Hvordan koble til LED stripe?

LED strips har blitt en del av hverdagen og arbeidsmiljøet til nesten alle mennesker. De har den ledende posisjonen når det gjelder lyseffekt og energieffektivitet, og omgår til og med fluorescerende belysning. Det endelige bidraget til distribusjonen ble gitt av miljøsikkerhet for mennesker og miljø.

LED-stripen, hvis den består av parallelle seksjoner, og ikke av dusinvis av lysdioder koblet i serie, skal motta strømforsyning med en spenning på 12 eller 24 volt. Parallell tilkobling av enkle lysdioder på en buss med to ledninger (ledere) er tillatt, men ikke mer enn flere dusin stykker på hver seksjon. Strømforsyningen til en slik enhet er ikke mer enn 3,3 V.

Husk hovedregelen: hver LED skal ikke motta mer enn 3,3 V (forsyningsspenning), ellers vil den begynne å bli merkbart oppvarmet... Oppvarming til en temperatur på mer enn 60 grader fører til et raskt tap av lysstyrke. En LED er ikke en glødelampe eller en gassutladningsenhet: ideelt sett bør den ikke varmes opp over 40 grader.

LED-stripe, satt sammen av seksjoner koblet gjennom hverandre, bør ikke være lengre enn 15 meter... Etter 13 meter, som praksis viser, mister segmentene lengst fra strømforsyningen lysstyrken, denne funksjonen er assosiert med den begrensede tykkelsen på de strømførende banene. Dette krever tilkobling av ekstra strømforsyninger mellom spenn av denne lengden.

Og poenget her er ikke produktenes defekte: når belastningen overskrides (i form av kraft og strømstyrke), varmes lederne opp, deres utbrenthet er mulig. For å unngå denne irriterende misforståelsen går brukere til ekstreme tiltak - de overfører kraftledningen til en økt verdi av elektrisk spenning: 36, 48, 60, 72 og 84 V. I noen tilfeller er det mulig å bytte til standard 220.

Ved å koble til store sekvensielle grupper, som hver består av to sammenstillinger av 80 absolutt identiske (fra samme batch) lysdioder, i par i motparallell, lar deg løse problemet med strømtap på ledninger, drivere og strømforsyninger. Ulempen er flimmer med en frekvens på 50 hertz, som om natten, med et langt (opptil flere timer) opphold i et slikt rom, ødelegger synet.

I USA, hvor nettfrekvensen ikke er 50, men 60 Hz, er flimring ikke så følt og oppfattet som ved femti hertz, men det fører også til en viss tretthet av øynene og hjernen til brukeren. Fjerning av rippel tillater en ekstra primitiv adapter som består av en nettverkslikeretter (4 høyspentdioder koblet i en brokrets og designet for en effekt på hundre watt, og en polarisert kondensator koblet parallelt ved utgangen).

Korrekt tilkobling av diodeenheten til strømforsyningen, ved å følge kretsen, er bare halve kampen. Installasjon av LED-belysning er en tilleggsberegning av strøm og lengde på tilførselskabelen.

I de fleste tilfeller trenger ikke selve kabelen å monteres. Dette er to strømledere isolert fra hverandre, gjennom hvilke strømnettets vekselspenning tilføres strømforsyningen.220-volts inngangen kobles til den, en plugg for stikkontakten plasseres i den andre enden av kabelen, eller en automatisk sikringsbryter kobles til et brudd i ledningen som går direkte til koblingspanelet.

12 eller 24 volt strømforsyning - inneholder en transformatormodul. Transformatoren er nødvendig for galvanisk isolasjon, uten hvilken linjen der LED-enhetene er koblet til vil bli ansett som betinget farlig: selv et spenningsfall til null volt ved utgangen av en transformatorløs strømforsyning vil føre til et veldig smertefullt elektrisk støt.

Det er viktig å ikke blande sammen kretsen slik at inngangen og utgangen til strømforsyningen byttes. Ellers vil det oppstå en kortslutning (automatsikringen vil kutte av ledningen), og strømforsyningen vil umiddelbart brenne ut. Faktum er at hovedelementene - en nettlikretter, en frekvensomformer, en HF-transformator og en endelikeretter med stabilisator - er plassert i strømforsyningskretsskjemaet på denne måten - og ikke omvendt, en tilkoblingsfeil er utilgivelig.

I det enkleste tilfellet bør LED-enheten lyse sterkt. Hvis den tillatte utgangseffekten til strømforsyningen ikke stemmer overens med den forbrukte lysstripen, vil den skinne svakt, og strømforsyningsenheten vil overopphetes.... For eksempel, hvis det brukes 3 ti-watts lysstrimler, er det tilrådelig å velge en strømforsyning med en effekt på ikke 30 W ("rygg mot rygg", "topp", "maksimum"), men gi minst en dobbel margin - ca 60 watt levert til lasten. Dette vil forhindre at den overopphetes - og vil bevare en lang, lang levetid.

Brytere for lavspentenheter er industrielt produsert, som ligner en forbedret vippebryter, som er lettere å slå av og på (med en viss innsats) enn sine tidligere kolleger, utgitt for eksempel i sovjettiden.

En bryter i form av en trykknapp, en trykking av som lukker kretsen, den andre åpnes (og så videre, brukssyklusen gjentas), du kan henge den i bruddet på ledningen og feste den på den . For enkelhets skyld, på de viktigste stedene, er kretsen laget i form av en avtakbar enhet - på kontakter.

Etter å ha fullført kretsen med en ekstra bryter, slå på enheten igjen. Det er vanskelig å gjøre en feil når du kobler til kabelen - bryteren er bare et kretsbrudd, det er ingenting å brenne ut i den, bortsett fra lukkekontaktene. Bryteren er ikke en automatisk enhet: i tilfelle en alvorlig kortslutning brenner den ofte ut (kontakter brenner ut), bare å erstatte den med en lignende eller nøyaktig det samme hjelper.

Dimmeradapteren er ikke bare en elektrisk nettverksdriver som konverterer alle de samme 220 volt til 12 ... 80 volt nødvendig for strømforsyning, men en tilleggsenhet der strømbytte på flere utganger utføres ved hjelp av en mikrokontroller som styrer små- størrelse relémoduler eller strømtransistorbrytere. Siden transistorbytte er mye mer holdbart enn en reléenhet (mikroskopisk gnistdannelse er mulig mellom relékontaktene, og de brenner ut etter flere millioner operasjoner), er det de siste årene hun som fortrenger relékontrollen.

Dimmeren kobles ikke direkte til nettverket, men etter strømforsyningen. Unntaket er "smart sockets", der styring, i likhet med dimmer, utføres ved hjelp av syklisk tilkoblede og frakoblede stikkontakter. Det andre alternativet er at dimmermikrokontrolleren er innebygd i selve strømforsyningsenheten, men det generelle prinsippet her forblir uendret: det er utgangsspenningen, ikke inngangsspenningen, som byttes av dimmermodulen. Dimmermikrokontrolleren mottar strøm fra alle de samme, for eksempel standard 12 volt.

Dimmerbelysning er designet for en-, to-, tre- og firefargede lyslister. De to siste alternativene er røde, blå og grønne lysdioder (RGB-tape), samt hvit (RGBW-lyssamling) kan legges til som den fjerde. I spesielle tilfeller brukes ultrafiolette og/eller infrarøde lysdioder for hovedlysstripen som sender ut synlig lys i forskjellige farger. UV-lysdioder er prerogativet til for eksempel diskotekklubber (besøkende kommer i selvlysende klær som lyser i ultrafiolett lys).

IR brukes i bevoktede objekter og sikkerhetssoner, hvis videokameraer oppfatter dette lyset godt. UV kan også flimre (programmet stilles inn ved å slå på tilsvarende dimmermodus), slukke sakte og blinke. Strømforsyning for IR slås ofte på av bevegelsessensoren til et videokamera - eller jobber kontinuerlig: Det gir ingen mening å bytte IR-lysdioder med en dimmer som opererer i tvungen innstillingsmodus.

For å koble dimmeren til lysstrimmelens elektriske krets, gjør følgende:

• koble nettverkskabelen til strømforsyningen (220 V-inngang), bruk av en generell bryter og / eller automatisk sikring;
• koble til utgangskabelen (12V) til inngangen til dimmerblokken;
• koble til dimmerkontrollutganger til de tilsvarende "fargede" dekkene ved inngangen til lysstripen.

Monteringen er klar, test den. Kompliserte, forgrenede nettverk, der mer enn én strømforsyningsenhet brukes, mer enn én dimmer, konfigureres uavhengig, i samme eller forskjellige moduser.

I tillegg kan dimmeren inneholde en mottaker for en IR- eller radiofjernkontroll (som regel Nano- eller Bluetooth-svitsjing), og selve kontrollpanelet følger med i settet. Erfarne hjemmelagde brukere monterer manuelt et dimmerkontrollsystem, pluss denne metoden - frihet til å velge en glødemodus, en lysstrimmels driftsplan, muligheten til å fjernstyre den, via Internett, etc.

Omfanget er variert: land eller landsted, leilighet, handelsgulv. Og når du bruker vanntette lysstrimler fylt med silikon (klasse IP-69), - et basseng eller omkledningsrom i bad eller badstue, utendørs belysning av en radiomast eller TV-tårn, belysning av reklametavler eller skilt.

LED-enheten drives hovedsakelig fra 3 volt, når lysdiodene er hvite, røde, grønne, blå og andre lysdioder - i gjennomsnitt fra 2 volt. USB-porten på en PC eller bærbar PC vil gi ut 5V, med en strøm på ikke mer enn en halv ampere. Dette betyr at, styrt av strømreserveregelen, bør lysstripen ikke forbruke mer enn 300 milliampere. For å redusere forsyningsspenningen brukes følgende teknikker:

• seriekobling av farge-LED i par, med parallellkobling av disse parene;
• parallellkobling av hvite lysdioder gjennom senking av lavspente svitsjstabilisatorer, dempende dioder (men ikke motstander - de tar betydelig strøm for oppvarmingen på grunn av et spenningsfall når belastningen er på).

Faktum er at fra 5 volt vil hvite lysdioder ganske enkelt brenne ut. En spenning på opptil 3,3 er akseptabel for dem, ved en høyere varmes de opp betydelig på grunn av styrken til strømmen som passerer gjennom dem, som overstiger driftsvurderingen spesifisert i passdataene til et bestemt merke og modell av lyset element. Slå dem på i serie (vi får en spenning på 2,5 V for hver) - de lyser knapt og gir praktisk talt ikke lys.

For å gjøre dette må du senke strømforsyningen fra 5 til 3 V, ved å bruke konvensjonelle likeretterdioder, koblet i en kjede, eller ved å bruke den såkalte.DC-DC-omformere (invertere), som konverterer for eksempel en spenning på 5 ... 20 volt til 1,5 ... 4,2, mens utgangen stilles inn av en regulator (variabel motstand), i henhold til motstanden som styrets mikrokontroller (omformer) setter den nødvendige verdien. Du kan justere utgangsspenningen til 2 eller 3 volt med en flat skrutrekker. Brukere bestiller omformere som selve lysstripene fra kinesiske butikkjeder – på nett.

Hvis det på en PC eller bærbar PC er 3,3 V-spenningspunkter (denne strømmen brukes i de siste generasjonene av prosessorer), er det tillatt å fjerne et par ledninger fra dette stedet ved å bore flere hull på riktig sted i saken. . Her trenger du en god kunnskap om hvordan den bærbare datamaskinen er ordnet - for ikke å deaktivere den ved et uhell ved udugelige handlinger og uakseptabel belastning av strømadapteren etter strøm. Fra tilfellet til systemenheten (innebygd strømforsyningsenhet), kan du ta andre spenninger: 5, 9, 12, 15, 19, 21 volt - bli veiledet av det du trenger, men ikke overbelast strømforsyningen i når det gjelder strøm og strøm.

I noen tilfeller, når oppgaven er å lage både hoved- og nødlys i samme design, kobles et tilsvarende batteri (eller et batteri av slike batterier) til strømforsyningsenheten.

I rommet kan LED-stripen limes på tapetet. Gjør-det-selv-festing av PSU innebærer allerede bruk av ekstra festemidler. PSU-en kan monteres på en vegg laget av ethvert materiale (fra tre til gips), i hjørnene kan den skjules i en nisje: en kontrastkasse (mørkeblå, for eksempel mot en hvitaktig bakgrunn på veggen) kan ødelegge hele utsikten i rommet. I hjørnene er strømforsyningen vanligvis plassert ved siden av PC-systemenheten, bak siden av bordet, den kan installeres rett under, under bordplaten.

Det anbefales ikke å lime noe på strekktaket, det anbefales ikke å feste det - tapen kan løsne fra plasten under sin egen vekt. I de verste tilfellene strekkes selve strekktakfilmen, og den mister sitt jevne og pene utseende. I et kontormiljø kan kabelen som kobler strømforsyningsenheten til strømnettet installeres i stål (tykkveggede) gulvbokser, sammen med andre kraftledninger som forsyner ansattes datamaskiner, lagt i veggbokser som går i hjørnene, ved siden av gulvet eller under selve taket.

Den vakreste - og lakoniske - bruken av skjulte takrenner, samt en hjemmelaget nisje (i den tykke ytterveggen av bygningen), for å fjerne ikke bare ledningene, men også selve strømforsyningen. Utenfor er ikke alle skjulte elementer, bortsett fra båndet og bryteren, synlige. Å feste en LED-stripe til metall er en av de mest pålitelige og holdbare metodene. I veggene, med mindre du jobber i et elektrisk målelaboratorium eller et røntgenkontor på en poliklinikk eller sykehus, tett inngjerdet fra resten av bygningen, er det vanskelig å finne en metallbase.

Men alle møbler kan bli et slikt grunnlag - for eksempel finnes metallguider noen ganger på hengende skap. Tapen limt til et slikt sted ser både harmonisk ut (skrivebordsplassen er fullt opplyst) og vakker.

For informasjon om hvordan du kobler til en LED-stripe, se neste video.