Polykarbonat drivhus: fordeler og ulemper

Prinsippene for planlegging av soner i en sommerhytte er slik at minst 50 % av arealet er avsatt til grønnsaker og hage. Men mange av plantene du vil plante på nettstedet ditt, er designet for et subtropisk klima. De trenger varme, lys og moderat fuktighet. Med mangel på disse faktorene er høstingen dårlig.

Erfarne gartnere har lenge funnet en vei ut ved å bruke drivhus. Etter å ha vurdert alle fordeler og ulemper med denne strukturen laget av forskjellige materialer, kan vi konkludere med at det beste alternativet er polykarbonatdrivhus.

Et drivhus forveksles ofte med et drivhus - en midlertidig en-sesongstruktur, hvis muligheter er sterkt begrenset. I motsetning til en enkel drivhusdesign - en ramme og flere lag med film, har polykarbonatdrivhus en rekke karakteristiske trekk.

Først av alt er det styrke. Drivhuset har en kraftig metallramme, som ofte kjøpes ferdig fra produsenten. Du kan lage rammen selv av skrapmaterialer, men uten sveising blir den mindre holdbar.

Dens tilstedeværelse bestemmer et annet særtrekk - drivhuset er blottet for mobilitet. Hvis en lett midlertidig struktur laget av hule rør og film kan omorganiseres fra sted til sted, er drivhuset oftest statisk.

En annen funksjon er dens store størrelse. I drivhuset kan gartneren stå i full høyde, bevege seg rolig, uten å være begrenset i bevegelse. I tillegg rommer den et større antall avlinger og det er mulig å lage flere nivåer av plantinger.

Mikroklimaet inne i bygningen kan opprettholdes av varmesystemet. Dette er en annen faktor som hindrer den i å være mobil. Tilstedeværelsen av et varmesystem gjør det imidlertid mulig å plante frø direkte i bakken tidlig på våren. Og på grunn av det regulerte varmenivået, utvides utvalget av avlinger som dyrkes. I et drivhus av polykarbonat vokser grønnsaker og grønt vakkert, som ikke er beregnet på det foranderlige russiske klimaet.

Ellers, i stedet for en rik avling, er det en risiko for å ikke få noe.

Det bør også sørges for ventilasjon i strukturen, i det minste den enkleste, i form av to dører fra motsatte ender av bygningen.

Du kan bygge et drivhus eller drivhus i sommerhuset ved hjelp av forskjellige materialer: PVC-film, glass, plast, tre- og metallrammeelementer, forskjellige betongbaser. Avhengig av type materiale vil egenskapene til mikroklimaet inne i det endres.

Mange gartnere er tilbøyelige til å tro at polykarbonat er bedre enn andre for konstruksjon. Den er fleksibel og spenstig.Dette gjør det mulig å konstruere drivhus av forskjellige geometriske former med forskjellige typer tak.

Den er moderat gjennomsiktig. Det betyr at plantene vil få nok lys, men samtidig varmer ikke solstrålene drivhuset og påvirker ikke grøntområdet som et forstørrelsesglass, slik det skjer med glassstrukturer.

Strukturen til materialet er cellulær eller monolittisk. Det anbefales å velge et cellulært (honeycomb) materiale for å dekke drivhus. Den sørger for tomrom og avstivningsribber, som i plastvinduer. Det er disse luftrommene i cellene som gir de unike egenskapene til polykarbonatdrivhus. Luften lar ikke rommet miste varme og fryse.

Polykarbonat er praktisk å bruke i konstruksjon. Den kan kuttes og bøyes uten risiko for å skade bikakestrukturen. Dette gjør det praktisk for gjør-det-selv-rammebeklædning.

Til slutt ser materialet estetisk tiltalende ut. Et slikt drivhus trenger ikke å være skjult i dypet av stedet fra nysgjerrige øyne. Det vil se vakkert ut når du bruker gjennomsiktig polykarbonat eller når du velger et farget materiale.

Fargespekteret til materialet er veldig variert. Polykarbonatplater er tilgjengelige i klar, hvit, gul, grønn, lilla, oransje, blå, rød og grå. Nyansen kan være mer eller mindre mettet.

Det blir mer skjørt, derfor anbefales det å bruke et gjennomsiktig eller svakt materiale.

Ulempen med polykarbonat er behovet for ryddig installasjon. Siden åpne celler forblir på "kuttene" av arkene, kan vann komme inn i dem, og dette vil føre til frysing om vinteren. I dette tilfellet kan materialet bli skadet og bli ubrukelig ved begynnelsen av hagesesongen.

Det er også fare for skade på materialet ved bruk av selvskruende skruer for å feste mantelen til rammen. På stedet der den selvskjærende skruen kommer inn i arket, kan det dannes for store hull eller sprekker, noe som reduserer materialets effektivitet. Fuktighet vil komme inn gjennom sprekkene, og varmetapet vil øke.

Fordeler og ulemper med polykarbonat som byggemateriale bestemmer fordelene med designet:

• I et drivhus er en full syklus med avlingsvekst mulig: fra å plante frø i forberedt jord til høsting.
• Et kontrollert mikroklima for planter skapes inne. I den kalde årstiden (tidlig vår og sen høst) holdes den varm, og i den varme årstiden sørges for kjølighet slik at greenene ikke tørker ut. Fuktighetsnivået reguleres på samme måte. Uansett hvor tørt eller regnfullt været er, vil plantene i drivhuset få så mye fuktighet de trenger.
• Det blir mulig å dyrke avlinger som ikke kan dyrkes på utmark. Disse inkluderer til og med bær og frukt hovedsakelig fra de sørlige regionene av landet: druer, vannmeloner, aprikoser, sitrusfrukter og andre typer.

• Siden du kan begynne å plante planter mye tidligere enn begynnelsen av sesongen, og avslutte mye senere, gir drivhuset sine grønnsaker, bær og frukt ikke bare om sommeren. Du kan få en avling på ett sted to ganger i løpet av en sesong. Samtidig skal jorden gjødsles og dyrkes slik at den forblir fruktbar.
• Forholdene er egnet for kryssing av ulike avlinger.
• Den lukkede designen beskytter ikke bare planter mot hypotermi eller brennende sol, men også mot sur nedbør, vind, skadelige insekter og støv.
• Gjennomsiktig materiale overfører sollys, men ikke skadelige ultrafiolette stråler. Dette forenkles av et spesielt filmbelegg.
• Polykarbonat har lang levetid - 10-20 år.
• Drivhuset ser vakkert ut på hageflekken.

Med alle de positive sidene har drivhuset ulemper.

• Strukturen skal være gjennomtenkt, planlagt og montert. Dette krever tid, kompetanse og betydelige økonomiske kostnader.
• Polykarbonat er ikke ripebestandig.
• Tilstedeværelsen av et lysstabiliserende lag (UV-beskyttelse) gjør materialet mindre holdbart. Levetiden forkortes med flere år.
• I det åpne feltet blir planter pollinert av insekter, uten dette blir det ingen høsting. I isolerte forhold må du ta vare på hvordan dette vil skje, eller skaffe deg selvbestøvende plantesorter. Hvis du ikke holder styr på fuktighets- og varmenivået, vil pollen "fukte" og planten vil ikke bære frukt.

• De samme plantene kan ikke dyrkes i drivhuset to år på rad. Dette skyldes det faktum at agurker, tomater og andre grønnsaker har forskjellige skadedyr. Bytter du avlinger stedvis dør skadedyrene, plantene tar ikke skade. Hvis det år etter år dyrkes de samme avlingene på ett sted, vil høsten bli dårligere.
• Det kan oppstå kondens i et polykarbonatdrivhus hvis det ikke er riktig montert.
• Mørk polykarbonat er mindre gjennomtrengelig for sollys. Dette forstyrrer fotosyntesen og god plantevekst.
• Materialet ekspanderer og trekker seg sammen med endringer i omgivelsestemperaturen. Hvis dette ikke tas i betraktning under konstruksjonen, kutte ut materialet med en margin for utvidelse, kan drivhuset om vinteren sprekke på steder med folder og fester;
• Gjennomsiktig polykarbonat blir uklar over tid, og fargen blekner. Dette er ikke det største problemet på bakgrunn av materialets fordeler, men som et resultat vil bygningens estetikk lide før levetiden utløper.

Et viktig stadium i å arrangere et polykarbonatdrivhus er å velge en rekke av dette materialet.

Hovedkriteriet for dette er arkets struktur. Det kan være monolitisk (støpt) eller cellulært (bikekake).

Monolitisk har en tett struktur uten luftspalte. Det kan være glatt og bølget. I første omgang i listen over fordelene er dets estetiske utseende - det ser ut som farget glass. Når det kommer til et drivhus, ser det ganske uvanlig ut. I tillegg er materialet mer motstandsdyktig mot riper og skader, har større styrke og bidrar til støyisolering. Men for resten av egenskapene er den dårligere enn den cellulære. På grunn av sin større styrke er den vanskeligere å bøye og kutte, og lydisolering spiller ingen rolle i drivhuset.

Strukturen til bikakekarbonatet innebærer hulrom og skillevegger i arket. På kuttet ligner det en honeycomb-enhet, derav navnet. Tykkelsen er 4-16 mm, avhengig av type ark.

Det finnes flere typer ark.

• 2H - paneler bestående av to lag. Honeycomb inni i form av rektangler. Stivere er enkle skillevegger. De minst motstandsdyktige mot belastningen fra våt snø om vinteren, fra mekanisk stress bryter de raskere enn andre typer. Bøy lett.
• 3H - trelagspaneler med rektangulær "honeycomb" og enkle avstivningsribber. Ribbene er vertikale. Arktykkelse - 6, 8 og 10 mm. 6 mm plater egner seg for dobbel mantel av drivhusrammen.

• 3X - trelags ark med kombinerte stivere. Noen er oppreist, andre er tilbøyelige. Gjennomsnittlig platetykkelse er 12-16 mm. Det beste alternativet for å dekke drivhus.
• 5W - ark med 5 lag med rektangulært nett og vertikale stivere. Tykkelsen varierer fra 16 til 20 mm.
• 5X - femlags ark med rette og skråstilte stivere. De har den største tykkelsen - 25 mm. Egnet for å dekke drivhus som er i drift hele året og for å arrangere drivhus i kalde områder av landet.

Cellular ark er mer egnet for å arrangere et drivhus, siden de bremser prosessen med varmetap og oppvarming av solen inne. De er mer fleksible enn monolittiske og veier mindre.

Drivhus er forskjellige i form og type konstruksjon.

Formmessig skiller de ut bygninger som er frittstående på hagetomten og vegghengte. Et veggmontert drivhus er vanligvis kombinert med et landsted på en av sidene.

Fordelen med et bak-til-vegg drivhus er at det fryser mindre om vinteren på grunn av beliggenheten. Det er også mulig å legge grunnlaget for et drivhus samtidig som man bygger hus. Dette forenkler arbeidet og sparer materialer og plass på et lite område.

I tillegg påvirker konstant fuktighet og varme inne i bygningen tilstanden til husets vegg negativt. Og om vinteren kan snø fra taket på sommerhytta falle på drivhusets tak. Hvis det ikke rengjøres regelmessig, kan dette føre til at drivhuset blir ubrukelig om et år eller to.

Det er også en inndeling av strukturer i stasjonære og sammenleggbare. Stasjonære drivhus er mer praktiske, siden de må installeres en gang hvert tiende år.

Sammenleggbare har også sine fordeler: de kan flyttes fra år til år til forskjellige steder på stedet, noe som vil være nyttig for planter som ikke kan plantes på ett sted to år på rad. Sammenleggbare og glidende strukturer kan også fjernes for den kalde årstiden og ikke bekymre deg for sikkerheten deres.

Grunnlaget er det som gjør drivhuset stabilt, holdbart og forskjellig fra andre strukturer med lignende formål. I tillegg til å tilføre styrke, holder den på omtrent 10 % av varmen inne, beskytter jorda mot å bli vasket ut av regn, og beskytter planter mot frost.

Det finnes flere typer fundamenter.

Et slikt fundament regnes som det mest arbeidskrevende i arrangementet, siden det fullstendig overlapper jorden og krever på nytt å organisere det fruktbare laget over sementfugen. Det er nødvendig i områder der grunnvannet stiger for høyt, og det er grunnen til at plantene i jorda begynner å råtne. Også ved hjelp av et solid fundament kan du jevne ut kuperte områder av jorden.

Det gjøres som følger: det fruktbare jordlaget fjernes, en fordypning graves i bakken 15-20% større i areal enn drivhuset, drysset med sand og komprimert tett, vanntetting legges. Laget med sandpute skal være 15-20 cm tykt. Vanntetting på toppen er nødvendig - det vil beskytte fundamentet mot ødeleggelse av grunnvann. Et frostsikkert sementfundament helles over vanntettingen. Selve fundamentet må forsterkes med et metallnett slik at det ikke sprekker under vekten av drivhuset og jorden. Et drivhus kan installeres på toppen.

Høyden bør ta hensyn til at et lag med fruktbar jord vil bli kunstig dannet på toppen av sementen. Et alternativt alternativ for ujevnt terreng er et pelefundament.

Denne typen er mye enklere å lage. En fordypning graves i bakken (til dybden av jordfrysing) i henhold til størrelsen på drivhusrammen. Deretter blir disse skyttergravene drysset med sand, utstyrt med vanntetting, og ferdige sementblokker legges på toppen. De er sterke nok, så den indre omkretsen trenger ikke å helles.

For drivhus brukes dette alternativet sjelden, i utgangspunktet er det nødvendig for å arrangere et lysthus i landet. Årsaken er at denne metoden lar deg fylle grunnlaget for strukturer av komplekse polygonale former, som sjelden gjelder drivhus.

Søylefundamentet legges nesten identisk med stripefundamentet, men det er en liten forskjell. Hvis båndet fyller sporene i bakken fullstendig og rammen er i kontakt med den på alle støttepunkter, kan sementstolpene bare installeres i hjørnene av rammen. En viktig betingelse: vekten av drivhuset må være liten.

Ikke alle kjøper ferdige metallrammer. For de som monterer rammen for hånd av tre, anbefales det å bruke et fundament laget av samme materiale.Her kan du bruke både tømmer med spesialimpregnering og sviller behandlet med bituminøs mørtel.

Ved hjørnene av trefundamentet skal det monteres stolper laget av murstein eller betong slik at strukturen ikke synker.

Tømmeret kan erstattes med gamle paller ved å impregnere dem med en beskyttende blanding. Et betongfundament er en god erstatning for bildekk med store småstein eller steinsprut inni.

Valget av grunnlaget for hele strukturen må tilnærmes klokt. Det er to alternativer for å velge en ramme: monter den selv og kjøp den ferdig.

Tatt i betraktning det faktum at produksjonen av drivhusrammer av forskjellige former og høyder i vårt land er godt etablert, taper det første alternativet på alle måter.

Det er flere grunner til å velge en ferdig ramme:

• det er en solid, solid konstruksjon som vil vare i mer enn 20 år;
• produsenten gir en garanti på det;
• kostnaden for forbruksvarer for uavhengig produksjon av rammen er lik kostnaden for det ferdige produktet;
• å kjøpe en ferdig ramme sparer tid og krefter;
• produksjonsmulighetene er bredere enn ved uavhengig produksjon av rammen, for eksempel kjøp et drivhus med ønsket høyde og bredde slik at mikroklimaet inne er egnet for planter.

Du kan uavhengig lage en ramme laget av tre, galvaniserte profiler, PVC-rør.

Treet gir flere alternativer. Drivhuset vil vise seg å ha samme høyde, bredde og form som det var tenkt.

En galvanisert profil er vanskeligere å jobbe med, siden du trenger verktøy for metallbearbeiding. Og en stålramme med egne hender kan ikke lages i det hele tatt uten spesialutstyr som den kan bøyes, kuttes og sveises med.

PVC-rør er enkle å håndtere, men de har mange begrensninger. Bare et buet drivhus kan settes sammen av rør, og det vil miste til andre typer i styrke, stabilitet og levetid.

Når det gjelder formen på drivhuset, påvirker det både driften av bygningen og dens estetiske kvaliteter.

Det kommer i forskjellige former:

• rektangulær;
• polygonal;
• pyramideformet;
• buet.

Hver art har sine egne egenskaper, fordeler og ulemper.

Et buet drivhus er det enkleste å installere. For å montere den kan du bruke hule aluminiumsrør eller PVC-rør. Det vil være mulig å bygge et drivhus med egne hender på en dag, og du trenger ikke så mange materialer som for et rektangulært drivhus.

Men proffene slutter der.

Det vil ikke fungere å jobbe i full vekst i et slikt drivhus. Dens maksimale høyde er omtrent 150-160 cm. Dette er under gjennomsnittlig menneskelig høyde. Det vil også være problematisk å plante høye planter i den, siden de ikke har noe sted å nå på et trangt sted.

Et pyramideformet drivhus er en sjeldenhet på stedet. Gartnere velger henne som en eksperimentell modell. Et slikt drivhus har sjelden et fundament; midlertidige sammenleggbare strukturer er mer egnet.

Polygonale drivhus ser originale og vakre ut. I tillegg sørger deres sofistikerte design for at solens varme og lys blir jevnt fordelt utover dagen. Men det er vanskeligere og dyrere å bygge et slikt drivhus enn et buet eller rektangulært.

Rektangulær huskonstruksjon er det vanligste og mest praktiske alternativet. Den er godt opplyst av solen, varmer jevnt opp, og det er praktisk å ventilere den.Høyden på drivhushuset er i gjennomsnitt 2-2,5 meter, så det er nok plass i det til at varm luft kan gå opp, plantene strekkes fritt i høyden og det var praktisk å jobbe i rommet i full høyde.

Drivhus med uvanlige former brukes sjelden på grunn av det faktum at de er vanskeligere å lage med egne hender og dyrere å kjøpe ferdige. I mellomtiden er de funksjonelle og enkle å bruke. Ikke-standard typer drivhus inkluderer:

Dette er en modifisert rettvegget struktur av et hus, som kombinerer fordelene med en rektangulær og en buet. På grunn av det faktum at polykarbonatvegger er installert med en innoverhelling (liten, 20 grader), er det mer plass til å plante senger. Samtidig gir husets forlengede tak varmluftsfjerning oppover og fri bevegelse inne i bygningen.

Beklædning av skrå drivhus med polykarbonat er mer praktisk enn glass, siden det er fleksibelt og mer pålitelig enn PVC-film, siden karbonatplater er sterkere.

I tillegg til at denne sfæriske strukturen ser original ut i hagen, har den mange fordeler. Den geodesiske kuppelen, på grunn av det store antallet kanter i strukturen, fanger sollys hele dagen. Innvendig er den godt ventilert, og den aerodynamiske formen bidrar til å beskytte mot sterk vind. Strukturen forblir intakt til tross for den lave vekten.

Oppdagelsen av den amerikanske gartneren bidro til å løse hovedproblemet med lave drivhus - dårlig luftsirkulasjon. Planter dør bokstavelig talt og puster ikke. Det særegne ved designet foreslått av Meatlider er at den nordlige skråningen av drivhuset er 30-45 centimeter lavere enn den sørlige og er mindre bratt. Den kobles til den sørlige skråningen som et trinn. Fra utsiden ser det ut som om to buede drivhus av forskjellig størrelse ble delt i to og kombinert den mindre halvdelen med den større, festet med et trinn på toppen. Dette trinnet forblir utildekket og luft sirkulerer gjennom det.

Under forholdene i det russiske klimaet anbefales det å bruke en modifisert versjon - med lukkbar ventilasjon. Ved de første alvorlige frostene vil planter bli skadet på grunn av en så aktiv tilførsel av kald luft.

Faktisk er det det samme som et rygg-til-vegg drivhus, men har en egen blank vegg. Resultatet er en forsterket og pålitelig design med funksjonelle egenskaper.

Å montere en grønnsak er vanskeligere enn andre typer drivhus.

Et slikt drivhus ligner i design på et buet, men den sentrale delen av taket er ikke dannet av en jevn bue av et bøyd polykarbonatark, men av skjøten av to ark.

Taket i strukturen er uatskillelig fra veggene, siden det er ett ark som bøyer seg jevnt fra bunn til topp, og danner en strømlinjeformet trekant. Taket dveler ikke på det om vinteren, og høyden lar en person stå inne på loftet i full høyde.

En viktig faktor er konstruksjonen av taket. De varierer i form og bevegelighet.

Noen tak er stasjonære, det vil si at de ikke har en åpningsmekanisme, mens andre glir. De kan åpnes og lukkes avhengig av værforholdene og årstiden.

Taket kan være av flere typer i form.

• Skur. Dette alternativet er relatert til veggdrivhus og Ivanovs vegetarianere. Siden en av sidene er en blank vegg, er det ingen vits i et sadeltak. Arrangementet av en skråning forenkler omsorgen for drivhuset om vinteren - snøen henger ikke på den.
• Gavl. Dette er en klassisk versjon av drivhuset "huset".Jo skarpere helningsvinkelen til skråningen er, desto bedre glir snømassene av polykarbonatplatene om vinteren, og jo mindre er risikoen for skade på strukturen på grunn av alvorlighetsgraden av våt snø. Taket på et dryppdrivhus kan også betraktes som en gavl. Selv om det teknisk sett er en helhet med veggen, fungerer det som et tak i strukturen.

• Multi-slope. Slike drivhus minner mer om fire-, seks- og åttekantede lysthus. Rammen deres er vanligvis laget av tre, og gjennomsiktig polykarbonat er valgt for kledning. Det skråtak lar solen trenge jevnt inn i drivhuset gjennom dagen og samler ikke opp snø.
• Mansardrom. Dette takalternativet innebærer de store dimensjonene til drivhuset. Strukturelt er dette en modifisert versjon av "huset", men med en jevnere overgang fra takhellingen til veggen.
• Kuppel. Iboende i sfæriske drivhus. Oftere oppfattes strukturen som en helhet, uten å dele den inn i komponentdeler i form av vegger og tak.

• Rund. Det andre navnet er buet. Dette er et drivhustak som oppnås ved å bøye et ark med polykarbonat. Ett ark danner både vegger og den øvre delen av bygget på en gang. Installasjonen er den enkleste, men mulighetene er også begrenset på grunn av den lave høyden.
• Avtakbar. Drivhus med avtakbart tak har ennå ikke blitt utbredt, men dette er et lønnsomt bygg på mange måter.

Og det faktum at landet vil være under snø om vinteren, er en ekstra fordel for henne. Tross alt er snø naturlig nedbør, og den beskytter bakken mot å fryse.

Det avtakbare taket gjør det også enkelt å lufte ut drivhuset når været er varmt.

Det er viktig å velge type fundament og takkonstruksjon i henhold til flere faktorer. Disse inkluderer: dimensjoner og topografi på stedet, fuktighet og jords fruktbarhet, typen klima i regionen, typene avlinger som vil vokse i drivhuset. Ikke under alle forhold vil det samme drivhuset være så effektivt som mulig.

Når det gjelder generelle dimensjoner, kan drivhuset være lite, middels eller stort.

Inndelingen i henhold til slike kriterier er veldig vilkårlig, siden det er nødvendig å ta hensyn til tre hovedparametre: lengde, bredde og høyde på strukturen.

Bredden på drivhuset er en avgjørende faktor. Det beregnes av antall bed som kan plantes parallelt. Vanligvis er disse to - venstre og høyre, for et drivhus med standardbredde. Et lite drivhus bør være minst 180 cm bredt. Det er viktig å ta hensyn til at det vil være en dør i drivhuset, og bredden på døråpningen er designet for parametrene til en gjennomsnittlig person og er 50-60 cm.

For en mellomstor struktur er indikatorer på 240-340 cm karakteristiske.Slike drivhus gjør det mulig å utstyre en tredje seng i midten av bygningen.

Et stort drivhus har en bredde på 340 til 440 cm. Det kan romme det største antallet senger og stativer i 3 eller 4 rader.

Høyden på strukturen er like viktig. For at du i drivhuset ikke trenger å jobbe konstant i en skråning, på huk eller til og med på knærne, bør det være av en slik høyde at det lar deg rette deg opp til full høyde. Minimumsverdien for objekthøyden er 160 cm, gjennomsnittsverdien er 200 cm, og den høye høyden er 250 cm.

Høye drivhus er mer produktive, siden luft sirkulerer bedre i dem og det skapes et mikroklima som er best egnet for plantevekst. Og det er mer praktisk å jobbe i dem i lang tid.

Høyden på drivhuset bestemmes av formen og bredden på strukturen. Det mest praktiske i denne forbindelse er drivhus med hus, drypp og loft.

En annen retningslinje er størrelsen på typiske paller for planting av grønt. Dette er nødvendig for de som ikke ønsker å danne sengene på egenhånd. Flere paller skal passe nøyaktig i drivhusets lengde. Antall er valgfritt.

Lengden på et lite drivhus er bare noen få meter, en gjennomsnittlig - 4-6, en stor - ca 10. Ikke velg en for lang struktur, siden du må fikle med arrangementet av fundamentet og forsyningen av varme og vann.

I tillegg, med en økning i størrelsen på drivhuset, vokser også de økonomiske kostnadene for dets tilrettelegging og vedlikehold. Dette gjelder både byggematerialer og systemer inne i bygget: vanning, oppvarming, ventilasjon.

Settet med materialer for å arrangere et drivhus, fra fundament til ventilasjon, er relativt lite. La oss starte nedenfra og opp.

Det første som vil være nødvendig i arbeidet er alluvial elv eller steinbruddsand for en sandpute under fundamentet. Da trenger du arkmateriale for vanntetting slik at fundamentet ikke kollapser fra grunnvann. En tykk polymerfilm med en overlapping på 15-20 cm eller bitumenpapir er egnet.

Selve fundamentet velges avhengig av type ramme. Tredrivhus krever bjelker eller impregnerte sviller og murstolper. For tunge konstruksjoner er en betongblanding av sement, sand og stein egnet, for mindre tunge kan murstein og betongstolper brukes uten innvendig fylling av rommet.

For støping av fundamentet er sement med en klasse på minst M300 egnet. Det er ønskelig at det er motstandsdyktig mot fuktighet og frysing.

Deretter kommer selve rammen. Polykarbonat fungerer godt med alle typer materialer.

Hvis vi snakker om selvmontering av rammen, er utvalget å velge mellom ganske stort.

• Trelast og tre. Treverket er praktisk for håndlaget montering. Rammen vil vise seg å være sterk og vil ha gode varmeisolasjonsegenskaper. Men ikke glem at tre er redd for en stor mengde fuktighet og ikke tilhører bioresistente materialer. Det kan bli bortskjemt av skadedyr og værforhold, derfor, for å beskytte rammen, er treet impregnert med spesielle beskyttende forbindelser.
• PVC rør og profiler. Lett, biostabilt og plastmateriale med lav varmeledningsevne. Det er praktisk å jobbe med det, men drivhus laget av plast fra egen produksjon er ikke veldig holdbare og motstandsdyktige mot stress. Det bør også huskes at plasten smalner og ekspanderer kraftig med temperaturendringer, derfor må designet sørge for termiske ekspansjonsgap. Fabrikklaget plastramme er mer pålitelig og holdbar. Produsenten gir en garanti for det i en periode på flere år.

• Metallskrott. Galvaniserte rør eller profiler kan brukes her, for hvilke en spesiell maskin vil være nødvendig for å gi detaljene i strukturen ønsket form. Oftere, når de snakker om en metallramme, mener de fabrikkemner. De er holdbare, stabile og har en lang garantiperiode.

Styrken til rammen er sikret ved korrekt montering. En pålitelig struktur som tåler snømassen om vinteren er laget med et trinn av profilen som danner den på 50-60 cm.Trinnet kan være mindre, men ikke mer.

For kledning av rammen er det nødvendig med fleksible ark av lett polykarbonat med en tykkelse på ca. 15 mm. Foretrukket cellulært polykarbonat, mellom arkene som det er vertikale og skrånende ribber av grusomhet.

Karbonat fikseres på to måter. For det første trenger du en spesiell profil. Karbonatplaten settes inn i sporet, deretter festes profilen til rammen med selvskruende skruer. Du må være forsiktig med et slikt feste, siden polykarbonat vil utvide seg og trekke seg sammen med temperaturendringer.Hvis den inne i profilen er sydd med en selvskruende skrue uten reserve for utvidelse, kan det i fremtiden dannes en sprekk på dette stedet.

Den andre metoden innebærer bruk av de såkalte "termiske skivene" og vanntetting. Det er mer komplisert og dyrere, men mer pålitelig.

For fullstendig montering av strukturen trenger du mer tilbehør (hengsler, håndtak, åpnings- og lukkemekanismer) for å arrangere dører og ventilasjonshull.

Noen gartnere vil ende opp med å dekke strukturen med beskyttelsesmidler for å forlenge levetiden. Det er viktig å ikke overdrive det her, fordi drivhuset er viktig ikke i seg selv, som en struktur, men som en funksjonell bygning.

For å forberede installasjonen og gjennomføringen av selve prosessen, kan det hende du trenger tegneverktøy, et målebånd og et bygningsnivå. De er nødvendige for å installere føringene for selvmontering av rammen og dens kappe.

For at polykarbonatplatene ikke skal gå tilfeldig, bør den første av dem installeres så jevnt som mulig.

For å kutte ark trenger du en sirkelsag slik at karbonatplaten ikke smuldrer, men viser seg med et jevnt og rett kutt. Hvis du ikke har sag, duger en skarp konstruksjonskniv.

Etter at arket er kuttet, må karbonatflisen fjernes fra innsiden. Dette kan gjøres med en støvsuger.

For å feste rammen til fundamentet trenger du en drill og ankerbolter. For å kappe rammen trenger du en skrutrekker, siden boret for dette har overdreven kraft og antall omdreininger. Det er bedre å velge en batteridrevet skrutrekker og ha et ekstra batteri for den, siden en ladning ikke er nok for en full ramme.

Når du skal dekke et høyt drivhus, trenger du en stabil stige. En skrutrekker, en snekkerhammer og en gummihammer kan komme godt med. Ikke glem grunnleggende verneutstyr: hansker, briller (når du skjærer laken) arbeidsklær, komfortable sko.

Profesjonelle installatører anerkjenner den mest pålitelige typen polykarbonatfeste som skal monteres på termiske skiver. Dette er festedeler, som er en struktur av en o-ring, en kropp og en beskyttelseshette. Skruen skrus inn i et spesielt hull i midten av kassen, og lukkes med en hette på toppen.

"Kroppen" til vaskemaskinen kan også være laget av gummi. Slike skiver er dyrere, men mer effektive. Når du bruker dem, er polykarbonat beskyttet mot sprekker på stedet hvor skruen er skrudd inn. En åpning forblir under gummi-O-ringen for å tillate utvidelse av materialet med økende temperatur, og samtidig tillater den ikke varm luft å slippe ut gjennom hullene i festet, og vann kommer inn.

Termiske skiver finnes i forskjellige diametre, tykkelser og farger. Den siste parameteren er ikke så viktig, den er ansvarlig for den estetiske funksjonen, men diameteren skal overlappe hullet i arket med noen få millimeter. O-ringen bør velges med en tykkelse på minst noen få millimeter.

Når materialene er valgt, kan du gå videre til kledningen.

Prosessen utføres trinnvis.

• Forberedende arbeid. På dette stadiet er det nødvendig å sjekke om drivhuskroppen er i orden, om det er noen skade på polykarbonatplatene. Alle materialer er installert eksepsjonelt tørt i varmt og tørt vær.
• Klipp ut ark. Dette trinnet er ikke alltid nødvendig. For eksempel, for et buet drivhus, er det nok å kjøpe ark med karbonat av den lengden som er nødvendig for å danne vegger og tak på samme tid. Du må tukle med drivhus med mer komplekse former, måle ønsket størrelse på fragmenter, tegne konturene deres på et ark og kutte dem ut med en kvern eller en konstruksjonskniv.
• Bearbeiding av skjæring. Hvis polykarbonatplater ikke er montert ved hjelp av en tett profil, som arket passer tett inn i, behandles seksjoner med åpne "honningkaker" med et tetningsmiddel. Dette er nødvendig for at fuktighet, støv og insekter ikke skal komme inn. Den flytende tetningsmassen kan erstattes med tape.

• Hullmarkeringer. Ferdige fragmenter for kledning påføres skroget. Dette arbeidet må utføres med minst fire hender slik at arkene ikke glir av når merkingen påføres dem.
• Bore hull. Å skru den selvskruende skruen direkte inn i arket og rammen er en stor feil. Først må du bestemme med hvilket trinn og på hvilke punkter festene skal festes. Bor deretter et hull med en borkrone med stor diameter, som vil være større enn skruens diameter. Først da kan arkene påføres rammen og fikses.
• Mantel. Fragmenter av polykarbonat monteres vekselvis ved hjelp av en skrutrekker og festemidler. Den selvskjærende skruen må skrus inn i kroppen vinkelrett på rammen, ikke skrått. Hvert feste må kontrolleres umiddelbart, siden demontering av arket vil ta lang tid, og det vil være mulig å gjenbruke det bare med mindre skader rundt hullene.

Et alternativt monteringsalternativ er profiler. De er avtakbare og i ett stykke, veggmontert, ende, møne og hjørne. Profiler brukes til sammenføyning av kledningselementer, separering og tetting.

Profiler har flere fordeler: de gjør det mulig å sette sammen deler av strukturen på bakken, og deretter koble dem rundt rammen som deler av konstruktøren, og sikre dem med festeelementer. Det er også enkelt å bytte dem. Ved bruk av profiler er det ikke nødvendig å dekke seksjonene med tetningsmasse. De er egnet for kledning av kompleksformede drivhus, men ikke egnet for buede drivhus.

Ulempene inkluderer de høye kostnadene for strukturen med festeprofiler og kompleksiteten i beregningen av deler.

Profiler er laget av samme polykarbonat eller aluminium.

Drivhuskledning er bare halve kampen. For effektiv bruk er det viktig å utstyre plassen inne på riktig måte: velg størrelsen og plasseringen av sengene, organiser et vanningssystem eller vannforsyning, belysning og oppvarming.

Kunstig belysning i drivhuset utføres som i alle andre vaskerom i landet. Hovedutfordringen er å velge riktig type pærer for belysningen din.

Typer lamper.

• Glødelamper. Det billigste, men raskt utdaterte alternativet. Fordelene er behagelig gult lys og lav pris. De har mye flere ulemper: en skjør glasspære som ikke tåler temperatur- og fuktighetsendringer i drivhuset, kort levetid, høy oppvarmingsgrad.
• Halogen. Den skiller seg fra sin forrige prototype i en mer kompleks intern struktur, derfor varer den lenger, men for drivhusforhold er det ikke det beste alternativet.
• Selvlysende. Slike lamper kalles også energisparing. De har en solid kropp og en behagelig form - langstrakte rør. De varer lenger, men avgir skadelige stråler, og kvikksølvdamper brukes i deres skapelse. Hvis en slik lyspære går i stykker i drivhuset, vil konsekvensene være ubehagelige.

• LED. LED-lampe - belysningsenhet av siste generasjon. Den vinner i energieffektivitet, økonomi, motstand mot bruk i et drivhusmikroklima, lang levetid. Det er en ulempe, men det lønner seg over tid - de høye kostnadene for lysdioder.

Lampevalg er ikke alt. For at belysningen skal være trygg i et drivhus, hvor det er konstant fuktighet, må du ta vare på høykvalitets isolasjon av ledningene. Det er best å installere beskyttelsesbokser og montere dem på toppen av veggene.

Plantevanning og vanning kan gjøres manuelt og automatisk.For manuell vanning trenger du en beholder med vann og en slange med utskiftbare dyser, og for automatisk vanning, en kompleks mekanisme som bare fungerer når det er nødvendig. I dette tilfellet er temperatur- og klimasensorer installert inne i drivhuset, og når fuktighets- og varmenivået blir for høyt, aktiveres vanningsmekanismen.

Det er tre vanningsmekanismer: "Sprinkling", undergrunnssystem, dryppsystem.

Sprinkling er en av de enkleste metodene. Det bør snarere betraktes som halvautomatisk på grunn av enhetens natur.

Ved sprinkling er sprøytene montert over blomsterbedene, og om nødvendig kobles de til slangen for vanning. Vann går gjennom en slange til sprøytedysene og vanning skjer. Engasjementet fra dyrkeren holdes på et minimum.

Dryppsystemet er beregnet på denne typen sommerhytter, hvor det tilføres vann en eller to ganger daglig til bestemte tider og det ikke er mulig å bruke det til vanning i ubegrensede mengder. Vannet til et slikt system lagres i en tønne som må etterfylles regelmessig.

Et komplekst jordvannforsyningssystem er gitt for lunefulle planter. Den består av rør eller slanger langs bedene med dreneringssystemer for hver busk. Gjennom tynne rør tilføres vann til hver plante separat.

Tilstedeværelsen av et varmesystem er det som skiller et drivhus fra et drivhus og gjør det mulig å starte tidligere og avslutte høstingen senere. Det er viktig å ikke feilberegne med valg av system.

Det kan være av flere typer.

• Luft. Dette er bruken av termiske puter i form av vifter, som er festet i en viss avstand inne i drivhuset. De varmer raskt opp rommet, opprettholder ønsket temperatur og er enkle å betjene. Temperaturen kan kontrolleres så nøyaktig som mulig. Ulempene med luftoppvarming er at systemet er avhengig av strøm og har betydelige energikostnader. Også konstante strømmer av varm luft bryter mikroklimaet og tørker det ut.
• Vann. Denne metoden innebærer installasjon av jern- eller PVC-rør som varmtvann strømmer gjennom. Vannsystemet skal ganske enkelt kobles til kommunikasjonen i huset, ellers vil det være dyrt og problematisk å legge og koble det til.
• Gass. Gassoppvarming er billig og effektivt, men utrygt. Installasjon av gassrør i et rom som fryser og overopphetes og hvor aktivt hagearbeid pågår er en risikabel oppgave.

• Kabel. Et moderne og effektivt system, som i sin struktur ligner en kabelgulvvarme. Varmer opp jorda raskt og jevnt, men energiforbruket for å vedlikeholde systemet er for høyt.
• Radiator. Alternativ til luftoppvarming. Som en varmekilde fungerer vanlige landradiatorer, drevet av nettverket. De varmer raskt opp rommet, men bruker mye energi, og avgir varme ujevnt. Luften nær radiatoren vil være flere grader varmere enn i det fjerne.
• Infrarød. Det mest moderne og pålitelige systemet. Det varmer ikke bare drivhuset godt, men sender også ut langbølgede UV-stråler som er nyttige for plantevekst, og desinfiserer luften. Installasjon av et IR-system vil koste mer enn noe annet, men energiforbruket er det minste, og levetiden er lang.

Et hagedrivhus vil vare lenge og vil glede deg med en god høsting fra år til år, hvis du nærmer deg riktig valg av materialer og type konstruksjon.

Erfarne gartnere anbefaler å følge flere viktige regler når du velger riktig drivhus.

• Velg polykarbonat med en tykkelse på minst 5 mm. Dette materialet er egnet for buede drivhus. For strukturer som ikke krever maksimal arkfleksibilitet, er det verdt å velge et materiale med en tykkelse på ca. 10 mm med kombinerte stivere.
• Velg nøye et sted på stedet for å plassere et drivhus. Det mest egnede er et sted som ikke er skyggelagt av trær eller skygge fra et landsted, er så lukket som mulig fra vinden og har ikke store relieffdråper.
• Polykarbonat for drivhuset må ha et beskyttende lag mot ultrafiolette stråler.

• Å prøve å spare penger på materiale er notorisk en dårlig idé. Kvalitetspolykarbonat kan ikke være billig. Et billig produkt er en forfalskning som vil bli ubrukelig i løpet av en sesong.
• Bygg alltid et drivhus på et fundament. Nybegynnere gartnere blir ofte fristet til å installere rammeverket direkte i bakken. Dette er ikke verdt å gjøre, ellers vil drivhuset ikke overleve den første vinteren.
• Behandle alltid seksjoner med forseglet tape eller mørtel.
• Ikke skru inn selvskruende skruer uten termiske skiver.

• For nøyaktig å bestemme størrelsen på hullet for skrutrekkeren med en margin for ekspansjon, er det nødvendig å dekke etuiet med polykarbonat ved en temperatur på +10 grader. På dette tidspunktet er materialet i sin naturlige tilstand.
• Drivhuset skal ha ventilasjon i toppen av strukturen.
• Kjøp materialer fra pålitelige produsenter som kan bekrefte kvaliteten på varene med kundeanmeldelser og relevante sertifikater.

Vedlikehold av drivhus er viktig fordi det påvirker både effektiviteten og levetiden.

For det første gjelder pleietiltak byggets utseende. Ved slutten av hagesesongen samler det seg støv og skitt fra innsiden og utsiden på polykarbonatdrivhuset. Det anbefales å fjerne det ikke bare slik at drivhuset har et pent utseende, men også slik at sollys fritt kan passere inn i bygningen.

Riper og flekker vil forbli på overflaten.

Om vinteren er hovedbekymringen for en god gartner å forhindre at snø og is samler seg på taket av drivhuset. De er veldig tunge og kan skade polykarbonatet. For å redusere snøproblemer anbefales det å velge drivhus med bratt takhelling eller strømlinjeformet form. Hvis taket på bygningen er flatt eller buet, må det regelmessig rengjøres for snømasser.

Anmeldelser av erfarne og nybegynnere sommerboere snakker stort sett til fordel for polykarbonatdrivhus. Blant fordelene bemerker de muligheten til å begynne å plante frø og greener tidligere, og en økning i produktiviteten. Husmødrene er glade for at i nærvær av et drivhus er det mindre arbeid med sengene, fordi jorden inne kan tilberedes om høsten, og om våren kan frøplantene plantes på et passende tidspunkt.

Det klassiske drivhus "huset" er anerkjent av de fleste som det mest motstandsdyktige mot værforhold og hard overvintring uten mye vedlikehold.

Det er også en negativ andel anmeldelser. Som regel er dette klager fra håndverkere, hvis arbeid med kledningen ikke tålte belastningen av snø og vind om vinteren.

En god gartner vil ikke tillate seg selv å bygge et drivhus som ser uanstendig ut på stedet. Det vil ikke fungere å skjule denne bygningen bak huset eller i kratt av trær, den skal være på det mest åpne og opplyste stedet. Det gjenstår å velge et vakkert design for henne.

For at drivhuset ikke bare skal tjene et praktisk, men også et dekorativt formål, må det harmonisk passe inn i landskapsdesignet til hageplottet.Dette betyr at du må velge en drivhusdesignstil i samsvar med stilen til et landsted eller tomt.

Gjennomsiktig, pastell, grønn vil gjøre. Mer moderne områder krever geometriske former, skarpe hjørner, funksjonalitet og gjennomsiktighet. For eksempel kan du gjøre skrå vegger til et fremtredende strukturelt trekk.

For landlige, Provence eller rustikke hjem passer varme og livlige farger. Du kan bruke tegninger på vegger, vinduer og tak med en uvanlig form, plante blomster i nærheten.

Du kan kombinere drivhuset til ett ensemble med andre bygninger ved å bruke polykarbonat som tak på et lysthus, veranda, sommerhus.

For informasjon om hvordan du monterer et drivhus av polykarbonat uavhengig, se videoen nedenfor.