Mongolsk dvergtomat

Uerfarne gartnere foretrekker å dyrke underdimensjonerte avlinger, da de er lettest å ta vare på. Den mongolske dvergtomaten tilhører nettopp slike varianter.

Forfatteren av sorten er Novosibirsk-oppdretteren Blokin-Mechtalin V.I.

Tomaten er godkjent for bruk i 2020. Sorten er ennå ikke innført i Statsregisteret. På grunn av dette minimeres muligheten for å kjøpe frø. Bare noen få selskaper presenterer mongolske dvergfrø til markedet. På grunn av disse vanskelighetene, snubler mange gartnere over forfalskninger og er ofte misfornøyde med innhøstingen.

Sorten ble avlet for planting i Sibir, Ural og Fjernøsten. Den er lettstelt og godt tilpasset værforholdene.

Kultur finnes også under andre navn:

• mongolsk dverg;

• mongolske tomater;

• Lat favoritt;

• Mongolskiy karlik;

• Mongolsk dverg tomat;

• Krypende tomat.

Sorten tilhører determinante avlinger og regnes som en av de laveste. Høyden på busken er fra 20 til 30 cm.Stengelen er godt utviklet, samtidig som den er veldig skjør og tynn. Men hovedtrekket til sorten er at stammen, når en høyde på omtrent 15 cm, begynner å skråne mot bakken. Derfor refererer kultur også til de som kryper på bakken.

Det er mange stebarn, og de går alle inn i buskens bredde og danner en stor forgrenet krone. Bredden kan være opptil 1 m.

Rotsystemet utvikler seg godt, men spirer ikke dypt. Samtidig fester røttene seg godt til bakken. Et slikt stikk er nok til å holde busken under sterke vindkast.

Bladene er små og smale. Det er ganske mange av dem på bushen. Fargen er dyp grønn. På bladbladene er det: pubescens, midseksjon og årer.

Fordelene med sorten inkluderer:

• utbytte;

• ikke nødvendig å knyte og klype;

• universell applikasjon;

• vilkår for frukting;

• immunitet mot en rekke soppsykdommer;

• holdbarhet.

Blant ulempene er:

• tolererer ikke sur og tung jord;

• vokser dårlig i fuktige og varme klimaer;

• manglende evne til å kjøpe frø i enhver butikk.

Fruktene er store, runde og litt avlange i formen. Gjennomsnittsvekten til en tomat når 140 g. Større frukter modnes på de nedre klasene, opptil 200 g.

Skallet på en moden tomat er rødt, og på en umoden tomat er det lysegrønt. Stilken kan utvikle en liten ribbe som når midten av grønnsaken, men dette påvirker ikke sprekker på noen måte. Skallet er løst, blankt.

Massen er saftig, mør, kjøttfull med lite vanninnhold. Inne er fra 2 til 4 kamre dannet med et lite innhold av små frø.

Tomater kan spises ferske, hermetiske og syltede. De egner seg godt til å lage tomatpuré, potetmos, juice og sauser.

Sorten har en umerkelig søt og sur smak.

Den mongolske dvergtomaten tilhører de ultratidlige variantene med en modningsperiode på 80 dager. Frukting i en kultur er utvidet. Selv om eggstokken dannes samtidig, modnes frukten gradvis. Høstingen fortsetter fra forsommeren til midten av høsten.

Kulturen er veldig fruktbar, mange gartnere bemerker at opptil 10 kg kan fjernes fra en busk, og fra 16,3 til 17 kg fra 1 m2.

Sorten kan dyrkes i frøplanter og frøplanter. Den andre metoden er egnet for de sørlige regionene. Frø helles i bakken med 1-3 frø i ett hull og søles med vann. Etter at frøplantene har 2-3 blader, løsnes bakken, og svake busker fjernes. Videre blir frøplantene ganske enkelt tatt vare på, og etter 2 måneder vil det være mulig å høste.

For regioner med tøffere klima, må frø spires først. For å gjøre dette, i slutten av mars - begynnelsen av april, blir frøene gjennomvåt i vann, og deretter behandlet med en svak løsning av kaliumpermanganat.

På dette tidspunktet forberedes frøplanteboksene. Fruktbar jord blandet med gjødsel helles i dem. Det dannes hull eller en grøft med en dybde på ikke mer enn 2 cm. Etter såing blir jorden rikelig sølt med vann og dekket med en film. Skuffer fjernes i vinduskarmen. Gjennomsnittlig romtemperatur bør være +22 grader.

Etter en uke vil frøene klekkes, og filmen kan fjernes. Frøplanter vannes etter behov, i gjennomsnitt 1 gang i uken. Etter at flere sterke blader er dannet ved stilken, lages en hakke.

10 dager før transplantasjon i bakken, blir alle frøplanter tatt ut til gaten eller drivhuset for akklimatisering. Planting skjer når frøplantene er 50-55 dager gamle.

Det valgte området graves opp om høsten. Om våren, under dannelsen av hull, kan en blanding av superfosfat, ammoniumsulfat og kaliumsalt helles på bunnen. Dagen før planting blir stedet sølt med varmt vann for å varme opp jorden.

Etter å ha plantet frøplantene, er det nødvendig å vanne alt, deretter gjenta prosedyren etter 3 dager.

Ungplanter bør plantes i to rader i et rutemønster slik at de ikke forstyrrer hverandre. Dybden på hullene er 15 cm Avstanden mellom buskene er 60-80 cm Det er viktig å rette busken riktig etter at den begynner å skråne mot bakken slik at stilkene ikke overlapper hverandre.

For at utbyttet skal være i høyden, og planten ikke gjør vondt, er det nødvendig å observere noen agrotekniske punkter.

• Vanningsregimet bør normaliseres. I gjennomsnitt er det en gang hver 5-7 dag. I tørrere tider kan antall dager reduseres til 3-5.

• Toppdressing utføres flere ganger per sesong og påføres etter vanning strengt til roten. Den første fôringen utføres 14 dager etter planting av frøplanter i bakken. Den andre er i perioden med fruktdannelse. Den tredje er etter 14 dager. All gjødsel må være i flytende form. Oftest brukt til fôring: kalium, fosfor, ammoniumnitrat, nitrogen, gjødsel og treaske.

• Siden stammen av sorten sprer seg langs bakken, er det nødvendig å tenke over et system for å støtte fruktene slik at de ikke ligger på bakken. Mange gartnere plasserer børster på små planker eller blokker. Dette er nødvendig for at insekter og skadedyr ikke skal gjøre inngrep i avlingen.

• Ved slutten av sesongen (i august) anbefales det å fjerne alle bladene.Dette bidrar til å øke etterslepende utbytte slik at fruktene er helt modne.

• Etter å ha plantet frøplantene i bakken, i nærvær av temperaturfall eller frost, er stilkene dekket med en beskyttende film.

Det er verdt å dvele ved de vanligste planteskadedyrene.

• Snegler. Siden busken kryper, er fruktene en godbit for disse skadedyrene. For å bekjempe snegler kan du bruke både kjemikalier ("Slimeater", "Thunder" eller "Meta") og folkemedisin (en blanding av pepper, aske og salt). Og bruk også mekaniske barrierer i form av grus eller eggeskall.

• Bladene lider oftest av bladlus, de bøyer seg og krøller seg. Du kan bekjempe det med en løsning av vaskesåpe.

• Edderkoppmidd vises i veldig tørre og varme somre. For å bekjempe det brukes medisiner med akaricider, for eksempel Actellik eller Fitoverm.