Hva er bedre å legge belegningsplater på?

Det er nødvendig å bestemme hva som er bedre å legge belegningsplater på før du starter arbeidet - valget av en base er svært viktig for videre vellykket drift. I noen tilfeller kan du klare deg uten kapitalstøtte, bruke grus og andre materialer. For å finne ut om det er mulig å legge belegningsstein på sand, betong, når det er nødvendig å velge en bestemt type base, vil en oversikt over alle tilgjengelige alternativer hjelpe.

Uavhengig av om montering av belegningsplater skal utføres på betong, sand eller sand-sementblanding, vil hovedforberedelsesprosessen forbli uendret. For å utføre arbeid på dette stadiet trenger du måleverktøy (målebånd og nivå), en kvern for å kutte fliser, en hammer og en hammer, en slikkepott hvis du må legge mørtel, en spade og en rive.

Flisene legges i etapper.

1. Utgraving... De begynner med å markere stedet med staker og snorer, det øverste laget av jord inne i markeringen fjernes med ca 25-35 cm.. Grøften renses for rusk, røtter, jevnes med en spade, spesielt løs jord er styrket med steinsprut, tampet. Bunnen er foret med geotekstiler for å beskytte mot gressspirer, tett festet med en overlappende tape.
2. Dreneringsputedannelse... En sandpute opptil 60 mm tykk skal helles på bunnen av den forberedte grøften, komprimeres og søles med vann. På toppen av den, med et lag på 100-150 mm, helles knust stein av mellomfraksjonen. Puten er komprimert, sølt med vann.
3. Vanntetting... Dreneringen skal dekkes med vanntett materiale slik at fuktighet fra jorda ikke eroderer flisene. For å gjøre dette legges tett polyetylen på toppen av knust steinlaget, fortrinnsvis i ett stykke, eller koblet sammen langs sømmen med en maskin, etterfulgt av liming av fugeområdet med tape. Den lagte vanntettingen er drysset med sand.

Ved kjøp av materialer er det viktig å legge til 10-15 % til standardvolumet. Dette vil sikre tilstrekkelig tilførsel dersom det er feil i beregningene eller noen av råvarene blir ubrukelige. Antall fortauskanter bestemmes basert på størrelsen på belegningsomkretsen - den er delt med lengden på betongelementet. For vanntetting er den vanligste plastfilmen med maksimal bredde egnet.

For å legge belegningsplater riktig på en sandbunn, vil det hjelpe å følge enkle instruksjoner. Denne løsningen krever ikke støping og sikrer lang levetid på belegningssteinene, dersom drenering og vanntetting er riktig ordnet. Det er en spesifikk prosedyre som skal følges.

• Sandforberedelse. Den beste løsningen ville være en vasket seeded versjon av bulkråvarer. Den holder formen bedre enn vanlig steinbrudd eller sjøsand.

• Tilbakefylling av bærelaget. Den må være minst 80 mm tykk, ellers får ikke belegningssteinene et stabilt underlag. Ved nedsenking fordypes flisblokkene med 30-50 mm. Gjenfylling utføres gradvis, lagvis, opptil 3 cm av gangen, etterfulgt av stamping og helling med vann. Dette vil fjerne tomrom og forsegle basen.

• Rammer... Hvert lag komprimeres separat, men den ferdige basen må også rulles ordentlig.Deretter jevnes det med et brett eller regel.

• Montering av fliser. Den starter fra kanten, beveger seg fremover, i rader. Materialet slås ned til nivå med en hammer. På slutten kan fortauskanter og takrenner installeres rundt omkretsen av stedet, som er ansvarlige for å samle og drenere vann.

Du kan lage et solid fundament for belegningsplater uten å støpe ved å bruke det såkalte forsinket tomtealternativ. Den er laget av en blanding av M600 sement og sand i forholdet 1:3. Ingrediensene blandes grundig. Arbeid er bare mulig i tørt vær, helst på en rolig dag.

På toppen av dreneringsbasen og vanntettingen legges en tørr blanding i lag. Tykkelsen på tilbakefyllingen bør ikke overstige 20 mm om gangen med en total høyde på puten på 60 mm. Hvert lag, bortsett fra det øverste, er nøye komprimert og utjevnet. Det siste laget trenger ikke komprimeres.

Flisen legges ut umiddelbart etter hvert som underlaget dannes. Hvis sement-sandblandingen kommer i kontakt med fuktighet, starter herdeprosessen. Så snart hele basen er dekket med fliser, blir overflaten sølt med vann. Det gjenstår å vente til reaksjonen går, den tørre blandingen blir til en kunstig stein. Etter det kan flisen enkelt tåle selv betydelige belastninger.

Behovet for å legge belegningsstein på en solid betongbase oppstår ganske sjelden.... Unntaket er diverse dekorative fliser, porselenssteintøy for utadvendte terrasser. Her vil et solid fundament komme godt med. For heving eller svak jord er det også bedre å legge flisene på en monolittisk betongplate.

Du kan bestemme tykkelsen på fylllaget basert på formålet med belegget:

• 60 mm - for gangstier;
• 100 mm - for funksjonelle områder;
• 150 mm - for parkeringsplasser, parkeringsplasser, innkjørsler.

Betong får styrke i opptil 25 dager. I løpet av denne perioden kan du ikke gå på den, ellers krenke integriteten. For støping er en forskaling bygget i form av en plattform laget av trebaserte paneler, kryssfiner eller kantplater, metall- eller plastalternativer er også akseptable. Elementene er festet sammen med stoppere.

Den indre delen av den fremtidige basen må forsterkes med metall- eller glassfiberstenger, binde dem i firkanter i et rutenett med celler på 10-20 cm.Fyrtårn er plassert over hele området av det fremtidige belegget - intervallet i lengde og bredden skal være 200 mm. De er festet med sementmørtel.

Før støping av betong plasseres tverrgående metall-, kryssfiner- eller plaststopper i forskalingen. De fjernes etter at blandingen har stivnet. Et slikt tiltak er nødvendig for at det skal være plass til at betongunderlaget kan kompensere for termisk utvidelse. Løsningen tilberedes på stedet i porsjoner, helles fra hjørnene, blir kvitt bobler, deretter strykes med en bred spatel og regelen med fjerning av overflødig.

3-4 timer etter helling dekkes betongoverflaten med en tett klut. Markisen holdes i 7 dager, fukter den daglig slik at det ikke oppstår sprekker på betongen. Etter den endelige herdingen fjernes forskalingen og beacons, flisene festes på et spesielt lim eller løsning.

Tvister om belegningsstein legges på åpen mark har pågått lenge. Faktisk er denne praksisen ikke for sjelden. Men mangelen på tilstrekkelig drenering kan føre til akkumulering av vann på belegget, og selve flisen vil deformeres, sprekke og miste styrke. Dette gjelder spesielt for betongprodukter - støpt eller presset, men slike farer truer ikke belegningsstein laget av naturstein.

I mangel av andre alternativer er det ganske mulig å legge fliser på en bakkebase, men underlagt en viss installasjonsteknologi, som inneholder flere stadier.

1. Prosjektoppretting. Det vil inkludere et plan-diagram med beregning av materialmengde, dekningsområde.
2. Markup... Det utføres ved hjelp av trepinner, bidrar til å nøyaktig markere grensene til asfalteringen. En lin- eller nylonsnor trekkes langs omkretsen mellom merkene. Det er viktig å plassere den slik at den resulterende linjen indikerer helningen til basen og dens høyde. Du må stole på dette nivået når du installerer materialet.
3. Grunnarbeid. Jorden fjernes over hele overflaten til en dybde som er litt mindre enn tykkelsen på flisen. Bunnen er rammet med en spesiell enhet for å rulle jorden, sølt med vann. Basen er jevnet med en skråning for å tillate naturlig drenering av vann.
4. Installasjon av belegget. Den utføres i en retning bort fra seg selv, og beveger seg fremover langs allerede asfalterte områder. Tettheten av pakking sikres av en hammer. Den ekstreme raden er jevnet, lumen er fylt med tidligere fjernet jord.
5. Tilbakefylling... Alle hull mellom fliser må fylles. Det optimale materialet for dette vil være sand, som kompenserer for mulige deformasjoner.

Hvis denne regelen brytes, vil sannsynligheten for innsynkning av de utlagte belegningssteinene øke betydelig. Mangelen på et dreneringssystem når du installerer fliser direkte på bakken vil ikke være et problem i regioner med lite nedbør. I alle andre tilfeller er det bedre å gi en skråning, legg takrenner.

Når du velger belegningsplater som et element i å fullføre plassen i nærheten av huset, bør du være oppmerksom på hvilken type base som vil være den beste løsningen i et bestemt tilfelle. Belegningssteinen har høy dekorativ effekt, lang levetid, og egner seg til belegningsveier, parkeringsarealer og innkjørsler. Med dens hjelp utføres landskapsarbeidet av territoriene i gårdene.

Montering av fliser er en prosess som krever nøye planlegging. Du må sørge for alt, dele opp arbeidet i etapper, velge de riktige materialene.

For å forstå på hvilket grunnlag det er bedre å legge belegningsplater, er det verdt å se nærmere på fordelene og ulempene ved forskjellige alternativer.

1. Sandete base... I denne egenskapen kan det også benyttes finsikter med en total tykkelse på ca. 200 mm. Legging gjøres direkte på en komprimert base. Sandputen er egnet for installasjon av fliser i stort format, dens egen bæreevne er allerede ganske høy.
2. Sement-sand tørr blanding. Det kan være en pukkpute under. Denne typen undergulv er egnet for legging av mellomstore belegningsstein for personer eller kjøretøy. Dette er et godt alternativ for å arrangere stier, stier, adkomstveier, landskapsdesign.
3. Betong... De utlagte blokkene eller hellene festes med en mørtel med belegningsstein. Et kapitalfundament er nødvendig dersom leggingen gjøres på hevende, svak eller sumpete jord. I tillegg kreves en stiv betongbase ved legging av tynne fliser som ikke tåler betydelige belastninger alene.

Med tanke på alle disse anbefalingene, kan du finne ut hvordan du finner en passende base for belegningsplater, få et ferdig belegningssteinbelegg som vil vare i mange år. Det er vanskelig å sammenligne ulike alternativer direkte. Det er viktig å ta hensyn til dimensjonene til flisene, så vel som betingelsene for deres påfølgende drift, intensiteten av belastningene. Dette vil tillate deg å plukke opp en base som ikke vil synke på noen få måneder.