DIY-metoder for å lage en snøfreser

Snøfresere produsert av moderne industri er ganske bra. Prisen deres passer imidlertid ikke alltid folk. I dette tilfellet, eller hvis noen tekniske nyanser ikke er egnet, er det tilrådelig å lage mekanismen selv.

En selvlaget snøfreser kan ha en ganske annen enhet. Men i alle fall bør det være to hoveddeler: å samle snø og kaste den på riktig sted. Bensin eller elektriske motorer brukes hovedsakelig som drivkraft. Når du velger utformingen av en fremtidig snøfreser, er det nødvendig å ta hensyn til hvor stort området som må rengjøres. De enkleste modellene er ikke produktive nok og takler ikke alltid rydding av sterk is, snøfonner.

Til tross for den betydelige alvorlighetsgraden av slike strukturer, er det ikke behov for fysisk innsats for å flytte dem. Ikke-selvgående snøfresere brukes oftest til å rydde opp i hageganger, fortau og flate tak.

Manøvrerbarheten til ikke-selvkjørende kjøretøy er ganske høy. Men når det er nødvendig å fjerne et tett, grundig komprimert lag, eller når det er mye snø, eller når det er vått, blir rengjøringen svært vanskelig. Dessuten reduseres også manøvrerbarheten til apparatet. For til en viss grad å kompensere for dette øyeblikket, er det nødvendig å bruke de lettest mulige delene. Hvis bensinmodeller foretrekkes, er dette ikke så viktig.

For privat bruk kan en elektrisk enhet være det beste valget. Svært høy ytelse for å sette ting i stand i nærheten av hjemmet, ved siden av garasjen og så videre er rett og slett overdreven. Det er ikke mye forskjell i sammenligning med bensinmekanismer, bortsett fra stasjonen. Men mye mer forskjell er funnet mellom enkelt- og to-trinns alternativer. I det første tilfellet skyves snømassen bare ut av kraften fra en raskt roterende skrue, og i det andre brukes en ekstra rotor. Det er den roterende versjonen som anses å foretrekke, siden den reduserer slitasjenivået og lar deg unngå ulike havarier. Selv om det kommer inn steiner eller andre faste gjenstander, vil de ikke skade delene av snøfreseren.

Snøboren er alltid plassert i fronten, nederst på apparatet. Den er absolutt dekket med en bøtteformet kropp. Denne løsningen lar deg omdirigere snømassen strengt i en gitt retning. Den moderne tilnærmingen til produksjon av skruer innebærer bruk av metall av høy kvalitet, fordi for denne delen av snøryddingsutstyret er styrke i første omgang. Eksternt ligner et monolittisk apparat en oljerigg eller en stor gjenget skrue. Når delen er vridd, blir snøen knust og matet inn.

I tillegg, når du utarbeider tegninger, bør du ikke glemme følgende punkter:

• plasseringen av motoren og dens dimensjoner;
• en renne som snø vil bli kastet langs;
• hjul og aksler for dem;
• drivmekanisme;
• kontrollhåndtak.

Hvis alternativet med en elektrisk motor er bestemt valgt, trenger du verktøy som:

• bore for metallbehandling;
• Vinkelsliper med passende skive;
• hånd hammer;
• sveisemaskin;
• sveising kjeledresser;
• stålplater (inkludert takjern);
• pålitelige klemmer;
• stål hjørne;
• metallrør;
• lagrene;
• kryssfiner;
• bolter.

Skruen er laget av to deler, for eksempel:

• ytre ringer som vil kutte snøen;
• akselen som disse ringene er montert på.

Et stålrør ¾ brukes til å lage akselen. Dette røret skal ha samme lengde som bøtta. Pinner er sveiset på kantene. Senere vil de tillate selve akselen å settes inn i lagrene. For å lage en to-trinns snøfreser festes en stålplate på midten av røret. Dens typiske størrelse er 12x27 cm.Til venstre og høyre for platen er det plassert ringer som må være laget av et transportbånd. I stedet for denne tapen brukes ofte 0,2 cm tykt stålplate.

I de fleste tilfeller er det laget 4 ringer, hvis diameter skal være den samme (den er valgt i henhold til størrelsen på skaftet og bøtten). Ringene må kuttes i 2 deler. Så bøyes en spiral fra dem. Disse delene er koblet til akselen ved sveising.

Men etableringen av selv en enkel snøfreser slutter ikke med produksjonen av skruen. Deretter må du lage en takbøtte av stål. I en vanlig utførelse dekker skuffen bunnen, venstre og høyre skrue. Men på toppen er den litt forskjøvet fremover. Noen ganger er sideveggene laget av 1 cm tykke kryssfinerplater.

Selvjusterende lagre er plassert på sidene. Disse delene bør beskyttes så mye som mulig mot kontakt med vann, is og snø. Mellom kanten av skruespiralen og innerkanten av bøtta er det et gap på ca. 2 cm. Spalten er nødvendig for at de to delene ikke skal klamre seg til hverandre. Et hull kuttes i toppen av bøtta, hvor utløpsrennen holdes. Diameteren til et slikt hull velges individuelt. Den skal være bredere enn platen som leder snøstrømmen. Røret skal være buet ovenfra, noe som vil forbedre kvaliteten på arbeidet betydelig.

I både bensin- og elektriske modeller er det verdt å være oppmerksom på rammen som motoren er plassert på. I de fleste design er rammen laget i form av bokstaven P. Den er laget av stålhjørner. Når hoveddelen av rammen er ferdig, ta sveisemaskinen og fest strips som lar deg fikse motoren, skrueenheten og en bøtte. Deretter må du bore hull for å sikre hjulene og kontrollhåndtaket.

I hjemmelagde snøfresere til hjemmet byttes hjulene ofte ut med ski. Bare stålski som passer som en vanlig kjelke holder. Avstanden fra rammen skal være minimal, da vil enheten fungere bra.

For fremstilling av håndtak tas rør vanligvis med et tverrsnitt på 0,5 tommer. Du må feste dem til rammen med bolter. Håndtak bør velges med største forsiktighet, ikke mindre gjennomtenkte enn skraper. Hvis håndtakene er ubehagelige, vil det være ekstremt vanskelig å bruke apparatet. Rotorene er laget av 4 rektangulære plater koblet sammen med felger rundt omkretsen, aksen er satt inn i midten.

Ingen spesielle motorer er nødvendig. Det er fullt mulig å klare seg med elektriske motorer som utvikler en kraft på rundt 1 kW. Den elektriske motoren (og i bensinversjonen - starteren) er ment å være beskyttet mot kontakt med flytende vann, selv bare med snø. Unnlatelse av å gi slik beskyttelse kan føre til en alvorlig kortslutning.Det kreves kun å bruke fabrikkisolerte kabler for å drive snøfreseren, designet for bruk under tøffe utendørsforhold.

Koblingen av motoren til skruen kan gjøres gjennom en girkasse eller en beltemekanisme. Hvis girutgaven velges, må aksen som motoren roterer langs være vinkelrett på akselen. Denne løsningen er mer pålitelig, og effektiviteten til kraftoverføring økes. Men for et hjem er et slikt design upraktisk. Det er veldig vanskelig å lage det, og i tilfelle et sammenbrudd kan forbindelsen ikke demonteres.

Ved bruk av overføringsbelte er aksel og aksel parallelle med hverandre. Denne løsningen er også mer praktisk på grunn av muligheten til å justere spenningen på beltet. For å koble alle deler av snøfreseren til hverandre, skal det kun brukes spesielle foringer eller bolter. Et slikt feste, hvis lasten blir for stor, kollapser. Men motoren, rammen og andre hoveddeler forblir intakte.

En glasspartisjon er atskilt fra en unødvendig billampe. Den brukes til å forberede en gipsavstøpning. En glassklut brettet tre ganger påføres det resulterende arbeidsstykket. Lagene er belagt med epoksyharpiks, og deretter holdes arbeidsstykket i vakuum i en dag.

Etter den endelige tørkingen av produktet fjernes de minste uregelmessighetene med finkornet smergel. Den fremtidige frontlykten er plassert i ovnen på en grill laget av små lameller, strammet med selvskruende skruer. Når stoffet har smeltet, fjernes arbeidsstykket raskt. Den må legges jevnere på bunnen av frontlykten, som returneres til vakuumet igjen. Etter å ha ventet på slutten av tørkingen, slipes hodelykten og utstyres deretter med halogenlamper.

Det anbefales å installere lyskilden på rattstammen (men noen mener at det er mer riktig å gi en spesialposisjon for optikken). Hodelykten monteres med en 1,5 m kabel med tilsvarende tverrsnitt. Ledningen er strippet og koblet til lampene i den ene enden, og til spenningsregulerende relé i den andre. Resten av ledningene er også strippet for isolasjonen i endene for å koble reléet til generatoren og bryteren.

Til å begynne med er det verdt å vurdere de hjemmelagde manuelle mekanismene. De kjører nesten alltid på hjul, ikke på spor, siden det er mange ganger enklere å lage en enhet med hjul og ta vare på den. Det er manøvrerbart, enkelt å betjene og fullt funksjonelt utstyr. Å utstyre maskinen med et blad hjelper til effektivt å takle selv med tette snøklumper. Valget av en baktraktor som grunnlag for en fremtidig bil er begrunnet med enkelheten i en slik løsning.

Begynn med klargjøring av skrog, projeksjonsblader og ramme. Karosseriet kommer vanligvis med stålplate eller et emne fra en tønne. I begge tilfeller forberedes det et hull som snøen skal dumpes gjennom.

Arbeidskantene til snøfresere konvertert fra motoblokker kan være glatte eller taggete. Det første alternativet er å foretrekke hvis du planlegger å fjerne nyfallen snø. Men når det dannes en ugjennomtrengelig isskorpe, vil bare den taggete overflaten hjelpe. Jo vanskeligere arbeidet skal utføres, desto sterkere må materialet til rotorhjulet være. Den er laget med tre eller seks blader etter eget skjønn.

Hvis du bare planlegger å feie et lite lag med nysnø, kan du utstyre snøfreseren med konvensjonelle børster. Oftest er skåret 1 m. Spader med spesialkniver brukes til å fjerne relativt tynn, men allerede herdet snø. Griplisten har samme bredde.Men den mest effektive løsningen er fortsatt den vanlige rotoren.

Men det er ikke nødvendig å bruke en baktraktor for å lage en snøfreser. En vanlig husholdningsgassflaske kan tjene som en god erstatning. Selvfølgelig kan du begynne å jobbe først etter å ha tømt beholderen. Sylinderen sages kun i en stiv fast form. Ved brudd på denne regelen er det lett å bli skadet av kvernen.

En spade, som er laget av en sylinder, plasseres på ulike typer selvgående eller ikke-selvgående utstyr. Den sages på en slik måte at det oppnås en buet bøtte. Denne formen vil ikke tillate at snøen kastes langt bort. Men for å rengjøre den fra gården eller fra fortauet er dette nok. Selvfølgelig, før du starter arbeidet, er det nødvendig å utarbeide tegninger og strengt følge dem.

Stålplaten kuttes i 4 stykker. De vil tjene til å lage en sjakt, og rotoren for å skyve snø inn i denne sjakten kan fjernes fra enhver bensinkultivator. Når du skjærer ballongen, er det nødvendig å la veggene være 10 cm brede Sett inn skruen i beholderen. Det er bare nødvendig å koble den til motoren når sylinderen er godt festet.

Dette feltfestet er kun for ikke-selvgående bruk. Den hengslede spaden er festet med et par selehengsler og M8 kategori bolter. Alt arbeid med å klargjøre en slik snøfreser tar maksimalt 5 minutter. Som praksis viser, takler enheten veldig godt å rengjøre åpne områder med et område på 50-300 meter.

For å lage en snøfreser av trillebårer brukes ofte reparasjonsavfall. Oftest plasseres dumper med en størrelse på 80x40 cm, men forbrukere kan selvfølgelig foretrekke en annen størrelse. Spadene festes i en vinkel på 45 grader. Seleklemmer er hovedsakelig fremstilt av stål med en tykkelse på 0,1-0,3 cm.

Ikke alle scootere kan gjøres om til en komplett snøfreser. En forutsetning er tilstedeværelsen av energioverføring gjennom en stiv aksel og et gir. Kroppen er laget av en ståltønne kuttet ca 15 cm fra bunnen. I midten av bunndelen er det klargjort et hull for å romme den utstikkende delen av girkassen. Et par hull er laget fra kantene - de er forberedt for å feste klaffen.

Hullet som snøen skal kastes gjennom er klargjort fra siden. Den skal være firkantet. Et tinnark vil dekke den åpne kroppen, og hullet vil være i midten av dette arket. Rotoren er laget med fire blader, restene av tønnen brukes til snørydding. Bladet kan konstrueres av en annen metallplate.

Uansett hvordan snøfreseren er produsert, må den brukes med forsiktighet. Langvarig bruk er kun tillatt når du bruker lydtette hodetelefoner.

Det er strengt forbudt å røyke når du fyller bensin på en snøfreser for bensin, samt å lage åpen ild til andre formål. Før du starter motoren, sørg for at beholderne med drivstoff er minst 3 m unna. Før du starter arbeidet, bør du også gjøre følgende:

• sjekk tettheten til drivstoffutstyret;
• evaluere påliteligheten av festing av individuelle deler;
• finne ut om alt går på normalt tomgang.

Ikke rett snøstrømmen mot vinduer og andre skjøre gjenstander, mennesker og dyr. Det er også uønsket å berøre motorens eksosanordning når den er i gang. I løpet av denne tiden er overflaten på motorene veldig varm.Erfarne snøfresereiere bruker alltid briller og prøver å ikke klatre selv relativt slake bakker unødvendig, for ikke å gå ned fra dem.

For informasjon om hvordan du lager en gjør-det-selv snøfreser med elektrisk motor, se videoen nedenfor.