Hvordan lage en arbeidsbenk i en garasje med egne hender?

Arbeidsbenken er en viktig egenskap i garasjen til en profesjonell bilreparatør. Den kan til og med installeres i en reparasjonsgrøft under en bil kjørt inn i garasjen, forutsatt at hullet er bredt nok og dybden overstiger høyden til eieren av huset. Men oftere installeres en arbeidsbenk i garasjen i nærheten av parkeringsplassen, hvis det totale kvadratet til garasjen tillater det.

Forberedende arbeid starter med en revisjon av ledig plass i garasjen. Det er nødvendig å sikre passasje av mennesker til bilen, åpne dørene til selve bilen, slik at de ikke støter på arbeidsbenken. Når garasjen ikke er bred nok i størrelse og det er nok ende-til-ende plass til å starte (eller ta ut) bilen og sette seg inn i den (på en eller begge sider), så tenk kanskje at du trenger en arbeidsbenk under bilen (i en reparasjonsgrøft). I sistnevnte tilfelle bør det være:

• uttrekkbar og / eller sammenleggbar, for å nærme seg reparasjonsstedet, skyve den til hver side;
• dobbelt så smal som selve grøfta.

Etter å ha bestemt deg for plasseringen, velg utformingen av det universelle reparasjonsbordet ditt. Det finnes dusinvis av ferdige tegninger for arbeidsbenker. Hvis du er venner med tegning og skisser, og du vet hvordan du skal designe i den minste grad, beregne mulige uheldige øyeblikk og sannsynlige trekk, så er dette din måte.

En arbeidsbenk i garasje av høy kvalitet starter med dimensjoner - gulvplassen og hvor mye plass som er tilgjengelig for den. Arbeidsbenktegningen er basert på følgende punkter:

• Høyde på benkeplaten - avstanden fra gulvet til de bøyde albuene til mesteren som arbeider mens han står.
• Lengde - oftest ikke mer enn 2 m, men for å samle lange strukturer (relatert eller ikke relatert til bilen), kan det være nødvendig med alle 3-4 m.
• Bredde - ikke mer enn 1 meter.
• Rammelengde og bredde arbeidsbenk (inkludert den såkalte pidestallen, eller hylle for skuffer eller uten dem), med tanke på bena, 5-10 cm mindre enn de tilsvarende dimensjonene til benkeplaten som ligger på den. Men du kan utjevne disse dimensjonene - de gjør dette når brett legges i en metallbase, og en stålplate er festet på toppen.
• Ben er laget under hensyntagen til dimensjonene til arbeidsbenkens ramme. Ideelt sett, hvis de passer inn i lengden og bredden, uten å bule ut i hjørnene. Høyden på bena er avstanden til de bøyde albuene til arbeideren, stående, minus tykkelsen på bordplaten (minst 3 cm).
• Hengende hyller (med eller uten skuffer) er installert på sekundære bjelker under bordplaten, avstanden til dem er ikke mindre enn 60 cm fra gulvet. Oftest er boksene plassert i en rad.

Snekkerens arbeidsbenker er hovedsakelig laget av tre - de inneholder metallstifter, selvskruende skruer, spiker, møbelhjørner, samt elementer av en skrustikke - en blyskrue og dens låse- og blymuttere, muligens en bøssing med kulelager.

En flerbruks arbeidsbenk inneholder nødvendigvis en stålbordplate, ramme og ben - da vil den tåle vekten av deler og strukturer i hundrevis av kilo, noe som ikke kan sies om montering av treprodukter. Det er enkelt å plassere låsesmedens skrustikke, sag og boremaskiner på den, utstyre en sveisestasjon. Selve bordet kan være kantet, hengslet, sammenleggbart, men neppe uttrekkbart.

De nødvendige verktøyene for en håndverker som akutt trenger en arbeidsbenk inkluderer:

• en sveisemaskin (en omformer med en driftsstrøm på ikke mer enn 300 ampere er best egnet), elektroder for 2,5, 3 og 4 mm, en beskyttelseshjelm med tonet glass;
• bygningsnivå;
• bor eller hammerbor med en adapter for konvensjonelle øvelser, et sett med øvelser for metall;
• kvern med skjæring (for metall) og slipeskiver;
• rulett-type linjal for 3 m;
• stikksag med et sett med sagblad for tre;
• skrutrekker (i fravær - en universal skrutrekker med et sett med slissede, kryss- og sekskantede dyser).

Følgende er egnede forbruksvarer:

• profilrør 60 * 40 mm (veggtykkelse - minst 2 mm, total lengde - fra 24 m);
• stålbånd 4 * 4 mm, båndlengde - ca 8 m;
• stålplate med en platetykkelse på minst 2 mm;
• kryssfiner med en tykkelse på minst 1,5 cm (det er uønsket å bruke en mindre - stivheten til veggene vil være utilstrekkelig);
• selvskruende skruer med en tykkelse på minst 5 mm;
• en tapp med en størrelse på minst M12, muttere og skiver (riller, vanlig forstørret) for den;
• hjørneprofil 50 * 50 og 40 * 40 mm (ståltykkelse - minst 4 mm);
• naturlige treplater med en tykkelse på minst 5 cm;
• grunning-emalje for rust og maling for tre.

En gjør-det-selv arbeidsbenk i en garasje er en veldig reell og gjennomførbar oppgave selv for en nybegynner.

For en arbeidsbenk i tre vil arbeidssekvensen være som følger:

1. Kryssfiner og tømmerplater sages i segmenter i henhold til ordningen.
2. Montering av arbeidsbenkens ramme - alle horisontale og vertikale trinn. I tillegg er trekantede jibs plassert - den beste og enkleste måten å styrke rammen på, og beskytter den mot å løsne og knekke.
3. Grader og skarpe kanter på deler slipes med en kvern med smergelhjul... For grov utjevning kan en slipebørsteskive brukes.
4. Arbeidsbenk understell - helt skrudd og nedslått ramme - snur seg og monteres på stedet der den skal stå ferdig montert. Kryssfiner på benkeplaten er skrudd til basen.
5. En lav vegg er festet på baksiden av arbeidsbenken, forhindrer at deler og noen verktøy faller over bordet, siden små deler og forbruksvarer (for eksempel bor mindre enn 3 mm) ikke kan finnes umiddelbart, selv om garasjegulvet på dette stedet er helt flatt og ikke har sprekker og jettegryter .
6. Et hengende skjold er montert for håndverktøy. Det er imidlertid også tildelt seter for et lite elektroverktøy. Slik, for eksempel, en hjemmelaget drill, eller en mini-drill som lar deg bore monteringshull i trykte kretskort - den bruker bor opptil 1,5 mm.
7. Skuffehyllen monteres umiddelbart etter at benkeplaten er montert. Et ark med kryssfiner av samme tykkelse skrus på de ferdige bunntrinnene. Alle skarpe kanter skal jevnes og avrundes.

Det sammensatte produktet er dekket med anti-mugg og antifungal impregnering, samt en ikke-brennbar forbindelse. Hele bordet er overmalt med maling eller ikke-brennbar og fuktbestandig lakk. Etter at fargelaget er klart for videre arbeid med bordet, er de elektriske ledningene montert - en strømkabel, stikkontakter og brytere. De setter en skrustikke, maskiner og enheter - avhengig av hvilke typer arbeid som skal utføres ofte. Denne listen over arbeider er typisk for et typisk prosjekt av en arbeidsbenk i tre.

Det er fornuftig å sveise en arbeidsbenk av metall - oftest stål - hvis du ikke bare er hjemmesnekker, men også montør, låsesmed, dreier, fresemaskinoperatør og profesjonell bilreparatør. For å lage bunnen til en arbeidsbenk i stål, gjør følgende:

1. Merk og kutt profilen, stålplaten og hjørnene i deler, med henvisning til det ferdige prosjektet. Så det er nødvendig med et profesjonelt rør for å gi fremtidens rammestivhet, elastisitet og styrke, uten noe en tverrfaglig mester ikke kan gjøre det. Hjørner brukes oftere når du konstruerer kantkanter - de lar arbeidsbenken få ultimat styrke. Hjørneprofilen er kuttet i flere komponenter, klar for montering av bærestrukturen til det fremtidige bordet. Selve strukturen bærer også benkeplaten, under arket under sluttmonteringen kan du plassere plater forhåndsimpregnert fra forbrenning og mikroflora, fordi selve arket bøyer seg. For installasjon av føringene som brukes ved plassering av sidepanelene, brukes en stålstrimmel - det vil være nødvendig å fikse brakettene som forbinder rammen og kryssfiner på bordplaten. Skuffer er også satt sammen av biter av kryssfiner.
2. Hvis spesifikke dimensjoner er spesifisert, kreves det rørseksjoner for å koble den øvre delen, for eksempel 2 x 220 og 2 x 75 cm... Etter sveising av den øvre rammen, er en vinkelprofil montert på den. I den er det på sin side plassert støttebrett for å holde metallplaten på bordplaten slik at den ikke bøyer seg under vekten av massive deler og strukturer som deretter behandles av mesteren. Ytterligere forsterkning av bordplaten utføres ved å sveise flere stykker av det profesjonelle røret - de er 0,4 m fra hverandre. Disse segmentene vil gi strukturen spesiell motstand mot deformasjon og forvrengning.
3. Deretter sveises fire ben til arbeidsbenken fra sidene.... Det anbefales å opprettholde lengden på hver av dem minst 0,9 m - for de fleste mennesker med gjennomsnittlig høyde eller når mesteren jobber for det meste sittende. For å gi enda større styrke, sveises ytterligere horisontale tverrstenger til bena.
4. For å plassere verktøyet trenger du en panelkasse... Den er laget av stålhjørner. To er plassert på siden, et par til - nærmere midten styrker disse hjørnene i tillegg strukturen. Dashbordet er sveiset til dem.
5. For å styrke den resulterende basen brukes brakettfragmenter, kuttet fra stripen, - 24 stk.... Et stativ for boksene er festet til dem for de sentrale hullene ved hjelp av bolter og muttere.

Bunnen av bordet er komplett. For å lage kasser, gjør følgende:

1. Merk og skjær et ark med kryssfiner stykker i henhold til tegningen.
2. Fest dem til hverandre - slik er skuffer satt sammen. Antallet deres for en start er 2 eller 3. Den resterende plassen brukes til åpne hyller.
3. Sveis stållister for bokser mellom sideseksjonene av rommene... Bor hull i dem - de er nødvendige for den interne installasjonen av føringene som boksene beveger seg langs.
4. Installer de sammensatte kassene og kontroller funksjonen deres. De skal gli uten å sette seg fast og uten mye innsats fra mesterens side.

Pass på at strukturen ikke inneholder dårlig sveisede sømmer, overdreven dråper av stål. Hvis det er feil, korriger dem før maling.

Grunn det sammensatte bordet (hvis det er rust) og mal over med maling som fester seg godt til metallet.

Sørg for at alle skjøter og sveiser er helt dekket - dårlig malt stål eller manglende flekker, prikker kan føre til rust like etter at bordet er montert.

Etter å ha ventet på at strukturen skal tørke helt, plasser platene som er forhåndsslipt og impregnert med de nødvendige sammensetningene under benkeplaten.Ordne dem litt løst - treet krymper når det tørker og utvider seg når luftfuktigheten endres, og plukker opp fuktighet. Tilnærmingen her er den samme som når du installerer sidepaneler på et hus eller et teknologisk gap mellom dørbladet og karmen, et gap i gulvene rundt omkretsen. Dette vil forhindre at treet deformeres og ikke bøyer seg i varmen - temperaturutvidelseskoeffisienten respekteres også.

Sørg for å jorde arbeidsbenken. Faktum er at elektromekanikk hovedsakelig er motorer, og under drift, når strøm påføres viklingene, induseres et vekslende magnetfelt i kjernene til spolene og kretsene. Dette gjelder alle motorer som ikke går på likestrøm - det oppstår en spenning på opptil flere titalls volt mellom kabinettet og bakken. For å avlede dem er selve arbeidsbenken og alle disse enhetene jordet. Jording er mulig både gjennom forsterkning av bygningen, og gjennom en separat metallplate med en armeringsstang, nedgravd i bakken ved siden av garasjen der mesteren jobber.

Fest en stasjonær (ikke-bevegelig) arbeidsbenk på gulv og vegger - dette vil forhindre at hele strukturen plutselig faller når arbeidet krever svingekrefter.

Tverrsnittet av ledningene må være tilstrekkelig til å tåle effekten, for eksempel 5-10 kilowatt. Hovedforbrukerne er en borhammer, en kvern, en sveisemaskin og en sagmaskin.

Det er mulig å utstyre et arbeidsbenkbord først etter fullstendig montering og installasjon:

1. Installer sentralbordet. Automatsikringer kreves - hovedsakelig 16 ampere i driftsstrøm. Inverter-sveiseren kan kreve en 25 ampere automatsikring.
2. Noen mestere installerer en ekstra strømmåler - for hjelpekontroll av strømforbruk ved arbeidsbenken og forebygging av overdreven forbruk av strøm.
3. Installer flere uttak... Hvis noe arbeid krever en spesiell modus, brukes en "smart" stikkontakt, som ikke vil slå på strømmen før rommet avkjøles (eller varmes opp) til ønsket temperatur.
4. For elektroverktøy, utstyr hyller med små kanterhindrer for eksempel en skrutrekker og en boremaskin i å skifte fra vibrasjon til kanten og falle.
5. Til sveisestasjonen trenger du en LED-spotlight som tydelig lyser opp sveisestedet. Når mesteren tar på seg en konvensjonell mørklagt hjelm, på grunn av absorpsjonen av opptil 98 % av lys og ultrafiolett stråling fra sveisingen av glassfilteret, kreves det en klar undersøkelse av skjøten som skal sveises - før den elektriske lysbuen startes . Dette vil gjøre det mulig å koke metaller selv om kvelden, når det allerede er mørkt. For resten av arbeidet kreves en bordlampe.

Ytterligere ideer og alternativer avhenger av listen over typer og typer arbeid.

En detaljert oversikt over hvordan du lager en arbeidsbenk for en garasje eller verksted med egne hender er presentert i følgende video.