørge for beskyttelse av vegger og andre hoveddeler mot kontakt med fuktighet. Arrangementet av hyller, skap og stativer er valgt utelukkende i henhold til personlig smak.

Noen varianter av fjøs er laget med kjeller. Det er to hovedordninger: dette er plasseringen av inngangsdelen i en moderat skråning og en grop med et skarpt fall. Før du starter konstruksjonen, og ideelt sett før design, er det nødvendig å finne ut høyden på jordvannet. Når du hever dem til en høyde på 2 m, er det uakseptabelt å bygge en kjeller. I slike tilfeller kan ingen tekniske løsninger garantere normal drift.

Veggene i gropen må ikke bringes nærmere den ytre omkretsen av skuret med mer enn 50 cm. Hvis du ikke overholder dette kravet, kan du møte sammenbruddet av strukturen eller krumningen av dens geometri. I utgangspunktet er gulvet og veggene dekket med murstein eller helles med betong; i tillegg utstyre kjelleren med ventilasjon. Nesten alltid kan de ikke klare seg uten å arrangere hyller, hvis størrelse velges individuelt. Utformingen av overetasjen kan gjøres både separat og under hensyntagen til det allerede utstyrte gulvet i selve boden.

De fleste kjellere er laget i groper med en dybde på 2-2,5 m, deres lengde og bredde beregnes i samsvar med designdimensjonene til lokalene. Du kan ikke ignorere plassen som er tildelt for passasjer som er minst 1 m brede. Uten dem vil det være unødvendig vanskelig å bruke kjelleren. Nesten alt byggearbeid med å arrangere en grønnsaksbutikk gjøres sammen, det er mye mer praktisk enn enkeltinnsats.

Leirslottet er 0,4 m. Mursteinene legges ut 4 ganger, oljeholdig leire skal helles hver 3. rad. Pass på å måle nøyaktigheten til mursteinslinjer ved hjelp av et hydraulisk nivå. Bunnen er fylt med sand til en høyde på 300 mm. Betongdemping anses som mer praktisk enn å bruke murrester.

Det er uønsket å bygge kjellere med tre. Selv de beste og mest motstandsdyktige variantene brytes ned veldig raskt ved kontakt med fuktighet. Når taket i kjelleren også stikker ut med gulvet i boden, må det forsterkes. Kanalstenger brukes hovedsakelig som armeringsstøtter, selv om mursteinstøtter noen ganger brukes. Selvlagde tak er laget ved hjelp av rammer forbundet med elektrisk sveising, som er dannet av valset metall, først og fremst en kanal.

Vi må ikke glemme passasjen av taket ved å trekke luftledninger. En rekke brett er plassert på toppen av rammen; i stedet for tre, brukes noen ganger plater laget av treflis. Det skal være to rør - det ene forsyner strømmen fra gaten, og det andre fjerner den tilstoppede massen. Solide stiger kan utstyres med murstein, forsterket med en sveiset metallkontur. Skarpe overganger til kjelleren, i motsetning til de milde, er hovedsakelig utstyrt med stiger.

Den mest pålitelige versjonen av hyllene anses å være en stålplatestruktur. I stedet for tett feste hyller, velger mange hengslede strukturer som holdes på kroker som holdes av ankre i veggene. Murstein kan brukes til å danne små vegger. Belysning i skuret grønnsakslager tilrettelegges ved bruk av nettspenning. Kabelen trekkes i et rør, som ikke tillater fuktighet eller gnagere å nå de ledende kjernene.

Til informasjon: det beste stedet for lysskjermen er på toppen av inngangen. Plassering av dette elementet i taket medfører ofte høy risiko for skade. Hvis du planlegger å avle husdyr, vil en veldig god løsning være å utstyre en låve med høyloft. Vanligvis er kapasiteten til en sennik 8-10 kubikkmeter. m; det er vanskelig å se for seg en privat husholdning der det kreves mer fôr. Av hensyn til høyest tørrhet er det vanligvis plassert på øvre sjikt, og høyloftsgulvet fungerer også som låvehimling.

De tenker nøye over støttene som ikke skal bøye seg selv under betydelig belastning. Arbeidsåpningen i gulvet er lik ca. 15 % av hele grunnflaten. Denne størrelsen lar deg utføre alt arbeid så effektivt og nøyaktig som mulig. For bekvemmeligheten av opp- og nedstigning er det plassert en stige. Selv nybegynnere hjemmehåndverkere kan bygge en god høyloft.

All informasjonen ovenfor er utvilsomt svært verdifull. Men for effektivt arbeid kreves instruksjoner om hvordan du fullfører konstruksjonen trinn for trinn med egne hender. Det aller første trinnet bør være et nøye utvalg av stedet hvor du skal plassere uthuset. I de fleste tilfeller velger de plassen bak huset for ikke å mørke det observerte bildet på stedet. I tillegg er det vanligvis en skygge, det vil si at det ikke vil fungere å dyrke i det minste noen planter.

Vær oppmerksom på funksjonen: for eksempel er skur for hageredskaper plassert nærmere hager, grønnsakshager og blomsterhager. Du må tenke på hvordan du harmonisk tilpasser uthuset til den generelle komposisjonen. I tillegg bør du tenke på den optimale geometrien og utseendet til den planlagte strukturen. Eksperimenter med form, størrelse på vinduer og dører er ganske akseptable, forutsatt at de er forberedt. Det enkleste og rimeligste materialet er kantplate; når du bruker det, reduseres arbeidets varighet til flere dager.

Når låven bygges, forbedres utseendet av:

• sammenbrudd av blomsterbed;
• plante attraktive trær og klatrende avlinger;
• veggdekorasjoner i forskjellige farger.

På det aller første byggetrinnet, når stedet kun er valgt, er tomten brutt opp med innsatser. Det er nødvendig å fjerne det øverste jordlaget for å utelukke gjengroing av området med ugress. I utgangspunktet dannes søylefundamenter under rammekonstruksjonen, og slik at de er mer stabile mot høytstående grunnvann, utarbeides utsparinger på opptil 0,8 m, gapet mellom dem dobles. De eksponerte søylene kontrolleres for jevnhet ved hjelp av et bygningsnivå, hvis alt er i orden, dekkes de med en blanding av grus og sand og helles med betongmørtel.

Eksponering av betong er normalt fra 72 timer, dette vil tillate at den herder. Økningen i stengenes levetid oppnås på grunn av mastikken, som gjør vanntettingen enda mer perfekt enn standard. Tømmeret er impregnert hovedsakelig med komposisjoner inkludert farge. Disse blandingene har ikke dårligere egenskaper enn konvensjonelle impregneringer. Det grove gulvet er lagt ut fra brett med en tykkelse på 0,3-0,4 cm.Hvis du umiddelbart måler og sager av områdene ved siden av stativene, blir installasjonsprosessen betydelig forenklet.

Flybehandling er en obligatorisk prosedyre. Derfor gjøres festing av platene på stokkene på en "hemmelig" måte. For å eliminere glipper ved plassering av stengene, brukes pinnebakker. Spikerne som holder disse stavene trenger ikke å slås helt inn, da blir demonteringen merkbart lettere. Noen ganger velger de å installere en mursteinsbase i flere rader.

Den neste fasen av arrangementet er plassering av sperresystemet og installasjon av takkonstruksjoner. Forbindelsene festes med selvskruende skruer og stålhjørner. Til sperresystemet tildeles planker med en tykkelse på ca. 40 mm, som er 50 cm lengre enn den nederste rammen i lengde. I prosessen med veggkledning brukes et brett med en størrelse på 25x150 mm. Tretak er absolutt utstyrt med vanntetting, oftest er det laget av takmateriale.

Det mest attraktive dekorative materialet på toppen av takmateriale er bitumenbasert helvetesild. Når utseendet er mindre relevant, er taket vanligvis tekket med enkle grå skiferblokker. Veggene er kledd med plater fra midten til kantene, det anbefales å opprettholde så små hull som mulig. Den endelige overflatebehandlingen med et elektrisk plan reduserer sammen med den estetiske effekten opptaket av regnvann. Et viktig skritt er vanligvis bruken av lakk eller maling, valgt under hensyntagen til husets utseende, annen dominerende bygning.

Uansett hvor sterk og vakker låven er på utsiden, er innredningen innvendig ikke mindre betydningsfull. Og her er det ingen bagateller, verken hyllen, gulvet eller andre elementer kan betraktes som noe sekundært og ikke verdig oppmerksomhet. En jevn og slitesterk base kan være laget av betong, men det må være et lag med vanntetting under avrettingsmassen. Et slikt lag er enkelt å lage fra cellofan eller polyetylen. Hvis planheten til gulvet ikke er like kritisk som det er enkelt å lage det, kan bruk av asfalt anbefales.

Hyller er hovedsakelig laget av tre eller metalldeler. Ved bruk av tre skapes overveiende strukturer i ett stykke, som er satt sammen med spiker og selvskruende skruer. Men muligheten for å demontere metalllagringssystemer avhenger av metoden for å koble delene deres (elektrisk sveising eller bolting). Det andre alternativet lar deg gjøre stativet mobilt, raskt flytte det etter behov. Men stivheten til slike lagringssystemer tilfredsstiller ikke alltid forbrukerne.

Av og til kan du finne et stativ laget av et perforert stålhjørne. Kroker og spor brukes til å koble sammen deler av strukturen. Om nødvendig kan du til og med flytte hyllene til ønsket høyde. Imidlertid vil ikke alle like kostnadene ved en så fin bonus. Stativene har maksimal styrke, på hekken er det montert et par stålbånd.De kan festes ved å sveise eller skru inn bolter.

Lengden på spennene er beregnet på en slik måte at selv om forventet belastning overskrides noe, bøyer ikke hyllene seg ned. De tyngste tingene kan plasseres på spenn som ikke er lengre enn 150 cm. Men selv for den letteste eiendommen er det upraktisk å utstyre hyller lengre enn 2 m, med mindre det er absolutt nødvendig. Den laveste lagringsplassen, enten på eller utenfor hylle, bør være minst 0,7-0,8 m over gulvet.

Minste nivåhøyde i lagersystemer bør være slik at en 1,5 liters plastbeholder lett kan plasseres der. Det vil si at 40 cm er nok med margin, selv for en ganske lubben hånd. Tredeler er hovedsakelig koblet sammen i en kvart eller en halv pote. For å forenkle arbeidet kan du hamre dem sammen ende-til-ende, forsterke med metallhjørner. Stativene er vanligvis laget av 5x5 cm stenger, og tverrbjelkene er laget av samme deler eller med en 5x3 cm seksjon.

I noen tilfeller er det tilrådelig å dra nytte av mulighetene til moderne teknologier. Tredimensjonal visualisering vil betydelig forenkle søket etter svakheter og unøyaktigheter, vil bidra til mer nøyaktig å forestille seg typen fremtidig struktur og virkningen av visse beslutninger på den. På forberedelsesstadiet for konstruksjon må du sørge for at diagonalene er like med hverandre, og at rette vinkler faktisk måles nøyaktig. Hvis det brukes mursteinsfundamentpilarer, anbefales det å impregnere dem med vanntettingsmastikk før tilbakefylling med sand. Noen få timers arbeid og litt utgifter vil forlenge levetiden til fjøset i årevis.

Geiter bidrar til å gjøre det lettere å kutte treplanker eller stokker. Trinnene ved inngangen er noen ganger laget av europeiske paller, inkludert som et midlertidig alternativ. Det anbefales å være mest oppmerksom på vanntetting. Å nekte å gjøre det eller gjøre feil når du jobber er ekstremt dyrt. Ved tilbakefylling av søylefundamentets groper kan det kun brukes vannbegrensende materialer.

For informasjon om hvordan du bygger en låve, se neste video.