Hvorfor blir tomater i et drivhus gule og hva skal jeg gjøre?

Årsakene til utseendet av gulhet på bladene til avlinger dyrket i drivhus er mange. Prosessen med gulning av planter i seg selv skjer i en annen sekvens og avhenger av spesifikke sykdommer, lesjoner, jordforhold og egenskapene til mikroklimaet i drivhusene.

Det er ingen tvil om at drivhusavlinger i større grad er beskyttet mot naturens luner, verken uventet lett frost, kraftig nedbør eller varme er farlige for dem. Hovedoppgaven til gartnere er å opprettholde et optimalt mikroklima i drivhus og andre relevante forhold for vellykket dyrking av tomater.

Det optimale temperaturregimet i drivhus er 23-30 grader, fuktighetsnivået er 60-70% og den nødvendige mengden sollys. Under slike forhold føles kulturen ganske komfortabel. I tillegg bør tilstanden til buskene overvåkes regelmessig, i tide for å identifisere tegn på mulige problemsituasjoner. For eksempel, hvis de nedre eller øvre bladene på tomater i polykarbonatdrivhus begynner å bli gule og tørre, så er dette tegn på mulige sykdommer, som alltid har spesifikke årsaker. Det er viktig å kvalifisere slike årsaker i tide, og iverksette akutte passende tiltak.

Dette gjelder direkte gulheten som vises på plantene. Det kan være forårsaket av forstyrrelser i temperatur- og fuktighetstilstanden i drivhus, feil vanning, skade på røttene, forstyrrelser i balansen av sporelementer i jorda, virus- eller soppinfeksjoner, etc. I hvert enkelt tilfelle, hvis bladene til tomater i drivhusene blir gule enten øverst eller nederst, eller etter planting, ser slik gulhet annerledes ut, men denne prosessen er spesifikk.

For eksempel, hvis gule flekker begynte å vises på bladene i midten av platen, så tyder dette på at det er en mangel på kalium i kulturen - kaliumfôring er nødvendig (et glass treaske, oppløst i 10 liter vann, 500 g per busk). Hvis bladene til plantene er dekket med gule flekker over hele platen, er nitrogenmangel ganske mulig her. Men blekgule nyanser på bladene vises når planter dyrkes i jord med rikt organisk materiale, men i kobberfattig torvjord.

Lyse gule nyanser av unge blader indikerer mangel på jern i jorda, og hvis en slik prosess skjer med gamle blader, ligger årsaken i mangelen på mangan. Bladene er også dekket med gulhet under fosforsult, og med dets overskudd endrer bare tuppene på bladene farge. Det er også viktig å huske at planter kan bli gule fra alderdom, slike blader fjernes ganske enkelt. De blir ofte gule og tørker ut på grunn av utilfredsstillende funksjon av planterøttene. (skade, hypotermi, etc.). Kraftige temperatursvingninger kan føre til forstyrrelse av ernæringsfunksjonene - bladene får for det meste blålige nyanser.

Rotfunksjonene forverres også etter å ha mottatt mekanisk skade under jorddyrkingsprosedyrer (det nedre løvfellende laget av planter er dekket med gulhet). Når røttene er restaurert, kommer plantene til live. Kultur eggstokkene blir ofte gule. Det er også mange grunner til dette: skarpe temperaturskift, fuktighetsgrad, mangel på belysning, fortykket plantelinje. Det er ubehagelig når de gulnede eggstokkene dør, og fratar deg håp om gode avlinger.

Kompetent pleie av en bestemt avling består av et sett med agrotekniske teknikker, som, når de er riktig utført, gir de resultatene som gartneren ønsker.

• Overholdelse av normene for avlingsrotasjon. Vi anbefaler å dyrke nattskygge på ett sted etter 3-4 år. Hvis du dyrker tomater på samme seng konstant, er dette full av betydelige avkastningstap (opptil 40%). Dette skyldes monotont påført mineralgjødsel, gjenværende akkumulering av forskjellige patogene elementer i jorda. De beste forgjengerne i denne forstand er tradisjonelt: ulike varianter av agurker, løk, vinterhvete og varianter av flerårige gress.
• Dyrking av tomater av høy kvalitet i betydelig avstand fra andre solanaceous arter er fortsatt en faktisk agroteknisk regel, spesielt fra poteter.
• Kvaliteten på jorddyrking før såing har også stor betydning for dyrking av friske busker.... Om høsten er det viktig å grave bedene til en dybde på minst 25-30 cm.Denne prosedyren favoriserer inkorporering og rask eliminering av ugress, unødvendig planteoverskudd og patogen flora som gjenstår for vinteren.
• For forsuret jord skal forkalkes med nylesket kalk (0,5-1 kg per 1 m²). På alkalisk jord, under høstgraving, utføres gips, og tilsetter 100-300 g gips per 1 m².
• Øker motstanden til tomater mot sykdommer, rettidig bruk av riktig gjødsel og dressinger. Feil gjort på dette området fører noen ganger til alvorlige konsekvenser:
  • nitrogenmangel fører til det faktum at de gamle bladene i det nedre plantelaget er dekket med gulhet - den negative prosessen utvikler seg gjennom hele bladbladet, venene får en blåaktig farge, og de unge bladene - bleke nyanser;
  • med mangel på kalium gulning og tørking begynner fra gamle blader, fra deres periferi (marginale brannskader);
  • ved magnesiummangel gulningsprosessen starter fra middels og gamle blader, uten å berøre venene, og de berørte bladene begynner sakte men sikkert å bli brune og krølle;
  • med mangel på mangan gulning begynner med unge blader, uten å berøre venene, og sykdommen slutter med nekrose av grønt;
  • mangel på svovel påvirker planter på samme måte som nitrogenmangel, men påvirker de øvre bladene;
  • manganforgiftning fører til gulning av gamle blader, med utseendet av brune nekrotiske flekker og manifestasjoner av intervenal klorose i unge blader;
  • ved kobberforgiftning gulningsprosessen sprer seg over alle bladene uten å påvirke årene, og deretter oppstår uopprettelig avdød.

Vanningsfeil fører til plantehelseproblemer, reduserte vekstrater og reduserte avlinger. I de sørlige regionene av landet vannes tomater opptil 7-9 ganger i løpet av vekstsesongen, og i de nordlige regionene - opptil 5-7 ganger i sesongen. Det bør vannes i sporene, og holde jordfuktighetsnivået på 60%. Det er bedre å bruke en dryppvanningsmetode når vann tilføres direkte til røttene; det er tilrådelig å gjøre dette også fra beregningen av å spare vannressurser.

Feil som gjøres når mulching utføres er typiske - mulching av dårlig kvalitet fører til kjente brudd på vekstforholdene for avlingen. Ofte er det også brudd begått i utarbeidelsen av frømaterialer.

Rotskader, som praksis viser, forekommer i en rekke tilfeller.

• Når frøplantene er i små og trange beholdere, når røttene til planter ruller til en ball, og derfor blir de skadet under transplantasjon. Dette forverrer graden av tilpasning av planter til et nytt sted, de begynner å bli gule og visne.
• Vi får en lignende effekt ved å overeksponere frøplantene hjemme. - røttene blir overutviklet, noe som forstyrrer vellykket tilpasning av planter i drivhus, gulhet og tap av blader vises.
• Skadeinsekter kan også skade planterøtter. (bjørn eller stålorm). Derfor, når frøplantene blir gule, etter å ha plantet dem i drivhuset, behandles jorden med passende insektmidler.
• Mekanisk skade på røttene oppstår ofte som et resultat av:
  • mislykket planting av frøplanter i jorden;
  • uforsiktig løsning eller luking av planter.

Disse forholdene inkluderer brudd på mikroklimaet, så vel som tilstanden til jorda inne i drivhusene. Det er en rekke regler som må følges.

• Det anbefales å bygge drivhus ikke på steder som er åpne fra forskjellige sider., men det er bedre på de der stedet ved lunsjtid vil være noe skyggelagt enten av trær eller uthus. Med konstant sollys i drivhus vil det være vanskelig å opprettholde et stabilt temperaturregime (ikke mer enn 30 C). Ellers vil plantene begynne å gulne.
• Drivhusjorda er gjenstand for regelmessig utskifting (før starten av hver sesong), siden det er i bakken larvene til skadedyr gjemmer seg, kan det i lang tid ligge soppsporer og patogene patogener på lur der. Drivhus bør desinfiseres om våren (både vegger og trepaller). Hagebeholdningen er også gjenstand for slik behandling.
• For plantemateriale er det nødvendig å velge frø hentet fra sunne planter.etter å ha holdt dem i en rosa løsning av mangan.
• For å redusere fuktighetsnivået er det viktig å åpne både vinduer og dører litt i drivhusene, og utføre gunstig ventilasjon. Hvis det ikke er nok fuktighet i drivhusene (bladene blir gule), plasseres små og åpne beholdere med vann i dem. Det bør huskes at varme og fuktighet er et gunstig miljø for den progressive utviklingen av smittsomme sykdommer og soppmanifestasjoner. Det er av denne grunn at graden av plantesykdom i drivhus er høyere enn i åpen jord.
• Brudd på jordfuktighetsregimet i drivhus - en betydelig feil... Du bør vite at tomater er tørketolerante planter, og uregelmessig vanning er dårlig for dem. Derfor har vannføring av jorda dårligere effekt på planter enn underfukting. Overløp er oftere årsaken til gulning av løvverk, siden vannmettet jord er mindre luftet, det kan surne, og røttene til buskene vil gjøre vondt. I disse tilfellene registreres følgende symptomer: bladene i det nedre laget gjennomgår fullstendig gulning, som bladstilkene. De gulnede bladene mister sin turgor og dør av. Bleke nyanser sprer seg over hele planten.
• Med betydelige endringer i dag- og natttemperaturregimer forverres plantens tilstand kraftig, noe som kommer til uttrykk i følgende symptomer:
  • bladene begynner å bli gule og tørke ut, fra kantene (de overopphetes i løpet av dagen - de brenner ut under solens stråler);
  • løvet blir gult og mister sin turgor, planten visner foran øynene våre (fra hypotermi om natten og dårlig funksjon av røttene).

Det er viktig å overvåke graden av jordsurhet i drivhus. Tung og sur jord er vanskelig for planter å tolerere. Den nødvendige jord-pH for tomater er 6,0-6,8. Betydelige avvik fra disse parameterne hemmer utviklingen av røtter, svekker prosessen med assimilering av næringsstoffer og fører til gult løvverk.

Jord for dyrking av avlinger skal være løs, godt luftet. Ikke tillat fuktstagnasjon i dem, som naturlig ender i jordforsuring. Husk å sjekke og justere pH-nivået i jorda med jevne mellomrom, da en rekke landbruksteknikker endrer surhetsgraden i den.

Sykdommer i kulturen i drivhus som forårsaker gulhet på bladene er hyppigere enn under åpne forhold... Av de vanligste sykdommene vil vi gi et eksempel på tobakksmosaikk. Sykdommen manifesterer seg som kaotiske, mosaiske manifestasjoner av gulhet i forskjellige deler av bladene. Slike manifestasjoner er tydeligere observert på unge blader. Den flekkete visnningen av kulturen i sin opprinnelige form manifesteres av små gule eller oransje flekker på modne blader, hvis kanter langsomt dør av. Sykdommen fortsetter på bakgrunn av gulning av løvet, dens gradvise visnende.

Fusarium-undertrykkelse av planter starter med utseendet av gulhet og visning av den apikale delen av plantene, og dekker sakte alle delene deres. Med denne sykdommen begynner bladene å bli gule ved basene, og venene får gradvis lyse nyanser. Alternaria sykdom kjennetegnes ved at gule flekker fanger plantene nedenfra, og stiger gradvis opp. De er gruppert mellom årer, gradvis stormende. Ved høye luftfuktighetsnivåer kan tegn til spordannelse ses på dem. Her, etter høsting av fruktene, er desinfeksjon obligatorisk i drivhusene. Uten det, selv om en plante ble påvirket, kan epifytoty godt utvikle seg.

Angrep fra sugende skadedyr på avlinger er vanligvis preget av lokale manifestasjoner av gulning av blader på steder hvor disse skadelige insektene lever. I tillegg kan noen av artene deres være bærere av smittsomme sykdommer.

Måtene å løse problemet med utseendet av gulhet på bladene til kulturen har allerede blitt diskutert i løpet av presentasjonen av emnet. La oss prøve å kort oppsummere det ovennevnte, og legge merke til hovedaspektene. Det er viktig å forstå at hele spekteret av tiltak for å ta vare på planter i et drivhus eller i et drivhus er sammenkoblet, hvis du ignorerer minst ett punkt, vil sykdommen på en eller annen måte manifestere seg.

• Riktig vanning av kulturen utføres om morgenen eller om kvelden, fordi gjennom vanndråpene får løvet alvorlige brannskader, manifestert ved deres gulning. Under vanning brukes kun sedimentert og varm væske. Ikke la vann bli funnet på blader og stilker av planter, dette stimulerer utseendet til sopp. Vi bruker kun rot-vanning eller dryppvanningssystem. Vanning av planter gjøres best sjelden, men rikelig. Den ideelle vanningsplanen er å vanne 2 ganger hver 7. dag. Unge dyr trenger store mengder vann. Vanningsgraden reduseres etter hvert som frukten modnes.
• Med mangel på noen elementer, for å unngå utseende av gulhet på bladene, bør du:
  • med nitrogenmangel behandles bladene med en løsning av humusgjødsel, og fra folkemedisiner - med mulleininfusjon eller "urtete";
  • det er ikke nok kalium - behandling utføres ved å sprøyte planter med kaliumhumat, infusjon av aske eller løsninger av kompleks gjødsel ("Kristalon tomat");
  • magnesiummangel kompenseres av en løsning av "Kalimagnesia";
  • med mangel på mangan bør man bekjempe ved å sprøyte plantene med en rosa sammensetning av kaliumpermanganat eller mangansulfat;
  • med svovelmangel, bør buskene mates med en sammensetning av mangansulfat;
  • i tilfelle manganforgiftning er behandling meningsløs - vi fjerner busken, bytter matjord, skyller jorda dypt med vann;
  • ved kobberforgiftning iverksettes tiltak tilsvarende det forrige tilfellet.
• For sykdommer:
  • i ferd med å identifisere de første tegnene på fusariumsykdom, behandles buskene med "Trichodermin" eller "Previkur" (unge busker, så vel som modne planter med modnende frukt, er mottakelige for denne sykdommen);
  • utseendet på tegn på sen sykdom forhindres av dryppvanningssystemet, og i tilfelle en åpenbar sykdom brukes Bordeaux-væske.

For å oppsummere det ovennevnte, bør man fokusere på et omtrentlig system av forebyggende tiltak for å forhindre gulning av blader i en kultur. Med mangel eller overskudd av næringsstoffer utføres rettidig gjødsling av avlingen, uten å overskride standardindikatorene for tilsetning av gjødsel.

Anti-infeksiøse forebyggende tiltak inkluderer:

• høstdesinfeksjon av drivhus;
• frø dressing;
• streng overholdelse av landingsordninger;
• systematisk ventilasjon av drivhus;
• forebyggende tiltak mot skadedyr;
• nøye utvalg av mer motstandsdyktige varianter.

Ved mulig skade av skadedyr, utfør:

• styrking av immunforsvaret til planter;
• høstdesinfeksjon av jord i drivhus;
• mikroklimakontroll og vedlikehold;
• fjerning av ugress.

Med overoppheting eller hypotermi av planter:

• planting av frøplanter i drivhus utelukkende når jorda varmes opp til +15 C;
• regelmessig ventilasjon;
• installasjon av varmeakkumulatorer (tønner, vannflasker, etc.), som reduserer nivået av daglige temperatursvingninger.

For å unngå mekanisk skade på planterøtter:

• planting av frø i separate beholdere;
• forsiktig transplantasjon i jorda;
• kompetent løsning og luking av senger;
• installasjon av spesielle feller for bjørn.

For tung og sur jord:

• regelmessig overvåking av PH;
• jorddeoksidasjon med dolomittmel;
• introduksjon av organiske tilsetningsstoffer og bakepulver (sand, halm agner, murstein chips, etc.);
• enheten til dreneringssystemer.