Hvordan bygge et drivhus laget av tre?

Et drivhus er den eneste måten å garantere dyrking av termofile avlinger selv i midtbanen (for ikke å nevne mer nordlige breddegrader). I tillegg tilrettelegger drivhus tilberedning av frøplanter og dyrking av tidlige varianter av planter som er vanlige for det russiske klimaet. Det eneste problemet er at det kan være ganske vanskelig å lage selve drivhuset riktig. En attraktiv løsning på dette problemet er bruken av tre. Men her er det finesser som må tas i betraktning for å oppnå suksess og få en stabil rik høst.

Et element som et drivhus må nødvendigvis være i enhver sommerhytte. Hvem som helst kan lage det med egne hender, fortjent stolt av det oppnådde resultatet, og i tillegg gjør individuelt arbeid det mulig å ikke tilpasse bygningens dimensjoner til ferdige standarder. Det er mange prøver på markedet, inkludert polykarbonat, men med alle fordelene med dette materialet er det ikke varmt nok og koster for mye.

Før du starter arbeidet, må du være oppmerksom på:

• nøyaktig posisjon;
• belysningsnivå;
• det nødvendige området;
• materialtype;
• økonomiske ressurser som kan brukes på bygging av et drivhus.

Tre er bedre enn andre materialer fordi:

• det er miljøvennlig;
• under påvirkning av sterk varme eller ultrafiolett stråling vises ikke giftige stoffer;
• arbeid kan utføres med standard snekkerelementer;
• designet er alltid det beste når det gjelder forholdet mellom letthet og styrke;
• hvis noe går galt, vil en del mislykkes, å erstatte den problematiske delen vil ikke være vanskelig;
• en ramme laget av tømmer eller brett lar deg montere ekstra enheter og arbeidselementer;
• kostnadene er merkbart lavere enn ved bruk av metall, agrofiber.

Selv et ubehandlet tre vil stille tjeneste i 5 år, og hvis rammen er laget i henhold til alle regler og er godt beskyttet, er det ingen grunn til å frykte for sikkerheten i det neste tiåret.

Interessant nok kan selv svakhetene til trekonstruksjoner, utført på riktig måte, gjøres om til styrker. Ved å velge den mest kompetente plasseringen av drivhuset på stedet, er det mulig å minimere den negative effekten av skyggen. På grunn av spesiell behandling reduseres treets følsomhet for skadelige insekter og sopp, brann og fuktighet kraftig.

Alle kan bruke rundtømmer eller bearbeidet saget tømmer etter eget skjønn. Forlengelse av levetiden til trekonstruksjoner oppnås ved å plassere dem i spesielle metallhylser.

Etter fagfolks mening er de mest lovende artene lerk, furu og gran, som selv bare råtner litt og er veldig sterke.Eik, teak og agnbøk er for tett og vanskelig å jobbe med, det er usannsynlig at det vil være mulig å klargjøre de nødvendige strukturene uten elektrisk verktøy i en akseptabel tidsramme. I tillegg er kostnadene for et slikt tre høyere enn for et konvensjonelt tre.

Det er ikke vanskelig å finne slikt materiale, selv om det neppe kan kalles veldig billig. Lerk råtner enda mindre enn furu, og denne forskjellen skyldes den økte konsentrasjonen av harpiks. Og lerkemassivet blir bare sterkere over tid. Bare den delen som vil berøre bakken direkte må behandles på en spesiell måte.

Uavhengig av den spesifikke rasen, bør materialet velges veldig nøye. Knuter og flis, blå områder og sprekker bør ikke være for mange. For arbeid er det tillatt å bruke tre med et maksimalt fuktighetsinnhold på 20%, ellers vil ingen forsøk på å forbedre det føre til suksess.

Enskråningsdrivhus kan enten festes til hovedbygningen eller frittstående strukturer. Det er ikke vanskelig å gjenkjenne gavldrivhus - de er alle rektangulære og takhellingen overstiger 30 grader. Ifølge eksperter er bueformatet ikke bare utsøkt i utseende, men skaper også optimale forhold for dyrking av planter. Når det gjelder polygonale runde strukturer, vil en attraktiv design ikke skjule for et erfarent øye behovet for å utstyre ytterligere ventiler for å forbedre ventilasjonen inne.

Som det er lett å se fra denne informasjonen, er gulvtypene i drivhus svært forskjellige i design. Og de skiller seg betydelig fra hverandre. Så løsninger med enkelt skråning anbefales i tilfeller der det er akutt mangel på plass på stedet og du må bruke den så rasjonelt som mulig. Det er tilrådelig å orientere takhellingen mot sør, selv om utbyggere, avhengig av individuelle hensyn, kan velge et annet alternativ. Skurtak er overveiende dekket med glass eller plastelementer.

En tilstrekkelig høy kvalitet og original versjon av et tredrivhus er montering i henhold til Meatlider. Det skiller seg fra klassiske drivhus i det opprinnelige arrangementet av ventilasjon. Det øvre segmentet av taket er utstyrt med akterspeil for å hjelpe den varme luften å slippe ut. Tilstrømningen av frisk luft skjer gjennom døråpninger eller spesielle vinduer plassert under takdelene. Rammen til mitlider-drivhuset er veldig sterk, fordi bjelkene er installert oftere enn vanlig, supplert med avstandsstykker.

En slik løsning er pålitelig beskyttet mot vind og hagl, og om nødvendig kan strukturen flyttes til et nytt sted hvis det brukes bolter eller skruer under konstruksjonen. Ventilasjonsklaffer vender mot sør for å unngå kald nordavind. De viktigste strukturelle delene av ethvert drivhus i henhold til Mitlider er laget av tre, dette forhindrer dannelse av kondens.

Når du beregner behovet for buer, må det tas i betraktning at slike drivhus er store i størrelse:

• Lengde - 12 m;
• Bredde - 6 m;
• Høyde - 2,7 m.

Teoretisk er det mulig å redusere størrelsen på strukturen, og bare beholde de grunnleggende proporsjonene. Men da må du ta et oppgjør med uforutsigbare oppvarmings- og kjølehastigheter. Taket skal ha to skråninger, ulik høyde. Ikke mindre ofte opprettes et drivhus i formatet av en bue, også utstyrt med et to-nivå tak.

Det er mulig å sette opp et drivhus i henhold til Mitlider-ordningen kun på et flatt, solrikt sted. Hvis du må jobbe i en skråning, må du lage en terrasse med forsterkede avsatser. Rammen er laget av en stang med en seksjon på 10x10 cm, lengden på de sentrale stolpene er 305, og sidene er 215 cm.Ved montering av nedre stropper og avstandsstykker i hjørnene benyttes plater med størrelse 2,5x20 cm Skøyter og føringer for bjelker bør være laget av trebjelker.

Umiddelbart etter det blir diagonalene i rektangelet i tillegg verifisert, som må være like. Hele basen er slått ut med knagger; selvskruende skruer hjelper til med å holde dem. Veggene i endene er laget av tømmer med en seksjon på 5x7,5 cm, gapet mellom dem er 70 cm.

I mitlider-skjemaet er det plassert et par vinduer, som holdes på rammene av klemmer og markiser. Ved montering av dørene benyttes 5x5 cm stang. Understellet suppleres med 7 mm kiler, de skal plasseres i hjørnene en og en og parvis der dørkarmen kobles til stangen. Når svingen kommer til taket, må den nordlige skråningen gjøres brattere enn den sørlige med en høyde på 0,45 m.

En underart av et gavldrivhus anses å være en "nederlandsk kvinne" med skrå vegger. Med dens hjelp er det enkelt å utvide området for planting. Det er ganske vanskelig å lage et rundt drivhus i tre, fordi det vil være mange deler, og det vil være enda flere skjøter. Utseendet til strukturen er selvfølgelig spektakulært, men for å rasjonelt bruke territoriet, må du lage krøllete senger eller sette opp stativer. Men under hele dagslyset vil isolasjonsnivået være det samme.

Det halvsirkulære formatet foretrekkes fordi det:

• allsidig;
• lett å vedlikeholde;
• det vil være lett å dekke plantene på grunn av utelukkelse av hjørner;
• lyset fordeles jevnt over hele rommet;
• motstand mot vindbelastning vil være svært høy.

Buede drivhus kan ikke settes sammen av tre bare fordi det ikke har tilstrekkelig høy elastisitet. Nedgravde drivhus med ett tak over bakkenivå har ofte tresperrer. En slik løsning krever grundig antiseptisk impregnering og regelmessig farging. I sommermånedene er det meningen at dekket skal fjernes, en bygning av denne typen er bare egnet for å forberede frøplanter.

Før du installerer drivhuset, er det nødvendig å analysere ikke bare belysningsnivået på stedet, men også hvor langt det vil være til vannkilden, hva er terrenget, nivået på vindbelastningen og typen jord. Uten å forstå disse nøkkelpunktene er det ingen vits i å gå videre.

Det er uønsket å plassere drivhuset rett ved siden av trær, med høye gjerder. Men ved siden av busker som ikke blir et hinder for lys, er det ganske berettiget å bygge et drivhus. Det er viktig å bygge et drivhus med forbedret vindbeskyttelse. Når det gjelder størrelsen på bygningen, er det ingen universelle oppskrifter.

Du må fokusere på:

• mengden av avlingen;
• totalt område av territoriet;
• type avlinger dyrket;
• materielle muligheter.

Hvis du planlegger å varme opp drivhuset, må du legge rør under sengene i perfekt orden helt fra begynnelsen. For fremstilling av fundamentet anbefales det å ta en bjelke med en seksjon på 10x15 cm.

Du kan ikke bygge et drivhus uten fundament hvis:

• det kommer nær boligkvarter;
• sengene er under frysehøyden til jorden;
• bygging vil bli utført i en åsside;
• det er nødvendig å gi maksimal styrke til strukturen.

Selv de beste trinnvise instruksjonene for drivhusbygging kan ikke følges riktig hvis et stort dimensjonsdiagram ikke er riktig utarbeidet.

En kompetent tegning skal vise:

• vegger;
• fundament;
• sperrer;
• skøyter og stropping bar;
• stativer for plassering av beholdere med jord;
• stativer for utstilling av hyller;
• hull fra hyller og solide strukturer til vegger;
• skorstein (hvis et varmesystem er installert).

I de fleste tilfeller er fundamentet laget av en tapetype med en flik på 0,4 m. Vinduer prøver å monteres både på sidene av strukturen og på taket. Det overveldende flertallet av designere velger komfyroppvarming, skorsteinsrør er plassert under innvendige hyller og stativer (slik at de ikke ødelegger utseendet). Hvis det er nødvendig å spare penger, er det bedre å forlate de innfelte strukturene, spesielt siden de er ganske arbeidskrevende. Og en stor utdyping er uakseptabel hvis grunnvannstanden er veldig høy. I dette tilfellet kan de provosere alvorlige problemer.

CD-profiler er mye brukt i design, de er nødvendige som sperrer, sperrer og skøytebjelker, samt for utarbeidelse av diagonale stag i seksjoner. Horisontale deler er hovedsakelig laget av UD-profiler, størrelsen deres velges individuelt.

Standardavstanden mellom profilene er 1 m, dekkelementene overlappes med en gjensidig overlapping på 30 mm eller mer. Deretter skal hver skjøt og søm dekkes med silikonforsegling slik at mindre støv og fremmedvæske fra utsiden trenger inn.

Arbeidsflyten når du lager et drivhus bygges alltid etter et enhetlig opplegg, uansett om de gjør det selv eller ansetter spesialister i tillegg.

Sekvensen av trinnene er som følger:

• opprettelse av grunnlag;
• feste bærestangen;
• forberedelse av ramme;
• arrangement av sperrer;
• installasjon av skøyter og vindbrett;
• klargjøring av ventiler;
• skape en inngang;
• utvendig kledning med dekorative materialer.

Det er umulig å bygge et drivhus av tre hvis arbeidsområdet ikke er ordentlig forberedt, det er ikke sterkt og stabilt nok. Jorden jevnes, beacons plasseres på omkretsen av stedet, hvoretter de graver en grøft 10 cm dyp og 0,2 m bred. De fleste drivhus står på murstein eller armert betongfundament. Grøften er utstyrt med forskaling og støpt med et lag betong. Murstein kan bare legges etter den endelige tørkingen av det hellede laget.

Men praksis viser at det er vanskeligere å opprettholde drivhus fjernt fra boligbygg, forberedelse av kommunikasjon blir mer komplisert og dyrere. Det anbefales å velge et sted som er så skånsomt som mulig for å forenkle arbeidet.

Det er uakseptabelt å påta seg produksjon av et drivhus i et sumpete eller sandete områdeda treet raskt vil bli ødelagt av vannet som samler seg. Leirejord komprimeres ved å legge til grus, på toppen av hvilken fruktbar svart jord helles. Når du velger en orientering til kardinalpunktene, styres de ikke bare av belysningen, men også av "vindrosen", slik at om våren og høsten blåses mindre varme ut fra innsiden. Konstruksjon kan bidra til å redusere vindbelastningen ved å bygge en hekk eller ved å feste drivhuset direkte til husveggene.

Du kan ikke sette rammen direkte på jorda, selv i de tørreste områdene vil treverket raskt råtne.

For å beskytte drivhuset mot en slik avslutning, må du bruke et søyleformet fundament, som er laget på grunnlag av:

• rør fylt med betong fra innsiden;
• fragmenter av hauger;
• murstein (kanskje til og med kamp);
• armerte betongprodukter.

I bunnen av grøften (0,3 m) helles siktet sand 100 mm tykk. Treplanker 20 mm tykke gir mulighet for forskaling, som skal rage 0,25 m over bakken. Slips og jibs brukes til å koble sammen sidedelene. Linjen for å helle betong bestemmes av det hydrauliske nivået. Et standard forsterkende belte er konstruert av en stålstang med en diameter på 0,5-0,6 cm med en gitteravstand på 0,2 m.

Når grøften er fylt med betong, utjevnes den strengt i henhold til de tidligere laget markeringer. Da får grunnlaget stå i fred i 14-21 dager. Hvis været er varmt, vannes det regelmessig for å unngå sprekkdannelse. Så snart tiden er inne for å fjerne forskalingen, utføres bearbeiding med gipsmastikk eller takmateriale for å øke motstanden mot fuktighet. Deretter bygges et hjemmelaget drivhus under en film eller med en arbeidsflate i polykarbonat.

Tre skal være impregnert med antiseptiske blandinger. Selen skal være laget av solide elementer. Hvis du bruker segmentene, vil styrken være utilfredsstillende.

Tredeler for sidevegger er dannet i henhold til følgende kriterier:

• lengde - 540 cm;
• høyde på et separat stativ - 150 cm;
• antall tverrstenger på den ene siden er 9.

For å gjøre spredte deler til et monolitisk lerret, anbefales det å bruke spor. For å koble veggene med sperresystemet, brukes takbjelker og dørblokker, selvskruende skruer og metallhjørner. I de fleste tilfeller er sperrer med en lengde på 127 cm nok, og bare hvis høye mennesker bruker drivhuset, øker denne parameteren til 135 cm.Alle disse indikatorene er beregnet for tredrivhus med sider på 6 m, hvis det er nødvendig å bygge en annen struktur, blir de beregnet på nytt.

Først og fremst er det montert sperrepar, en solid stang brukes til å lage møne av tak og vindbrett. Deretter klargjør de rammen og lager en ramme for ventilene.

Det er et mer komplisert alternativ for å bygge et drivhus. I dette tilfellet er standardfundamentet alltid tape, de optimale dimensjonene er 360x330 cm, høyden på den sentrale passasjen er 250 cm.Teknologien for å forberede fundamentet er den samme som før. Når den er klar, monteres side-, front- og bakvegger. Sidene er laget av syv stativer på 85 cm i størrelse, som de fester parallelle stropper på 3,59 m hver, selvskruende skruer brukes til å holde dem.

Hekkveggen er laget av seks støtter og et par stropper på 310 cm. Når veggene er montert, monteres de på fundamentet og skrus fast til hverandre ved hjelp av ankerbolter. For å koble sammen mindre deler brukes hjørner og selvskruende skruer. Takemner på en flat solid base trekkes sammen med lignende selvskruende skruer, men bare gjennom monteringsplatene. Det er nødvendig å nøye vurdere styrken til strukturen og konsekvent feste fragmentene til den sammensatte rammen.

For å installere taket, bruk først en mønebjelke, hvis lengde er 349 cm. Deretter klargjøres sperrene (fra bunn til topp).Delene deres er koblet sammen ved hjelp av kryssfineroverlegg. Rammen er malt og impregnert med beskyttende blandinger. Det er viktig å isolere strukturen, for dette bruker de skum eller mineralull. Det er mulig å gjøre drivhuset mer beskyttet mot kulde ved å utstyre inngangen med en slags vestibyle, hvor det ikke skal dyrkes planter, men på grunn av det ekstra luftlaget vil varmetapet avta.

Det er umulig å garantere maksimal levetid for et drivhus hvis det ikke er riktig forberedt for bruk. Du bør ikke stole på det vakre utseendet til tømmer og plater, selv om de ble kjøpt i en anerkjent butikk eller sagbruk. Pass på å børste det slik at det ikke er skitt og et lag med sand, vask materialet og vent til det tørker. Deretter renses treet med mellomstor smergel eller vått slipemiddel. Hvis det oppstår sprekker i det malte drivhuset, må de overmales umiddelbart for å unngå råte på bygningen.

Det er også nødvendig å ta hensyn til svært viktige punkter - belysning og oppvarming i drivhuskomplekset. Det nøyaktige behovet for belysning er ikke det samme for hver avling og til og med forskjellige varianter.

I motsetning til hva mange tror, ​​kan monokrome lamper ikke brukes fordi de gjør avlingen smakløs. Det er nødvendig å fremheve plantene med hele spekteret på en gang. For å tvinge individuelle avlinger kan det brukes glødelamper, som henger 0,5 m over selve plantene.

Fluorescerende energibesparende bakgrunnsbelysning - det beste i kvalitet og verdi, spesielt i et lite rom. Men uansett hvilken type lampe som er valgt, er det verdt å konsultere en elektriker. Hvis ledningen legges i en grøft, er minimumsdybden 0,8 m, og kryss med dreneringssystemer er uakseptable. Alle elektriske apparater, ledninger og tilkoblinger må være utformet for høy luftfuktighet og temperaturforhold.

Så solakkumulatorer er grunne groper dekket med varmeisolerende materiale, på toppen av det ligger våt sand av en grov fraksjon. Luftoppvarming innebærer installasjon av stålrør, hvor den ene enden plasseres i en brann- eller uteovn.

Hvis en ordning med periodisk oppvarming med gassflasker er valgt, vil det i tillegg til å observere sikkerhetskrav være nødvendig å tildele et spesielt sted for varmekjelen og ta vare på forbedret ventilasjon. Tross alt vil overmetning med karbondioksid og vanndamp ha en dårlig effekt på eventuelle planter.

På dachaene finner du ikke bare vanlige drivhus, men også de som virkelig gleder kjennere. Dette bildet viser rammen til drivhuset, som ennå ikke er ferdigstilt. Og allerede nå gjettes konturene av sadeltaket.

Forfatterne av dette prosjektet har valgt en lignende struktur, hvor en treramme også er klar.

For informasjon om hvordan du bygger et tredrivhus med egne hender, se videoen nedenfor.