Regel for gips: velge et verktøy for etterbehandling

Regelen er en ideell flat stripe, som overflaten jevnes med når du dekorerer vegger med gips. Verktøyet er også nødvendig for å kontrollere jevnheten (kvaliteten) på arbeidet som utføres.

Regelen for etterbehandling av gips er en flat lekt laget av tre opptil 2 m lang. Den største ulempen med et slikt verktøy er tendensen til deformasjon under de negative effektene av fuktighet. Dette problemet kan elimineres ved å bruke for eksempel en spesiell impregnering for tre - tørkeolje.

Regelen for den moderne typen er allerede en 3-meters profil med en bredde på opptil 12 cm, laget av aluminium. Denne lettmetallregelen vil ikke gjennomgå deformasjon, derfor er et slikt verktøy veldig holdbart.

For eksempel kan den h-formede regelen utstyres med et hydraulisk nivå innebygd, dette forenkler gjør-det-selv arbeidsflyten betraktelig. Et slikt verktøy kan også brukes til andre arbeider der det er behov for å bruke et langt nivå.

For å sjekke veggen for jevnhet, brukes en regel på den, i henhold til gapet som er dannet mellom dem, undersøkes flyet og tilstedeværelsen av krumning bedømmes. En størrelse på 1,5 cm regnes som en toleranse.

Gipsen justeres ved å kutte av overflødige rester ved hjelp av regelen. Samtidig skal regelen gli langs spesialfestede skinner, hvis navn er beacons. Slike beacons er satt på forhånd etter nivå. Disse lamellene skal være i et perfekt flatt plan. Eksistensen av fyrtårn og deres kompetente installasjon vil tillate perfekt plastering. Den mest populære metoden for overflatebehandling er vanligvis puss.

Slike orienteringslister festes ikke for tett i hjørnene og ved siden av dør- og vindusskråninger. Gapet mellom dem vil avhenge av størrelsen på veggens bredde, avstanden bør ikke være mindre enn lengden på selve regelen for justering av gipslaget.

Slike beacons er forskjellige i design og produksjonsmateriale:

• Fyrtårn av tre. Tre har en betydelig ulempe - inkonstansen til geometriske former. Tre deformeres for raskt, derfor brukes det for sjelden til "vått" arbeid.

• Beacons i metall. En vanlig tinnprofil fungerer som et stålfyr. Et slikt verktøy vil ikke svelle når det utsettes for vann. Likevel har den også ulemper - en tynn, lett bøybar profil til en pris som er dyrere enn vanlige trelameller.

Justeringen av gipslaget med regelen om omtrentlige hjelpefyrer utføres vanligvis ved hjelp av en profil. Det finnes forskjellige typer landemerker:

• Murstein eller keramiske fliser... Små biter av murstein, stein, flis av keramiske fliser kan være et referansepunkt. De er festet til veggen i gitte plan. Selvfølgelig er dette ikke en veldig praktisk løsning, men du kan fortsatt bruke fliser eller murstein når montering av solide lameller er umulig.

• Bygningsblanding. Fragmenter av løsningen er installert i hele arbeidsområdet, fiksering utføres i en avstand som er praktisk for arbeid. Denne kompliserte arbeidsflyten kan påvirke kvaliteten på pussingen. Følgelig kan den bare brukes i rom som ikke avviker i høye krav - en garasje eller et uthus.

Hele rommet bør kartlegges før man fester landemerket. Det er nødvendig å identifisere om veggene er deformert, om det er en skråning, hvor nøyaktige hjørnene av rommet er. Plastering av hjørnene av rommet regnes som det viktigste stadiet. Geometrisk forvrengning er veldig merkbar i hjørnene; hvert hjørne av rommet skal forbli helt rett. Først må veggene kartlegges med lodd, slik at du kan finne et punkt som blir et fremtidig landemerke.

Deretter må du skru skruene inn i veggene, takket være at det vil være mulig å installere beacons så jevnt som mulig. Skru inn skruene først i de øvre hjørnene. Bruk et vertikalt nivå eller en loddlinje, gjør det samme for de nedre hjørnene av rommet.

Beacons er orientert mot hodene til skruene som allerede er installert på nivået av skruene:

• Metallprofilen påføres selve skruene.
• Orienteringsfyr av tre er plassert nært slik at planet deres helt tilsvarer området til skruehodet.

Reiki må fikses med en løsning, dette bør gjøres langs hele linjen av det etablerte nivået med en slags "tabber". For en slik operasjon er det bedre å bruke en tannsparkel. Metallprofilskinner laget av tinnmateriale er veldig fleksible, derfor, når du utfører en slik operasjon for første gang, er det bedre å lene skinnen på 6 skruer. Ekstra skruer for stabilitet kan skrus inn i en avstand på 50 cm.

Etter at mørtelen har herdet, må det eksisterende tomrommet fylles under føringene. For å oppnå en stiv fiksering, må du "belegge" føringene på sidene. Etter å ha plassert de to landemerkene nær hjørnene, kan du begynne å sikre flere lekter. Behovet for dette kan bare oppstå på grunn av egenskapene til veggens lengde.

2 skruer skrus inn i veggflaten mellom hjørnet og selve skinnen for å feste tauet. I dette tilfellet skal tauet presses tett mot skinnen. Etter den utførte operasjonen kan du fortsette til installasjonen av guider i hvilken som helst mengde uten bruk av et nivå og møysommelig arbeid. For fiksering kan du bruke en blanding i stedet for en løsning, som vil være nødvendig når du plaster et rom. Du kan påføre en gipsholdig blanding, dette vil fremskynde arbeidsprosessen, siden gips er et raskt herdende materiale.

I dette tilfellet kan tråden trekkes over stativnivået. Dette alternativet er betimelig når du bruker stive beacons, de bøyer seg ikke i presseøyeblikket. Følgelig er det bedre å bruke plasteringsregelen, som påføres fyret og presses med trykk langs hele lengden. I dette tilfellet bør du trekke tauet i en viss avstand fra trelamellene, et slikt gap skal være lik bredden på selve regelen.

Bruken av en konstruksjonslaser vil bidra til å lette arbeidsflyten betydelig: til å begynne med setter de en risiko på regelen (å tegne en linje med en vanlig blyant anses som tilstrekkelig, den vil perfekt "holde seg" til aluminium). Laseren skal installeres på en slik måte at den trekker seg tilbake fra referansepunktet med avstanden til bredden til det tidligere skisserte fragmentet.

Derfor, når du trykker inn guiden, må du prøve å justere linjen skissert på fragmentet og konstruksjonslaserens plan. Løser du problemet på denne måten, trenger du ikke å trekke i ekstra tau og skru inn skruer.

Puss under regelen vil bestå av flere lag - spray, jord og dekke. Spray - påføring av det første laget med en løsning med en konsistens som ligner rømme for å få bedre vedheft til veggens plan.

Når det første laget er nesten helt tørt, påføres hovedgrunnlaget. Det er nødvendig å kaste løsningen på overflaten med en slikkepott eller sparkel. Samtidig må du kaste i løsningen slik at du får et belegg med overskudd. Det er bedre å kaste mørtelen i spenn - i fragmenter på veggene mellom landemerkene. Som regel må du begynne å gipse veggene mellom fyrene fra gulvet, helt fra bunnen.

Etter at spennet er fullstendig dekket, begynner justeringen. For å gjøre dette påføres regelen horisontalt på veggen, for å legge vekt på kantene er det beacons som begrenser arbeidsområdet. I dette tilfellet rettes innsatsen nedenfra og opp.

Det er nødvendig å ta hensyn til de eksisterende funksjonene i arbeidet med et slikt hjelpeverktøy:

• Bakenden av regelen for trimming av overskuddet fjerner gjenværende gips, og renser overflaten. Verktøyet skal ikke presses med den brede siden, for ikke å bøye regelen, kan den deformerte strukturen gjøre overflaten på veggene ujevn. Det resulterende planet vil ligne for merkbare vertikale paneler som vil være synlige under tapetlaget.
• Når du eliminerer overskuddet, kan du jobbe som en tørr regel. På slutten av hele prosessen vil det være mer riktig å fukte verktøyet for å oppnå størst jevnhet.
• Aluminiumsregelen er veldig fleksibel, og derfor er den så lett å deformere eller bøye. Når du arbeider med en slik aluminiumsregel, er det ikke nødvendig å la løsningen stivne på selve overflaten av instrumentet. Regelen bør spyles med jevne mellomrom.

Den tørkede blandingen må rengjøres; harde verktøy brukes til rengjøring, og etterlater mange riper på aluminiumsoverflaten. Og den ripede overflaten begynner å bli skitten mye raskere. Det siste laget - belegget påføres en nesten tørr grunnet overflate.

De fleste utbyggere fjerner vanligvis ikke landemerker i det hele tatt. Alt dette påvirker ikke på noen måte spørsmålet om teknisk gjennomførbarhet. Hjemmelagde orienteringslameller fjernes ikke av flere grunner:

• Plassing på fyrene går raskt nok. I et forsøk på å fullføre raskere, ignorerer arbeiderne rett og slett behovet for å fjerne beacons.
• Å fjerne fyrene er ikke vanskelig i det hele tatt; det vil være vanskeligere å fylle opp de gjenværende furene. Ikke alle elskere vil være i stand til å jevne veggene og etterlate ingen spor.

Det er nødvendig å fjerne beacons når gipslaget er nesten helt tørt. For å fjerne beacons, må du finne den øvre delen deres, lirke av profilen med et hvilket som helst praktisk verktøy, bruk en tang for å bryte ut profilen, mens du vipper den ned. Arbeidet bør utføres i separate fragmenter på 25 cm. Det er bedre å ikke bryte hele profilen som helhet, for ikke å få mer ødeleggelse.

Fyr av tre må fjernes umiddelbart og uten feil. Og her handler det om forskjellen på byggematerialer. Gips med tre reagerer på eksisterende miljøforhold på henholdsvis forskjellige måter, og de "puster" også på forskjellige måter. Trefyret er mobilt, så over tid vil det løsne, og det vil oppstå en sprekk ved kontaktområdet. Alt dette vil påvirke de termiske egenskapene til hele strukturen og estetikken til dens utseende.

For informasjon om hvordan du installerer beacons og bruker gipsregelen, se neste video.