Asfalteringsteknologi

Asfalteringsteknologi kan være veldig enkel og relativt rimelig. Men du må nøye finne ut hvordan du gjør det selv helt fra begynnelsen i landet. Det er forskjellige stylingalternativer, og hver av dem utføres i henhold til trinnvise instruksjoner.

Det er mange alternativer for å legge ut belegningsstein. De er tenkt ut av erfarne designere, og tar hensyn til mange nyanser. Det tas hensyn til både størrelsen på lokalitetene og typen jord som det dekorative materialet er lagt ut på. Det er viktig å ta hensyn til både lysspill og persepsjon i miljøet til andre objekter. Til slutt bestemmes utformingen av geometrien til platene som brukes.

Bruken av enfargede blokker, forskjellig i deres dimensjoner og geometriske form, praktiseres ofte. Men ingen gidder å lage originale tegninger (inkludert mønstre) fra flerfargede elementer. Industrien kan forsyne designere med produkter i alle farger. Til slutt kan du også designe områder med radiusform. Spesifikke ordninger kan til og med endres etter din smak for å få det til å se vakrere ut.

Andre alternativer inkluderer:

• sjakkbrettbandasjer;

• endring av retninger;

• konsentriske rader.

Utleggere for stier i samme farge ser ikke nødvendigvis kjedelige ut. Noen ganger viser det seg å være en god løsning - forutsatt at selve fargen er riktig valgt. Ytterligere intriger er lagt til av det faktum at du kan variere fargene og metningen, selv mens du forblir i samme farge. Skalaen skal samsvare med dekorasjonen av detaljene på selve stedet og bygningen.

Når du velger en flis, må du i alle fall bli veiledet av teksturen. Et nøytralt belegg dannes av matt finish. Falske riper gir utseendet til et eldre materiale. Men du kan også kombinere fliser i to farger og enda flere typer. Å kombinere ulike typer belegningsstein er ganske enkelt; kombinasjonen av lyse og mørke farger ser spesielt bra ut.

Du kan samle en kombinasjon av 3 eller 4 nyanser. Men da er det nødvendig ikke bare å velge visuelt vakre presentasjonsmåter. Det vil være nødvendig å lage detaljerte diagrammer der dimensjonene til elementene er nøyaktig malt. Diamantformede plater skaper unike fargeeffekter på jordens overflate. Den enkleste måten er å legge belegningssteinene i henhold til "sildbein"- eller "sjakkbrett"-systemet.

Disse alternativene er egnet for:

• gangsti;

• fortau;

• mellomstore dekorative steder.

For brede veier er imidlertid ikke fiskebeins- eller sjakksystemet egnet. Det er mer riktig å bruke krumlinjede overganger og konsentriske sirkler der. I radiusområder er det viktigere å kompensere for formen på territoriet. Dette problemet kan løses på forskjellige måter. En av dem er det allerede nevnte fiskebeinsystemet, der blokkene er plassert i rette vinkler eller i en vinkel på 45 grader.

Du kan også ty til svimlende. Du trenger enkle murblokker for det. De plasseres med sin langstrakte side på tvers av sporet. La det være kileformede mellomrom.

En kombinasjon av plater med fragmenter av plengress er også tillatt. I dette tilfellet kan deler av ulike konfigurasjoner brukes. Så lavtvoksende planter som blågress.Store fliser og samlermosaikk er trimmet, men denne tilnærmingen er arbeidskrevende. Mursteinmetoden (aka skjeer) er også mye brukt på grunn av sin enkelhet og økonomi.

Monokrom skjemur kan være utadtil mer variert på grunn av den kontrasterende utførelsen av kanter eller sømmer... Når du velger en lineær installasjon, er det 2 mer spesifikke alternativer. Ved å plassere blokkene uten å forskyve, kan du flytte dem vertikalt eller horisontalt; dette bestemmes av geometrien og den totale størrelsen på stedet. Offset legging anses som et mer estetisk valg og bidrar til å rette opp ujevnhetene i området.

Shuffle er et annet godt alternativ. De tar bevisst deler som er forskjellige i farge og størrelse, i bulk. Noen ganger er en tilfeldig layout kombinert med geometriske mønstre. Proporsjonene velges etter din smak. Denne løsningen er spesielt god for plater i flere formater.

I tillegg kan du legge belegningsstein:

• enkle romber;

• romber med en tredimensjonal effekt;

• i form av en stjerne (bra for store rom);

• ved sirkulær asfaltering etter et tidligere gjennomtenkt opplegg;

• i henhold til et figurmønster;

• med imitasjon av naturstein;

• på samme måte som en mosaikk.

Vanligvis legges belegningssteinene på sanden. Legging på betong praktiseres mye sjeldnere. En sandbase er billigere og mer praktisk, samtidig som den sikrer optimal ytelse. Som et resultat vil det være mulig å oppnå en perfekt flat overflate.

Minimumsversjonen krever:

• bajonett spade;

• spade spade;

• Vinkelsliper med skiver for betong;

• metall bøtter;

• en tank hvor du kan blande løsningen;

• spatler;

• murskje.

Men før du tar på deg alt arbeidet, må du nøye måle og forberede alt. Målinger utføres med et målebånd på minst 10 m. Avgrensningene er markert med et tau trukket mellom stakene. I tillegg trenger du et kvadrat og et bygningsnivå. Merkene er laget med blyant. I stedet for sistnevnte kan du også bruke en tusj – på mange måter er dette en smakssak.

I store volumer legges fliser med mer komplekse verktøy. Ofte brukes en vibrasjonsplate. Den lar deg komprimere løs jord og sikre et perfekt jevnt underlag. Nøkkelegenskapene er dybden som tetningen er laget til og typen drev.

Hvor dypt du trenger å ram, avhenger av formålet med nettstedet:

• for fotgjengere og syklister;

• for personbiler;

• for godstransport.

En giljotinekniv er også nyttig. Med sin hjelp deler fagfolk flisene inn i fragmenter av ønsket størrelse. Bruk av vinkelslipere i stor skala er upraktisk og for tidkrevende. Du trenger mange skiver til kvernen. Siden flisene kun legges sammen med kantsteinene, må betong støpes, noe som betyr at en betongblander er uunnværlig.

Dette verktøyet leies ofte ut. Manuell elting kan ikke gi et så godt resultat. Håndgrep er også svært nyttige for å sette kantstein. Slikt arbeid er arbeidskrevende og til og med farlig. Også nyttig:

• grep for å bære fliser;

• meter, markører;

• manuelle planleggere;

• maskiner for å gni sømmer;

• vakuum gripere.

Dette øyeblikket er ikke mindre viktig enn andre nyanser. Store mengder fliser kan kasseres ved kapping. Du må også legge igjen en forsyning til kampen. Beregningen er spesielt vanskelig når du legger ut krøllete blokker. Den grunnleggende informasjonen i beskrivelsene på produsentenes nettsider er ikke alltid helt nøyaktige; Dessuten trenger du ikke stole på nettkalkulatorer i de fleste tilfeller.

Under transport kan noe av materialet gå i stykker.Underskjæring med 5 %, som generelt anbefales, bør kun observeres for fliser som ikke er større enn 300x300 mm... Hvis blokkene er større, går nesten alt av stiklinger til spille. Når du danner komplekse mønstre, utføres beregningen individuelt. Mye avhenger av den valgte belegningsordningen, og selv med den mest forsiktige forberedelsen er problemer uunngåelige; reserven bør være minst 10 %.

Krøllete fliser legges etter å ha markert terrenget og dannet oppsett. Samme krav gjelder for utformingen av bildet. Det er nødvendig å merke territoriet med spesielle grenser. Denne tilnærmingen er den mest nøyaktige og lar deg redusere kostnadene for trimming av belegningsstein til 7-8%, noe som gir en ganske merkbar besparelse. Om man skal tegne en layout på papir eller i grafiske redaktører er et spørsmål om personlig smak; Å tegne en mal på whatman-papir, selv om det vil ta mye tid, vil bidra til å oppnå en utmerket estetisk effekt.

Før du studerer nyansene til leggingsteknologien, er det fortsatt nødvendig å bestemme hvilke belegningssteiner som skal brukes. Under russiske forhold vil nesten den viktigste parameteren være frostmotstanden til dette materialet. Det er enda viktigere enn visuell skjønnhet, for ellers vil den aller første vinteren ødelegge all skjønnheten til belegget. Vannabsorpsjon kjennetegner også værbestandighet. Bøye-, trykk- og slitekrefter må også analyseres.

Riktig legging av belegningsstein og andre fliser med egne hender helt fra begynnelsen betyr å jevne ut området og fjerne alt smuss som kan forstyrre arbeidet. Det skal ikke være noen planter igjen, og til og med bare røttene deres. Selvsagt skal det utarbeides detaljert diagram og tegning allerede før oppstart av rydding.... Å følge slike trinnvise instruksjoner garanterer høy arbeidshastighet og minimerer feil. På bakken utføres merking enten med staker med tautrekking, eller (sjeldnere) med sandstier.

Sørg for å bli kvitt torven. Det er ikke særlig lurt å kaste det. I mange sommerhus kan slikt materiale tjene som et element i landskapsdesign andre steder. Før montering bør alle forhold legges til rette slik at belegningssteinene kommer ut 5 cm over overflaten - dette tas hensyn til når støtteplattformen dannes.

Hvis det er en ferdig betongbase (som ikke er en sjeldenhet i sommerhus og i forstadsområder nå), kan du bruke den. Overflaten rengjøres og fuktes før selve prosedyren. Å velge en tørr layout er nyttig hvis du planlegger å gjøre endringer i komposisjonen i fremtiden. Men i sommerhus, så vel som på gårdsplassen til et privat hus, er det fullt mulig å legge belegningsstein direkte på bakken uten ekstra lag. Sant, i dette tilfellet må du forberede groper med nøyaktige dimensjoner.

Standardtilnærmingen er alltid å bestemme de nødvendige høydene. Det er best, i mangel av erfaring, å overlate hele saken til spesialister.... Staker for merking bør tas med en lengde på 50 cm.. Om de er av tre eller metall - det spiller ingen rolle. Alle hjørner og svinger må merkes; først etter det er det fornuftig å ta på seg valget av høydepunkter.

Viktigheten av deres merking er å sikre utstrømning av smelte- og regnvann. Øvre belegningspunkt er valgt slik at dørene lukkes stille selv ved kraftig ising. I henhold til den generelt aksepterte prosedyren er det nødvendig å legge flisene slik at det dannes en skråning på minst 1 cm per 1 m lengde.Men det er bedre å unngå for sterk skråning: det er stygt, upålitelig, upraktisk og , i tillegg vanskelig å jobbe med. Hvis det ikke er mulig å tåle den beregnede helningen i den ene retningen, må du prøve å beregne den i den andre retningen.

Det er flere alternativer for blandinger for underlag, nemlig:

• landing på liten pukk eller grus;

• sand med sement;

• Sand og grus;

• betong avrettingsmasse.

Men selv før disse materialene brukes ofte geotekstiler. Den lar deg jobbe effektivt på jord med forskjellige geologiske parametere. En slik film fungerer også som en utmerket vanntetting under overflaten. Dette er et spesifikt format for naturlig drenering, som garanterer rask drenering av vann fra det øvre laget av jorden. Ikke-vevde geotekstiler er bedre enn vevde geotekstiler fordi de er sterkere og billigere på samme tid; Blant dens underarter er nålestansede geotekstiler mest verdsatt.

Kantsteinsstriper er spesielt nyttige i trange områder som smale hagestier. Når du bruker dem, øker den totale levetiden til beleggene flere ganger. Du kan bruke vanlig betong eller armert betong til innramming. Sementkvalitet i begge tilfeller er ikke lavere enn M400. Du kan også bruke en stein, som kan ha forskjellige dimensjoner og geometriske former.

Steinkantsteiner er holdbare, men de kan være ganske dyre. Hvorvidt påliteligheten til et slikt element og dets unike design rettferdiggjør den høye prisen, er det nødvendig å bestemme selv. I utseende verdsettes også kunstig stein, som er betydelig billigere enn sin naturlige motpart.

Selve installasjonsprosedyren, uavhengig av materialer, er av samme type:

• fjern torven;

• et lite jordlag fjernes;

• legg til en sandpute;

• kompakt og jevn ut denne sanden.

Drenering, vanntetting og drenering er ikke alle kravene som nettopp dette fundamentet skal tilfredsstille. Overflaten må jevnes veldig nøye. Underlaget kontrolleres for stabilitet slik at individuelle fliser ikke beveger seg ved driftsbelastninger. Utdypingen (gropen) er laget på en slik måte at dreneringen passer rolig, og selve stien har god støtte. Å legge belegningsstein på toppen av den gamle basen er laget under hensyntagen til dens tilstand; hvis det til og med er en liten risiko for innsynkning, er det bedre å demontere og utstyre alt fra bunnen av.

Sement-sandblandingen på flisene stivner raskt. Hvis den ennå ikke har hatt tid til å ta tak, kan du vaske den med hvilken som helst vaskemiddelsammensetning. Selv en selvtilberedt såpeløsning vil gjøre det. Påfør deretter en vannstråle, gjerne under trykk. Prosedyren gjentas 2 ganger etter behov; hvis tiden går tapt, må du kontakte spesialister.

Det er vanlig å legge belegningsstein fra kantstein. Etter å ha lagt ut de første elementene, må du sjekke hvordan geometrien opprettholdes i nivå. I store områder er belegningsplater vanligvis montert på en sement-sandmørtel. Den må jevnes med en tannsparkel.

Sømmene kan lukkes med samme lim. Men det er ikke forbudt å bruke en harpsovka. Betongbunnen får nødvendig styrke ca. 72 timer etter utstøping. Du kan bare sirkle luker, dreneringshull og andre hindringer med solide fliser. Etter installasjon er det kun mulig å gå og kjøre på belegningssteinene etter 3 dager; essensielle gangveier er dannet av gulvbelegg av kryssfinerplater.

En detaljert mesterklasse om legging av belegningsstein finner du i følgende video.