Legging av belegningsplater på betongunderlag

Belegningsstein er det beste materialet for å tilrettelegge lekeplasser, bygater og hagestier. Fra materialet i denne artikkelen vil du lære hvordan du legger det riktig på betong med egne hender. Vi vil vurdere i detalj trinn for trinn stadiene av installasjon på puter fra forskjellige sammensetninger.

Å legge belegningsplater på betong er en garanti for kvaliteten på kjørebanen. Betongbunnen er stabil og slitesterk. I motsetning til andre strukturer er den inert for atmosfæriske påvirkninger og synker ikke ved maksimal vektbelastning.

Denne teknologien brukes av praktiske årsaker. Det er etterspurt hvis du skal legge fliser på et område med ustabil jord. For eksempel er dette sant når jorda på stedet eller på gårdsplassen til et privat hus krymper eller hever seg i stedet for murverk.

Et særtrekk ved metoden for å legge belegningsstein på betong er å lage en perfekt flat overflate med en streng geometri. Andre viktige teknologidrivere inkluderer:

• motstand mot deformasjon under mange års drift;
• økt frostmotstand, underlagt installasjonsreglene;
• krympemotstand, maksimal fiksering av alle elementer;
• akseptable materialkostnader og optimal installasjonstid;
• arbeidsintensiteten til arbeidet sammenlignet med sand og sement-sandpute;
• utilstrekkelig drenering av vann og fuktighet, behovet for et omfattende dreneringssystem;
• problematisk demontering ved skade på elementene i den ferdige kledningen.

Installasjonsteknologi innebærer nøye forberedelse av fundamentet, utjevning av overflaten, lage en betongmasse ved hjelp av forsterkende strukturer. Påliteligheten og holdbarheten til alt utført arbeid avhenger av grunnlaget og overholdelse av leggereglene. I dette tilfellet er grunnlaget oppfylt i henhold til visse krav.

Det er nødvendig å installere belegningsplater på en fullt utformet overflate. Alt arbeid med fjerning av vegetasjonsdekke, jordkomprimering, planlegging utføres i samsvar med kravene i SNiP 3.02.01-87. Nøkkelnormen er opprettelsen av en grunnflate.

I tillegg er det nødvendig å observere skråningen, som til slutt skal være minst 1,5 cm for hver 3. m av sporlengden i retning mot overflatens helning. Underlaget som skal prepareres må komprimeres. For disse formålene brukes en spesiell teknikk, for ikke å glemme rettidig fukting av individuelle lag av basen som er utstyrt.

• Hvert basislag har sine egne tykkelsesstandarder og komprimeringskoeffisienter. I henhold til forskriftene skal komprimert sand desinfiseres (behandles med steriliserende spesialmidler).
• Når du arrangerer basen for å helle betong, bør vanntetting legges. Tettheten til skillelaget bør være minst 120-150 mikron. I fravær av geotekstiler bør en tett polyetylenfilm med en minimumsoverlapping på 15-20 cm brukes.
• I henhold til kravene til SNiP er det nødvendig å bruke en betongblanding av klasse B15 i arbeidet. I dette tilfellet bør den optimale tykkelsen på betonglaget være minst 15 cm.
• For armeringsformål er det nødvendig å bruke armering. Minimumsarmeringen forutsetter bruk av et nettverk med en tråddiameter på 5 mm og celler på 15x15 cm Hvis teknologien tillater utskifting av armering, legges metallfiber til betongen (ved bruk av fiberarmert betong).
• Betongtilslag kan vaskes og fraksjoneres. I dette tilfellet bør kornstørrelsen ikke overstige 2,5 cm Det skal ikke være fremmede inneslutninger på overflatelaget av betong. Fuktighetsinnholdet bør ikke overstige 5%.
• Bredden på ekspansjonsfugene i midten av banene skal være 2,5 cm De fylles i henhold til byggeforskrifter. For å redusere overflatespenning er de engasjert i å kutte betong til kort med krympesøm.
• Installasjonsarbeid utføres i tørt vær ved en temperatur som ikke er lavere enn +5 grader Celsius. Innen 7-10 dager fra begynnelsen av betongherding er overflaten beskyttet mot nedbør og fukttap. Videre opprettholdes den optimale modusen for å øke styrken til basen.
• Jevnheten i underlaget styres ved hjelp av en lang 3-meters skinne eller en regel. Standardene tillater et lite avvik: ikke mer enn 3 mm for hver 3 m lengde i alle retninger.

Dreneringsdesignet bestemmes for hvert enkelt prosjekt på individuell basis. Drenering er en forutsetning for god grunnpreparering. Dette er nødvendig ikke bare for å fjerne fuktighet, men også for å forhindre jorderosjon på stedet der flisene legges. Vanntetting hindrer vann i å komme inn nedenfra.

For å legge ut belegningsplater med høy kvalitet og forberede basen riktig, er det nødvendig å kjøpe verktøy og forbruksvarer:

• betongblander;
• sand;
• knust stein;
• sement (fortrinnsvis M500);
• bygningsnivå;
• tamping maskinen;
• staker og merkesnor;
• gummi klubbe;
• kost, rive;
• vannkanne (vanningsslange).

I tillegg må du klargjøre belegningssteinene. Materialet skal ha minst 200 frysesykluser, styrke over 30 MPa, vannabsorpsjon opptil 5 %, slitasje opp til 0,7 g/cm2. Tykkelsen på belegningssteinen velges basert på typen planlagte belastninger.

Hvis du bestemmer deg for å utstyre en hagesti eller fortau, bør du ta et materiale med en tykkelse på 3 cm (tynne fliser). Hvis det er nødvendig å legge ut en stein der en personbil skal kjøre på den, er det bedre å ta 5 cm tykke belegningsstein. 8 cm tykke fliser tas for å ordne veier på steder der tunge kjøretøy beveger seg.

Beregningen av det nødvendige antallet fliser avhenger av størrelsen på leggeområdet, parametrene til flismodulene, størrelsen på stussfugene. Fagfolk gjør beregningene ganske raskt. For nybegynnere er det lettere å henvende seg til nettkalkulatorer som bestemmer den nøyaktige mengden råvarer som kreves.

Slike beregninger tar imidlertid ikke hensyn til mønsteret til kledningen og særegenhetene ved formen på belegget. For å forenkle arbeidet og oppnå identiteten til leddene, er det verdt å kjøpe en pakke med kryss for legging av fliser. For beskjæring kan du bruke en kvern.

I første omgang er de engasjert i forberedende arbeid. For å lage basen i henhold til alle reglene, må du lage en base for betongstøping. En såkalt lagkake er med andre ord konstruert av flere lag av forskjellige materialer.

Først merkes det nødvendige området ved å analysere dets egenskaper (styrke, skråningsvinkler, jordfuktighet). Etter det kjøpes nødvendige verktøy og materialer. Etter å ha valgt grensene for asfalteringen, blir staker slått ned i bakken. Et tau (tråd) trekkes over dem, og markerer grensene for det fremtidige murverket.

Legging av belegningsplater innebærer at det lages en grunngrop. For å gjøre dette, etter merking, er de engasjert i utgraving. Dybden på grøften er minst 25-30 cm I tillegg frigjøres bakken ved merking på steder bak tauet med et par centimeter. I fremtiden vil dette komme godt med ved montering av kantstein.

Bunnen og sidene av den gravde gropen renses for røtter, ugress og småstein. Fjern alle fremmedlegemer som kan forårsake deformering av basen under belastning. Det nederste jordlaget jevnes med en rive. Deretter blir overflaten fuktet med vann (sølt fra en slange) for å hindre jordsynking.

For å tette bunnen kan du bruke en manuell eller pneumatisk stamper og vann. Vent til jorden er helt tørr før du fortsetter arbeidet.

Uansett hvilken type betongpute som brukes, utføres drenering i forberedelsen av basen. En typisk prosedyre krever opprettelse av to lag: sand og pukk. Først helles et lag med sand på den tampede bunnen, hvis tykkelse er omtrent 5-10 cm. Den er utjevnet under hensyntagen til den nødvendige hellingen på overflaten, komprimert med vann.

Etter det helles et lag med knust stein 10-15 cm tykt over sanden. Det blir også rammet i samsvar med overflatens skråning. Størrelsen på steinene bør ikke være for liten eller tvert imot store. Hvis pukksteinen er stor, vil den synke over tid, noe som vil føre til deformasjon av basen.

Ramping av pukk må være forsiktig: vanntetting vil bli lagt på toppen av den. Materialet kan rive på de skarpe kantene på steinene, så de må være godt justert. En pute av sand og grus skal sitte i et par dager. Etter det kan du fortsette å jobbe.

Det er nødvendig å bygge en forskaling, som vil fikse installasjonen ytterligere, og forhindre forskyvning og krumning. For å lage det, bruk treplater med en tykkelse på minst 4 cm. Forskalingen er sikret med hamrede staker i trinn på ikke mer enn 1 m. Etter å ha laget boksen, begynner de å legge vanntettingen.

Vanntetting vil beskytte betongbasen mot grunnvann og sikre optimal hydrering av sementen. Det holder spiringen av ugress, opprettholder integriteten til basen i lang tid. Etter det helles et lag med knust stein på toppen. Den er jevnet og komprimert, og forbereder basen for forsterkning.

Det neste trinnet i arbeidet er utarbeidelsen av en konkret løsning. Oppskriften og forholdet mellom komponenter for 300 kg sement er som følger:

• siktet sand - 600-700 kg;
• knust stein eller liten grus - 1000-1100 kg;
• vann - ikke mer enn 180 liter.

Etter å ha rørt sammensetningen til homogenitet, helles betong på bunnen av grøften med et lag på 3-5 cm.I fremtiden legges et armeringsnett på det, som helles med et andre lag betong opp til 10 cm tykk.

Hvis det er nødvendig å styrke en monolitisk plate, lag en rist i 2 lag. Metallhjørner er plassert under armeringen. Rammen plasseres midt på den armerte betongplaten.

Dersom belegningsarealet er stort, skal arealet deles inn i soner. Grensene til hver av dem er treplater med den nødvendige tykkelsen. Sømmene mellom dem blir deretter forseglet med bituminøs mastikk.Etter den siste hellingen er det nødvendig å vente til basen er helt tørr.

Når du heller, sørg for at nivået på fyllingen ikke når overflaten av jorden. Det øverste laget av betong er utjevnet av regelen, ikke å glemme skråningen for avløpet.

Installasjonen av kantsteinene gjøres etter at betongen er hellet. De monteres etter demontering av forskalingen, plasseres i den gjenværende fordypningen og støpes med hard betong. En gummihammer brukes til å forsegle steinen. Hvis det under installasjonen dannes små hull mellom kantsteinselementene, helles de med flytende betong.

Du kan også sette en kant på de lagte markeringene, med fokus på de strakte trådene. I dette tilfellet graves en grøft med bredden av en kantstein langs dem. Bunnen er jevnet og stampet; knust stein legges til om nødvendig.

Deretter helles en sand-betongblanding på bunnen. På slutten av hellingen senkes steiner i løsningen. Deretter komprimeres de, posisjonen jevnes. Fortauskanten settes med mørtel i løpet av omtrent et døgn. Etter denne tiden blir tomrommene mellom steinene og bakken fylt opp og rammet.

Etter det kan du fortsette til videre arbeid og legge platene selv. Kantene er nedsenket i grøften omtrent halve høyden. Steiner bidrar til å beskytte fliser mot skade under bruk. I henhold til de tekniske kravene skal høyden på kantsteinen være litt lavere enn høyden på belegningssteinene. Dette er nødvendig for optimal drenering fra kledningsoverflaten.

Det er ikke vanskelig å legge belegningsplater på en sandsementmørtel. Teknologien er ganske enkel og lar deg oppnå asfaltering av høy kvalitet.

Sanden kombineres med sement, løsningen eltes, deretter påføres i rekkevidden av hendene og jevnes ut med en tannsparkel. Deretter legges flisene.

Tegningen kan legges ut med plater i en eller forskjellige farger. For å få det til å se vakkert ut er designet planlagt allerede før kjøpet av kledningen. Antall blokker med forskjellige farger, deres plassering, symmetri om midten tas i betraktning.

Sementmørtel er en pålitelig base for legging. I dette tilfellet får sømmene behandles ved å rulle med grundig fukting. Installasjonsmetoden er den samme som for konvensjonell keramisk gulvkledning. Det er viktig å vaske ut gjenværende sement og sand.

Du kan lime platene på lim med en polymer- eller sementbase. Når du velger et passende alternativ, tas det hensyn til frostbestandighetsklassen til sammensetningen og dens elastisitet. Jo høyere den er, jo bedre er limdemping og desto bedre er basepute.

Teknikken ligner på legging av fliser og mørtel. Lim påføres basen og selve elementet, fordel det over overflaten, hvoretter modulen settes på plass med litt fordypning i limet.

Sammensetningen påføres betongmassen med et tynt lag (ikke mer enn 1 cm). Etter det legges flisene ved hjelp av plastkryss for identiteten til sømmene. I kantene kuttes modulene med en kvern. På slutten av arbeidet behandles sømmene med lim eller stansing.

Kledningsskjemaet i henhold til denne teknikken er noe annerledes. Ved bruk av tørre blandinger, etter klargjøring og helling av betongmassen, helles tørt materiale på den tørre basen. Gjennomsnittlig lagtykkelse er 3-5 cm. Blandingen fordeles over basen ved hjelp av en regel, nivå laget.

Etter det begynner de å installere belegningsplatene.Legging utføres i henhold til det valgte mønsteret. Typiske mønstre er fiskebein-, flette-, diagonal- og rutemønster. På slutten av arbeidet blir hele belegget sølt med vann. Dette vil sikre elementene til basen og til hverandre.

Etter at belegget er tørt, er de engasjert i å forsegle sømmene. For å gjøre dette fylles de med en tørr blanding og søles igjen. Etter 2-3 dager stivner sammensetningen endelig. Det gjenstår å fjerne det gjenværende rusk, kvitte seg med støv og søle fortauet under det sterke vanntrykket.

For å unngå feil på ulike stadier av installasjonen, må du ta hensyn til flere nyanser.

• Dimensjonene til sporet og plattformen er valgt på en slik måte at det legges solide plater mellom kantene. Dette vil redusere avfall og avfall på byggematerialer.
• Kapping av belegningsstein gjøres best med en kvern med skive beregnet for steinoverflater. Du må kutte stengene riktig: først ved å hakk, og deretter ved å hakke. Et merke må settes før skjæring.
• Hvis du ikke har mye erfaring med å jobbe med byggeblandinger, bør du ikke blande mye på en gang. Arbeidsløsninger (spesielt lim) har en kort livssyklus. Når det går tomt, mister limet sine beste egenskaper, noe som kan påvirke holdbarheten til den ferdige foringen.
• Overholdelse av installasjonsteknologi er en nøkkelfaktor i arbeidet. Hvis basen ikke er riktig forberedt, er deformasjon og innsynkning av betong ikke utelukket.
• For at flisen skal se monolitisk ut, under installasjonen, er det nødvendig å sikre at den er nedsenket i puten på samme nivå. I dette tilfellet, om nødvendig, må du trimme blokkene til de tar tak.
• Utgåtte formuleringer må ikke brukes i arbeidet. Etter utløpsdatoen mister de eiendommene sine. I dette tilfellet bør du ikke regne med holdbarheten til fortauet.
• Å legge fliser på betong uten skråning er full av stillestående vann. Hvis fugene ikke er skikkelig behandlet, vil vann strømme gjennom fugene og samle seg mellom blokken og betongen. Som et resultat vil belegget bevege seg bort fra basen.
• Vanligvis er sømmene dekket med materialet til puten som brukes. Denne fugemassen hindrer plantevekst og hindrer vann i å strømme gjennom skjøtene til basen. Du kan gni sømmene med en hydrofob forbindelse.

Når du legger fliser, i tillegg til praktisk, bør man ikke glemme dekorativiteten til belegget. Moduler tar imot en slags tilfeldighet. Dersom det legges belegningsstein med ulike nyanser av samme farge, bør flekkdannelse unngås. Klynger av flislagte elementer av samme tone mot den generelle bakgrunnen ser ikke vakre ut.

For ikke å tvile på fargen på materialet, må du kjøpe det fra en batch. Så belegget vil se monolittisk og status ut. Hvis det brukes en stein i forskjellige størrelser og farger i arbeidet, er ikke de forskjellige tonene i steinen så merkbare. Når det gjelder mønsteret, avhenger alt av ferdighetene til styling og mønsteret til mønsteret, samt mengden av kjøpte råvarer.

Når du arbeider med en gammel betongbase, før du legger, inspiser basen, rengjør den fra oppsamlet rusk, flis. En slik base er først kitt og kvitt uregelmessigheter, og områder med betydelig skade fjernes. Først etter det legges en pute på den, og deretter selve flisen.

For informasjon om hvordan du legger belegningsplater på betongunderlag, se neste video.