Hva er formene for belegningsplater og hvordan lages de?

Du kan kjøpe en ferdig form for belegningsheller - eller du kan lage den selv. Grunnen til å lage slike elementer på egen hånd er at utformingen av den ferdige flisen og skjemaene som er tilgjengelig for salg ikke passer, brukerens smak er for individuell. En tanke på hva butikken er klar til å tilby får meg umiddelbart til å minne meg selv på: bransjen er for monoton i sine beslutninger.

Belegningsplateformen er den beste måten å lage platefragmenter etter din smak. Det er umulig å gjøre uten det: det vil ikke være mulig å sette denne helleprosessen på strømmen - produksjon av fliser, selv en liten mengde av det, vil ta mye tid. Det er tilfeller når et unikt fragment, delt i biter og kassert, blir funnet i nærheten av andres hus, men de samme flisene er fraværende i byggesupermarkeder, og leveringen langveisfra er for dyr. Du kan lage en eller flere former for dette elementet, nøyaktig gjenta konturene - og deretter støpe på dem en kopi av det funnet fragmentet, som du gjenskapte, og samle det i deler.

Sekskantede fragmenter i form av honningkaker, firkanter, "bein", rektangler, romber, noen vanlige polygoner er de enkleste. Imidlertid er det tilfeller når denne formen fungerer som en sum av mindre elementer, satt sammen slik at utformingen av bildet, selv om det sporer den generelle trenden, men virker original. Hvis du er en kunstner og en erfaren designer, kan du bruke flercelleskjemaet, som lar deg legge ut et stort (hundrevis, tusenvis) antall fragmenter ved å tegne dem og tegne dem for hånd. Deretter, som et puslespill, blir tegningen du unnfanget satt sammen av dem.

Formvariantene er som følger: 500x500x50 mm, 50x50 cm, 77x77x5 cm, 600x600x60 mm, 1000x300 mm, 30x30 cm, 40x40 cm. Fliser av disse størrelsene selges i byggesupermarkeder, de kan brukes til å lage former. Hvis dette alternativet ikke er for deg, så kom med et annet utseende. Så i byggemarkeder er trekantede fliser en sjeldenhet: hjørner kan lett brytes av under uforsiktig transport, så ikke alle planter produserer det. Det er vanskelig å støpe et større format - et fragment med økt størrelse veier mer enn et dusin kilo.

Variasjonen av ferdiglagde belegningselementer lar deg velge hvilken som helst design for hageområdet ditt. Og maler for å lage fliser er delt inn i forskjellige kategorier i henhold til type materiale, måten å legge på og type produkt. Formen er laget for en stein - den herdede sementen eller betongen er bare en kunststein.

Plast er det billigste og mest populære materialet... Vanlig, ikke fleksibel nok plast er lett å støpe på egenhånd – selv fra gamle PET-flasker, for eksempel fra vegetabilsk olje eller brus som limonade. Plastformer - sammenlignet med silikonformer - er ikke fleksible nok, men silikon er lett å strekke og bøye, og det er grunnen til at den flate flisen vil få en uregelmessig form, som et resultat vil fragmentene ikke passe inn i plassen som er tildelt dem . Metallisk - den mest holdbare.En form laget av 4 mm stål kan enkelt sveises fra stripene. Men den mest holdbare er fra en L-formet profil (hjørne) eller et profesjonelt rør: det vil ikke bøye seg, og det er lett å frigjøre flisfragmentene fra det, etter å ha smurt den indre overflaten før du heller betong.

Gummi former, som silikonformer, etter å ha blitt brukt i en støping, kan hundrevis eller flere av de samme fragmentene være så utslitte at de må erstattes med nye. Generelt er en flytende og størknet sement-sandmørtel et ganske slitende medium, og over tid vil de slites ut mye raskere enn en ståloverflate. Spesielt ved fjerning av fliser som fester seg til gummi, plast eller silikon, mister formen noen av sine egne partikler. Gummi, plast og silikon, som er polymerprodukter, sprekker, tørker ut over tid, og blir slettet med et slipemiddel, som består av en sement-sandmørtel. Til tross for smøring av formoverflaten, skaper betong eller sement, etter herding, vedheft til polymerer.

Ferdige skjemaer kan også kjøpes i jernvare- eller jernvareforretninger. Som regel er de laget av polymerer - bedriftens kommersielle interesser er i utgangspunktet, og produksjon av varer med en levetid på titalls år er økonomisk ulønnsomt. Det er umulig å gi råd til noe i valg av industrielle former - bortsett fra at for eksempel ikke stål, men aluminiumsformer kan finnes på salg. Aluminiumslegering er mer slitesterk enn plast, men koster også mye mer.

Det er bedre å kjøpe et hjørne eller et profesjonelt rør - nødvendigvis fra tykkvegget stål - og lage formen selv, ved en sveiset metode, dette er det mest verdige alternativet for produksjon.

Det er ikke vanskelig å lage en stålform for rektangulær, diamantformet, trekantet, i form av en vanlig polygonflis. Like deler (emner) kuttes ut ved hjelp av en kvern, festes med klemmer og sveises sammen i endene. Før stiftsveising, ikke glem å måle de riktige vinklene ved hjelp av en gradskive, en firkant og en nivåmåler: designet må være feilfritt. Siden det er vanskelig å støpe en slik form - på den eksisterende flisen - av stål uten å bruke en muffelovn, smelter noen hjemmehåndverkere aluminiumskrot: aluminium smelter ved 660 grader, og stål trenger en temperatur over 1500, er forskjellen veldig merkbar.

Hvis det ikke imponerte deg å lage en form av aluminium eller stål, er det lettere å støpe plast selv hjemme. En hjemmelaget form laget av skrapmaterialer krever ikke for høye temperaturer: noen ganger er det nok å smelte, myke plasten og bruke en konstruksjonshårføner som skaper en temperatur på 350 grader. Brukere prøver også å lage en treform.

Den enkleste måten å lage en treform på er å gjøre følgende.

• I følge en tegning av denne formen, kutt ut lameller eller stenger... Hvis du har en overfres, kan passende pinner skåret ut fra nesten hvilken som helst formløs blokk eller til og med et stykke av en gren av et hvilket som helst tre som barken er fjernet fra.
• Ordne dem slik at du får konstruksjon som ligner på tegningen.
• Lim alt sammen. For feste med selvskruende skruer forbores delene på de riktige stedene med et bor 1,5 mm mindre i diameter enn selve boret. Hvis du ikke borer, vil skruene åpne trestykkene, de vil umiddelbart sprekke, og formen vil ikke være ganske stiv.
• Dekk den resulterende formen med flere lag vanntett lakk. Dette vil beskytte treet mot fuktinntrengning - og påfølgende hevelse. Et eksempel på dette er parkett, lakkert med epoksy eller annen vannbestandig base.

For å lage en form av plast, gjør visse handlinger.

• Grind materiale (for eksempel PET fra flasker).
• Legg den i et kar, for eksempel: en gammel kjele eller panne. Bruk et lite bål eller en hårføner for å myke opp plasten. De fleste plaster blir tyktflytende allerede ved 200 grader, og ved 250-300 - nesten flytende. Viktig: ikke tillat antennelse, for eksempel hvis du bruker polyetylen eller polystyren til støping: de brenner av seg selv. PVC, PET og polypropylen, tvert imot, går ut utenfor den tennende flammen - det er ingen grunn til å frykte at de vil brenne ut. Ikke strev etter å overstige 300 grader - plasten vil ryke og forkulle, du får ikke noe godt av det.
• Legg flisene på en flat overflate, for eksempel: stålplate eller betongstøtte med tilstrekkelig areal. Hell den flytende plasten over. Vann den tomme platen ganske raskt med et tykt lag. Jo tykkere formen er, jo sterkere er den, ikke spar på den smeltede plasten. Bedre å lage et tykt lag på bunnen og sidene - noen få centimeter.
• Vent til skjemaet fryser... Det vil ta opptil flere timer, avhengig av mengden plast. En tykkvegget base herder i lang tid, siden den termiske ledningsevnen til plast er ekstremt lav sammenlignet med metaller, på grunn av dens lave tetthet i henhold til fysikkens lover. Avgrens formen ved å slipe overflaten fra baksiden (utsiden).

En god gips, uten tilsetningsstoffer som forlenger størkningen - alabast, fryser nesten umiddelbart, så du må handle raskt. For uerfarne håndverkere er det imidlertid en sakte herdende gips - for eksempel under merkevaren Habez produseres den for gipsere som ikke bryr seg om hastverk, men jevnheten til veggbelegget, overflatens idealitet. I stedet for noen minutter vil det ta flere timer å stivne helt.

• Løs opp Paris gips med vann. Legg flisene på et ark av plast eller metall, perfekt horisontalt.
• Forsmøring av flisfragmentet, slik at gipsen ikke fester seg til overflaten når den størkner.
• Hell ut gipsen og vent til den er delvis størknet.
• Etter å ha funnet ut at den har begynt å stivne, flat den nedre (bakre) veggen til den fremtidige formen ved hjelp av sparkel eller slikkepott. Prøv å lage en tykk form - med vegger som er 5 cm eller mer tykke. Rett den ut horisontalt med en laser- eller boblenivåmåler.
• Vent til skjemaet fryser og forsiktig, bruk for eksempel en gummiklubbe (ikke en klubbe og ikke en vanlig), trekk ut flisen.

Ulempene med gipsformen er skjørhet, høy vekt.

Silikonet smeltes med en varmluftspistol. En silikonform lages på den måten som er beskrevet nedenfor.

• Få tak i gamle silikongreier (brukt opp smarttelefonveskene, slangekutt eller en lekk slange osv.).
• Legg dem ut på en flisblank - og smelt med en bygningshårføner.
• Fortsett å påføre silikonet ved å smelte det... Det helles lag for lag. Det er viktig å bruke en ganske kraftig hårføner. Veggtykkelse - opptil flere centimeter.
• Etter å ha oppnådd påføring av riktig mengde silikon, stopp oppvarmingen og vent til den resulterende formen stivner. Modifiser den ved å kutte av fremspringene fra bakveggen som hindrer den i å ligge helt flatt på bordet.

Sekundær silikon, som all plast, er av lavere kvalitet enn den som hovedsakelig produseres av petroleumsprodukter.Men dens egenskaper er nok til at formen passerer hundrevis av støpte emner gjennom seg selv, uten å gå i stykker eller fortynnes til et kritisk tap av styrke og ytelse.

Smelt polyuretan på samme måte som du smeltet PET og silikon. Bruk en hårføner og samme prosedyre for å myke opp og påføre plasten. Polyuretan er også plast, du kan bruke skumgummi (polyuretanskum).

Smøremidlet skal ikke fremme dannelsen av bobler. Formen kan bare smøres med en halvviskøs sammensetning, som ikke blir flytende ved +30. Det kan være fett, litol, grafittfett og andre viskøse materialer, som for å bli flytende må varmes opp til en varm tilstand. Flytende filmer - vegetabilsk, maskinell, industriolje, maskinoljebehandling - trenger inn i den støpte betongen eller sementen, og danner dråper i tykkelsen, som, som er lettere enn vann, flyter oppover. Du vil ikke få en god smøring - all oljen vil flyte opp, på oversiden av flisen som støpes, eller sette seg fast i tykkelsen, redusere styrken, og vedheft, som er uønsket når du fjerner det frosne fragmentet, er fortsatt dannet.

Et tynt lag med fett påføres de indre veggene i formen før fuging eller betong støpes. Deretter fylles formen med grunnleggende byggemateriale. Etter en dag kan det herdede flisfragmentet fjernes.

Heller du mørtelen i en form som nettopp har blitt stensilert, må du være av ganske høy kvalitet. Dette er betong eller sement-sandmørtel av merket ikke lavere enn M400. Oppskriften hans - 1 del sement for 2–4 deler sand. Pass på å bruke en mykner - den tillater ikke høstfuktighet å samle seg: med utbruddet av frost fryser den og river byggematerialet. I følge GOST lages virkelig gode fliser i minst 35 vintre - som murstein, gass- og skumbetong, andre byggematerialer for hovedbygninger og tomter. Du kan kjøpe en mykner på ethvert supermarked. Du kan ta de sovjetiske GOST-standardene for (jern) betongprodukter som grunnlag - sjekk med standardene: plater for fortau og adkomstveier ble tidligere støpt på dem.

Det er nødvendig å bruke skjemaene uten å overbelaste vekten av det pantsatte / hellede byggematerialet. Myk silikon kan presses under overdreven vekt. For å forhindre at den bøyer seg, plasser formen på forhånd, for eksempel mellom rester av et tykt brett eller tømmer, mellom mursteinene som støtter de viktigste ankerpunktene. Aluminiums- og stålformer krever som regel ikke slik samvittighet og samvittighet: de er ganske tøffe.

Det samme kan sies om hardplast eller gips.... Hvis du lar støpeformen være i fred - etter etsning av luftbobler fra betong eller sement-sandmørtel, vil det etter hvert gjøre det mulig å støpe helt flate flisesegmenter. Herdede fliser kan enkelt fjernes fra formen. Det er lett å vaske, rengjør formen fra rester av betong. Hvis et smøremiddel ble brukt, vil de selv henge etter. Å helle flislagte segmenter "tørre" vil gjøre oppgaven vanskeligere. Du kan prøve å suge spor og rester av sement uten å bruke kraftige påvirkningsmetoder. Dekk for eksempel til med olje og la stå i flere timer eller dager. Så, slik at produksjonsprosessen din ikke står stille i flere dager, må du ha dusinvis eller til og med hundrevis av slike former for hånden: mens noen er "gjennomvåt", brukes andre.

Ebben er perfekt flate fliser, du kan behandle dem i tillegg. For eksempel kan du skjerpe de skarpe kantene på hvert fragment litt på kvernen slik at de ikke bryter av med den minste uforsiktige bevegelse. I dette tilfellet vil det være nødvendig med ytterligere fuging av hullene (sømmene) dannet etter utlegging.

For informasjon om hvordan du lager skjemaer for belegningsplater med egne hender, se neste video.