Velge en ramme for et drivhus

Hagearbeid vokser ofte fra en hobby til en lønnsom virksomhet. For å dyrke frukt og grønnsaker under kalde vårforhold og ikke for lang sommer, er det nødvendig å utstyre et drivhus på stedet. Det kan være av hvilken som helst form og størrelse, laget av et stort utvalg av materialer, men ethvert drivhus er først og fremst satt sammen fra en ramme.

Rammen er en bærende struktur som et lystransmitterende belegg er festet på: polykarbonat, film eller glass. Valg av materiale for rammen bør tilnærmes ansvarlig, siden et visst antall oppgaver er tildelt rammen. Rammen, som det gjennomskinnelige dekselet er festet til, bestemmer ikke bare formen på selve drivhuset, men opprettholder også en viss temperatur inne, samtidig som den motstår påvirkning av værforhold. Og viktigst av alt, rammen skal være enkel å montere og laget av lettvektsmateriale.

For å bestemme materialet til rammen, er det nødvendig å vurdere hovedtypene drivhus, avhengig av typen struktur og formen på ly. Det er to hovedtyper drivhus - sommer og vinter. Sistnevnte skiller seg fra den første i en mer robust struktur, tilstedeværelsen av et fundament og et varmesystem. Det er åpenbart at byggingen av et lite vinterdrivhus i landet eller i nærheten av et privat hus vil være mye dyrere enn å installere til og med et ganske stort sommerdrivhus.

Ved dekningsform kan drivhus deles inn i følgende typer:

• et gavl "hus" eller et ensidig par-vegg drivhus;
• sfærisk, kuppelformet eller buet;
• trapesformet;
• polygonalt drivhus med kompleks form.

For å bestemme materialet til rammen, må du også bestemme materialet til belegget. En av de vanligste er plastfolie. Materialets billighet lar deg dekke drivhuset med en ny film årlig, og opprettholde den nødvendige temperaturen inne i strukturen. Hvis ytterligere komponenter er tilstede i polyetylenet, er det mulig å forbedre varmeoppbevaringen og øke inntrengningen av sollys.

For bygging av sommerdrivhus er forsterket polyetylenfilm mest etterspurt.som er sterkere enn vanlig. Med alle sine fordeler er filmen et svært skjørt materiale med kort levetid. Det skaper en "membran"-effekt, på grunn av hvilken kondensat samler seg på innsiden og som hindrer fri luftsirkulasjon i drivhuset.

Det andre materialalternativet kan være glass, som er det beste for lysoverføring og har høy termisk isolasjon. Frukt og grønnsaker er beskyttet av glass mot dugg, regn og annen nedbør. Ulempene med glass er dens høye pris, skjørhet og en stor djevel, som et resultat av at det oppstår vanskeligheter ved glassering av et drivhus.

I dag erstatter cellulært polykarbonat både billig film og dyrt glass, til tross for at det i seg selv også er et veldig dyrt materiale. Den produseres i form av store ark med en tykkelse på 4-32 mm. Polykarbonat har utmerket lystransmisjon, høy varmeisolasjonsytelse og lav vekt. Den er enkel å bøye og installere uten fare for brudd. Den kan imidlertid deformeres med temperaturendringer. Polykarbonat mister til slutt sin høye lystransmisjon og må skiftes helt ut.

Du kan utstyre en varm hage på stedet med egne hender eller bestille konstruksjonen fra fagfolk, men i alle fall kan tre typer materialer brukes til rammen av alle typer drivhus: tre, plast og metall.

Tre er det mest populære materialet for å bygge et drivhus. Arbeid med tre krever et minimum av verktøy og grunnleggende ferdigheter i arbeidet med dem. Det er det billigste rammematerialet som alle typer belegg kan brukes med, men det har flere betydelige ulemper.

Tre er mer utsatt for forfallsprosesser enn andre materialer., spesielt i kontakt med jord, så trebasen vil vare ca 4 år. Det er også umulig å utstyre et vinterdrivhus fra det. Behandling med soppdrepende midler hjelper ikke mye, derfor kan treverket på rammen plasseres i metallrør for å øke levetiden. Den andre ulempen er at trebjelken ikke bøyer seg, så det er umulig å lage et avrundet tak eller drivhusvegger. Når du dekker de stive hjørnene av en slik ramme med cellulært polykarbonat, dannes det mange små sprekker, som må forsegles.

Oftest er rammer for drivhus laget av PVC-rør, som bøyer seg godt, fester seg lett sammen eller er pakket inn med vanlig tape. Plast er et budsjettmateriale med lav varmeledningsevne, dens deformerte delen kan enkelt erstattes med en ny uten å demontere hele rammen. Men akkurat som tre, er det ikke egnet for bygging av et vinterdrivhus, fordi det raskt blir sprukket fra lave temperaturer og ikke er festet til et betongfundament. Plast kan ikke brukes sammen med et polykarbonatbelegg, siden sistnevnte er mye tøffere enn selve rammen. Generelt er konstruksjonen av PVC-rør veldig upålitelig og kan deformeres selv ved vindkast av sterk vind.

Aluminiumsprofiler trenger ikke å males, de er tøffe nok til å bruke polykarbonat som belegg, men lette og varer veldig lenge. Blant manglene kan man merke seg de høye kostnadene for materialet og vanskeligheten med selvinstallasjon. Kjøp av ferdige sett for bygging av drivhus begrenser størrelsen og formen til de alternativene som presenteres på markedet for byggetjenester og materialer. Når du monterer med egne hender, blir det også vanskelig å kjøpe et visst antall profiler som selges i stort engros.

Profiler for gips er bare galvanisert og de kan også brukes til å bygge en varm hage på landet eller bak huset. De kan brukes til å lage rektangulære og polygonale drivhus, men det er umulig å bygge buede eller sfæriske, siden den galvaniserte profilen praktisk talt ikke bøyer seg. Til en lav pris er de ganske slitesterke, veier lite og tjener lenge. Viktigst av alt er det nødvendig å nøye dekke en slik ramme, siden de skarpe skjøtene til profilen kan skade den tynne filmen eller karbonatet.

Det er enkelt å sveise en ramme for et stort stasjonært vinterdrivhus fra et profilrør. Slitesterke rør festes enkelt til betong, holder formen på en bøy og forringes praktisk talt ikke over tid. Høy varmeledningsevne kan reduseres ved å male metallet med en lys farge og dekke det med cellulært polykarbonat. Det er svært viktig å ha dyktighet til å bøye formede rør ved hjelp av spesialutstyr eller manuelt, slik at rammen er tilstrekkelig jevn og stabil.I fravær av slik dyktighet kan rammen sveises og anskaffes allerede i ferdig form.

Etter å ha valgt design og materiale, begynner stadiet med å tegne opp tegningen. Hvis du ikke finner spesielt millimeterpapir for hånden, kan du bruke vanlige notatbokark i et bur, det er også ganske praktisk å plassere tegneelementer på dem. Alle konstruksjoner av prosjektet bør utføres med en enkel blyant, siden det er lettere å slette det i tilfelle feil i beregningene. Hvis du har designerfaring kan du også bruke et spesielt tegneprogram som Compass eller Autodesk AutoCAD.

Det er nødvendig å lage en plan i minst to visninger - fra langsiden av veggen og fra enden. Også en utmerket idé om det ferdige drivhuset vil gi prosjektet sitt i isometrisk visning.

Designet utføres i etapper.

• Bestemmelse av skalaen. For å gjøre dette må du ta de planlagte dimensjonene til drivhuset og oversette dem i et forhold slik at tegningen passer på et lite ark. For eksempel, når du velger et stort firkantet drivhus med dimensjoner på 6x6 meter, kan du tegne en firkant med en side på 20 cm, da vil målestokken på tegningen være 1:30.
• Tegning av de ytre konturene til et drivhus med en gitt lengde, bredde og høyde.
• Drivhusets fundament eller base bestemmes og påføres, avhengig av valgt design.
• Veggstøtter tegnes. Ved utforming av bod eller gavltak tegnes det også på dette stadiet et sperresystem.
• Ulike horisontale elementer og åpninger er lagt til tegningen - overliggere, vinduer og dører.
• Den siste detaljeringen utføres og det gjøres ulike notater om ferdig struktur, type materiale og festemidler. For eksempel kan du spesifisere at for bygging av et drivhus vil det bli brukt en profil med en tykkelse på 20x20 eller 25x25 mm, belegget vil være polykarbonat, og polykarbonatet vil festes til rammen ved hjelp av en selvskruende skrue med en vaskemaskin.

Hver type drivhus har sine egne designfunksjoner. For eksempel overstiger høyden på et buet drivhus vanligvis ikke høyden til et bøyd polykarbonatark. Avhengig av standardhøyden vil taket på et slikt drivhus variere fra 1,9 til 2,1 meter. Siden en buet ramme er nødvendig for et buet drivhus, må bøyeradiusen beregnes for å bygge en tegning. Denne radiusen bør ikke overstige den maksimalt tillatte bøyeradiusen for polykarbonatplater spesifisert av produsenten.

For et drivhus med enkelt eller gavl er det nødvendig å velge riktig helningsvinkel på taket - det bør ikke være mindre enn 20 grader og ikke mer enn 45. Det anbefales å bruke en sterk stålprofil for rammen, og legge til ytterligere diagonale skråninger for å sikre styrke mellom de vertikale og horisontale elementene. For å gjøre det lettere å beregne størrelsen på et slikt drivhus, kan du fortsette fra lengden og bredden på et standard polykarbonatark. Da vil det ikke være nødvendig å sage et materiale som er sterkt nok i bredden eller lengden til å dekke et område med ønsket størrelse.

Kuppeldrivhus (geo dome) er den vanskeligste typen drivhus, men også best med tanke på belysning og motstand mot sterk vind og snø. En slik struktur skapes ved å koble et stort antall sekskanter eller trekanter til et enkelt system. Det er selvfølgelig lettere å bygge et drivhus med trekantede elementer. En stabil geo-dome kan bygges i nesten alle størrelser, men den mest optimale er en diameter på 4 m og en høyde på ca. 2 meter.Med slike dimensjoner trenger du omtrent 35 trekantede elementer med en kantlengde på 1,23 m og omtrent 30 stykker med en lengde på 1,09 m. For å beregne den nøyaktige mengden kan du bruke en spesiell kalkulator.

Før du begynner å installere rammen direkte med egne hender, må du begynne å forberede alle materialer og verktøy på forhånd. Kjøp festemidler, et lodd, metallsaks eller en sag og en skrutrekker i en jernvarehandel.

Etter det kan du gå videre til selve byggeprosessen.

• Plassen rengjøres og utjevnes på stedet der installasjonen av rammen er planlagt. Det er også nødvendig å rengjøre området grundig for ugress og gress, siden de under drivhusforhold vil vokse og fortrenge kultiverte planter.
• Markeringene gjøres på plassen og fundamentet utstyres ev. For å reise den må du fjerne det øverste laget av torv og sette opp en dobbelkretsmarkering med knagger og en ledning. Deretter graves en grøft av ønsket størrelse, avhengig av valgt drivhusdesign og rammematerialet som brukes. Den ferdige grøften er foret med en spesiell membran for å beskytte den mot fuktighet og fylt med en blanding av sement, sand og grus. For å styrke grunnlaget kan du i tillegg stikke metallpinner rundt omkretsen av grøften eller til og med sette sammen en separat ramme fra dem.

• Selve monteringen utføres enten direkte på det forberedte stedet, eller ikke langt fra det, slik at det er lettere å overføre det ferdige skjelettet til ønsket sted.
• Vi deler tømmeret eller profilen i stykker med ønsket lengde i samsvar med den tegnede tegningen. Treet sages, metallet kuttes med spesialsaks, plasten brytes av eller kuttes med en kniv. Når du reiser et buet drivhus, bøyes profilen i ønsket vinkel manuelt eller ved hjelp av spesialutstyr.
• Først av alt er basen satt sammen. Treet er forbundet med selvskruende skruer, plasten er limt, og metallet kan sveises med et spesielt apparat.
• Deretter settes endedelene umiddelbart sammen med døråpningene og festes til den ferdige basen.
• Om nødvendig monteres og festes ytterligere vertikale støtter, horisontale og diagonale føringer.
• Den ferdige rammen er installert på fundamentet eller ganske enkelt overført og festet på det tiltenkte stedet. Etter det kan du begynne å dekke eller glasere den ferdige strukturen.

Når du monterer en aluminiumsramme, er det bedre å kjøpe perforerte hjørner, dette vil i stor grad forenkle montering og tildekking av drivhuset. Utformingen av et sommerdrivhus kan gjøres sammenleggbart, da vil levetiden bli betydelig forlenget på grunn av lagring i et varmt, tørt rom gjennom høst-vinterperioden. Hvis drivhuset ikke kan demonteres, er det nødvendig å rense snøen fra det i tide for å eliminere risikoen for deformasjon og brudd på taket.

Hvis drivhuset ligger langt fra det faste bostedet, i et landsted utenfor byen, fjernes snøen ikke alltid i tide. I dette tilfellet er det nødvendig å bygge en forsterket struktur, som velges avhengig av værforholdene i regionen. Disse drivhusene har vanligvis en metallramme med en tykkelse på mer enn 1,2 mm. En ekstra tynn bue sveiset nedenfra til hoveddelen kan fungere som en forsterker for buene til et buet drivhus. I den øvre delen av gavlens tredrivhus kan det plasseres ytterligere tverr- eller langsgående hoppere. Og du kan også redusere avstanden mellom de vertikale og horisontale elementene i rammen, noe som også vil styrke strukturen pålitelig.

Gjennomsiktigheten til polykarbonat påvirkes av tykkelsen på arket. Polykarbonat med 4 mm plateseksjon vil bedre overføre solstrålene enn polykarbonat med 8 mm plateparti.Sistnevnte er imidlertid mye sterkere og mindre utsatt for deformasjon når den omgivende luften varmes opp og avkjøles.

Den minst vanlige drivhustypen er et innfelt drivhus. I dette tilfellet er bare taket over overflaten, og resten av plassen ligger under jorden. For sommerperioden fjernes taket på et slikt drivhus og frøplanter dyrkes i det.

Du kan eksperimentere med en ikke-standard form eller valg av materiale for et drivhus, gjøre det til en liten sammenleggbar struktur, eller bygge et ekte glassert drivhus. Det viktigste er, etter å ha studert alle fordeler og ulemper, å nærme valget nøye og være i stand til å sette sammen et slikt drivhus på egen hånd.

For informasjon om hvordan du velger en ramme for et drivhus, se neste video.