Regler og teknologi for legging av belegningsplater

Innhold
  1. Egendommer
  2. Verktøy og materialer
  3. Hvordan markere?
  4. Utgraving
  5. Dreneringsanordning
  6. Montering av kantstein
  7. Base alternativer
  8. Flisbehandling
  9. Mulige ordninger
  10. Hvordan stable riktig?
  11. Hyppige feil

Selv ikke-profesjonelle kan legge belegningsplater. Enhver nykommer som har sett hvordan spesialtrente arbeidere jobber, gjør ikke mislykkede forsøk på å skape noe eget - fra det produksjonen av byggematerialer i det 21. århundre tilbyr.

Egendommer

I følge GOST skal belegningsplater tåle et visst tillatt belastningsnivå. Denne lasten kan være fotgjengere, spesialutstyr, biler, demonterbare konstruksjoner, for eksempel et podium i anledning neste ferie. Belegningsplater bør ideelt sett vare i flere tiår før de erstattes med en ny.

Forholdet mellom sement og andre byggematerialer når du lager en kunstig stein, bestemmes av forskjellen i oppgavene som er tildelt stablerne.

Ifølge SNiP er bygging av fortau og fortau basert på visse standarder. Du kan ikke legge flisene direkte på bakken - den aller første hivningen vil gjøre fortauet om til en utydelig haug med kunststein. Gress bør ikke vokse gjennom flisene - jorda skal isoleres med et teknologisk belegg (lag) som er ugjennomtrengelig for ugress, slik at det ikke ødelegger utseendet, utsikten over fortauet, hagen, oppkjørselen. Spredningen av den nylagte stien truer med å bli til ikke bare et bortskjemt utseende på stedet eller overflaten av tilnærmings-/adkomstveien, men også visse ulemper ved parkering, ut- og innkjøring av biler, forbipasserende fotgjengere, vanskeligheten med å arrangere landskapsplanting av trær og busker, forhager og blomsterbed.

Verktøy og materialer

Mesteren trenger følgende verktøy som verktøy:

  • målebånd (foldelinjal av tapetype);
  • bygningsnivå (væske, hydraulisk slangenivå eller laser);
  • gummihammer eller trehammer;
  • kvern med et sett med kutteskiver for stein;
  • en mobil minibetongblander (fungerer på grunnlag av en elektrisk stasjon), bajonett og spader, bøtter;
  • regelen er - jo lenger, jo bedre (prøv å få minst en meter);
  • beacon guides (du kan også bruke et vanlig profesjonelt strykejern, for eksempel et firkantet profesjonelt rør);
  • bump stopp.

I tillegg til fliser brukes følgende som byggematerialer: geotekstiler, knust stein av en standardfraksjon (ca. 10-22 mm per stein), sement (kvalitet ikke lavere enn M-400), frostbestandig lim (limfuge) , steinbruddsand (sådd), kantstein (det nødvendige antall stykker av de nødvendige dimensjonene - i henhold til det beregnede anslaget).

Hvordan markere?

Planen for huset ditt og hele bakgårdsområdet sørger for plassering av fortaudekning i gården, stier ved sommerhuset. Merk og kjør inn armerings- eller treknagger i alle hjørner hvorfra området som skal flislegges fremheves. Etter å ha dobbeltsjekket, etter å ha konsultert planen, trekker du fiskelinjen mellom dem: nå har du et visuelt referansepunkt som du vil legge ut gårdsplassen, blindområdet og stier med fliser.

For bedre synlighet, bruk farget fiskesnøre - for eksempel mot en mørk, brun bakgrunn, vil hvit med en reflekterende tekstur gjøre. Plasser avmerkingsboksene - dette vil tillate i arbeidet med å ikke avvike fra den fastsatte planen.

Reglene for legging av flislagte gulv på gårdsplassen til en privat bygning eller leilighetsbygg sørger for alle de samme trinnene som ved legging av innfartsveier i en park, på et bytorg, i nærheten av en bygning til et kommunalt eller privat objekt av offentlig betydning , etc.

Utgraving

Etter å ha merket ut en del av husets område, klipp all vegetasjonen og fjern det soddy fruktbare jordlaget til en dybde på ca. 30 cm. Hvis du eliminerer det gamle dekket - stier, steder - så fjern og ta ut det gamle, sprukne byggemateriale (det kan for eksempel være en asfaltert stein eller betongbelegg). Så hvis ferdige plater ble brukt som det gamle materialet, så for å lette demonteringen, bryte disse fragmentene i stykker med en støtstopp. En kraftig (fra 2 kilowatt) perforator brukes noen ganger som en flishugger, men hvis volumet av demonteringsarbeidet er imponerende, er det bedre å kalle "chippere" som jobber med profesjonelle jackhammere. Etter å ha ryddet, utjevnt og utdypet nisjen for det nye stedet og / eller stiene, fortsett med arrangementet av dreneringen.

Dreneringsanordning

Arrangement av et dreneringssystem i en hage eller sommerhytte inkluderer følgende trinn.

  1. Legg ned geotekstil... Det lar vann passere gjennom, men hindrer vekst av røtter av ugress, som ofte går 50-60 cm dypt ned i bakken.
  2. Velg en plassering for avfallskanalene (teknologiske). Dette er et slags stormavløp: et avløp fra takene på et hus og uthus. Som regel er de plassert enten langs kantene (nær fortauskantene) på stedet og stier, blinde områder, og noen steder kan de krysse det reiste flisbelegget, nærme seg avløpsrørene (eller til ett rør).

Kanalene for drenering av regnvann kan enten være eksterne - de ser ut som en langsgående bolleformet komponent med en bunn avrundet i midten, eller de kan helles i basen på egen hånd, har en strengt rektangulær form og overlapper ovenfra med drenering rister som i lengde og bredde sammenfaller med selve dreneringskanalen. Det andre alternativet er det mest romslige - det vil ikke flyte over selv med en dusj.

Hvis betongen brukes så sterk som mulig, med jern (dryss med en liten mengde sement og glatter den til den fuktige, ikke herdede betongløsningen), vil en slik kanal vare mye lenger enn den ferdige flislagte "hulen", siden det ble laget av mesteren selv, og ikke kjøpt som et arbeidsstykke, hvis kvalitet ikke er kjent.

Montering av kantstein

T. n. "Fortauskanten" er laget av vanlig kantstein. Det er i sin tur, ifølge GOST, laget av høyfast betongklasse M450 / M500. Den er installert som følger.

  1. På stedet for installasjon av fortauskanten plasseres forskaling. Bredden er minst dobbelt så stor som kantsteinen.
  2. Vanntetting (tykkfilm polyetylen eller takmateriale) er plassert inne i forskalingen. Det vil si at forskalingen må være helt foret med den. Dette vil tillate, når brettene råtner i 5 ... 10 år, pålitelig vanntett betongbasen.
  3. Det første laget med betong helles - for eksempel 15 cm i høyden (i forhold til forskalingen).
  4. Etter å ha ventet på at dette laget skulle stivne, legger håndverkerne forsiktig og stiller opp (langs den strakte fiskelinen) kantstein på rader.
  5. Etter å ha dobbeltsjekket jevnheten til deres relative posisjon, vil håndverkerne legge betong for å fylle den gjenværende ledige plassen i forskalingen. Den ristes forsiktig ved hjelp av sparkel, for å oppnå jevn spredning.
  6. Jevnheten i kantsteinenes innfelling kontrolleres på nytt. Hvis det er en forskyvning, skyves steinene, korrigeres og settes på plass (i henhold til prosjektet).
  7. Etter å ha ventet til betongen begynner å herde (1,5 ... 2 påfølgende timer), "strykes" den støpte betongen med en smal spatel eller sparkel.
  8. Etter å ha ventet på at betongen har satt seg helt, for å bygge styrken til basen, begynner de å vanne "kantstein"-strukturen som ble hellet dagen før.Vanning tar minst 30 kalenderdager - i varmen fylles strukturen med vann hver time eller tredje, i lavsesongen - sjeldnere. Hvis det på dette tidspunktet begynner en periode med hyppige, langvarige regn, vil betongen rundt fortauskanten få maksimal styrke.
  9. Deretter fjernes forskalingsbrettene - fra innsiden av det fremtidige stedet eller stien.

"Curb" er helt klar. La oss gå videre til neste trinn.

Base alternativer

Et lag med sand helles på geotekstilen - ca 5-7 cm. Videre - samme lag med steinsprut. Du kan fylle den med et annet lag med sand. På den kan du i sin tur legge en plastfilm eller et annet lag med geotekstil. Denne bestillingen vil forhindre at fortauskaken blandes, forskyves. Men basen for flisen kan lages ved følgende metoder.

Betong

Det er kontraindisert å legge betong rett på bakken. Det bør være minst tre lag: geotekstil, 5 cm sand og 5-7 cm steinsprut. Alle lag rammes forsiktig med en mobil elektrisk stamper eller tråkkes ned. Det er også mulig å tiltrekke seg et stamper spesialkjøretøy - en rulle, en annen stamper på hjul (eller spor), som brukes av veikjøretøyer.

Å legge (støpe) betong uten et bunnlag av pukk kan føre til akselerert ødeleggelse på grunn av heving av jorda, hvis dybde, avhengig av regionen, varierer fra 60 til 220 cm i Russland, og sand med pukk nøytraliserer frostbevegelsen. , hevelse.

Situasjonen avhenger av hvor hiv jorden selv er, men en sand- og gruspute (GWP) er definitivt nødvendig. Du kan også fylle den opp fra ASG (sand- og grusblanding). Deretter gjør du følgende.

  • Forbered betong i andelen "sand-sement-vann", typisk for M-400-merket (1: 4 i "sement-sand"-forholdet). Ikke spar på sement - en feilfri laget base vil stå uten mye sprekker eller noen tegn til kryping eller spaltning i minst 35 år. Det er praktisk å lage store partier av betong på en betongblander. Hvis du ikke har en slik enhet, og du ikke vil bry deg med transport i trillebår (eller bære med bøtter), kan du bestille en bil med betongblander (opptil flere kubikkmeter ferdiglaget (ferdig-). blandet) betong.
  • Legg polyetylen på GWP og hell nylaget betong, umiddelbart distribuere, utjevne den. Et lag med støpt betong kan nå 15 cm. Enda større styrke kan oppnås ved å plassere i dette rommet før støping av betong en "strikket" eller sveiset metallramme (selvmontert gitter) laget av armering "10" eller "12" klasse A3 (A-400). I fremtiden vil dette gjøre det mulig å okkupere en del av gården for en kapitalutvidelse (en endring i utformingen av huset, eiendom vil være nødvendig). Før støping heves rammeristen 5 cm over GWP.

Etter å ha ventet på at betongen skal stivne, begynn å vanne den regelmessig. Maksimal styrkeøkningsperiode er en måned.

Sement-sand

Du kan klare deg helt uten (jern)betong - en sement-sandblanding helles i stedet. Den er laget ved hjelp av samme teknologi som betong - bortsett fra manglende bruk av pukk i sammensetningen. Handlingene er de samme - helle, herding. Du kan også bruke mager betong - forholdet med sand er slik at mengden sement i den, i motsetning til standardsammensetninger, ikke er 20 ... 45%, ikke medregnet vann, men bare 6%. Som du ser er sementforbruket redusert opptil flere ganger. Ulempen er at belegget ikke er beregnet for ankomst av biler og spesialutstyr på et slikt sted.

Fra komprimert sand

Et fundament uten sement, som kun bruker grus og sand, kan være ustabilt. Selv til tross for "fortauskanten" langs omkretsen av banen / plattformen, bruken av en metallramme ved siden av den, kan flisene svelle og klemme seg over tid. Denne metoden anbefales bare der det ikke bare er biler, men også intens menneskelig trafikk, i tillegg må en slik flis trimmes, og sandbunnen som har gått fra under føttene dine, skal ristes og tømmes på nytt. Spiring av ugress i sanden er mulig.Forskjøvne flisfragmenter går ofte i stykker på grunn av ujevn belastning.

Flisbehandling

Behandling av fliser før legging på sandbetong utføres som følger. Henne impregnert med et vannavvisende middel, forhindrer inntrengning av vann i dens overflatenære lag, som i frost vil føre til sprekker. Den hydrofobe sammensetningen forhindrer mose, mugg og mugg fra å legge seg på flisene - dette øker det attraktive utseendet. Saltflekker er også unntatt.

Det er nødvendig å dyppe ned i løsningen og tørke flisfragmentene to ganger. Etter tørking inspiseres flisfragmentene for sprekker og flis. Produkter med slike produkter er lagt ut i bakgrunnen, for eksempel vekk fra porten.

Mulige ordninger

Å legge fliser - inkludert i landet - kan gjøres i henhold til noen av dusinvis av ordninger. Begge allment aksepterte «park»-ordninger brukes, samt noe eget. For eksempel kan du sette et slagord, karakter osv.

Kaotisk

Det brukes fliser i forskjellige størrelser, farger og former. Som et resultat blir hagen eller stien din til en mosaikk.

Vekk opp talentet til en mosaikkkunstner - vis fantasien din ved å legge ut noe ulikt noe annet.

Fiskebein

Denne stylingordningen er opprinnelig fra USSR. Den ble brukt til innendørs gulv. Vi trenger de passende lange "klossene" for å lage teksturen.

Offset

Bruk en flisbjelke, murstein for å forskyve kantene på fragmentene. De trenger ikke å falle sammen. Resultatet er en forskjøvet tekstur. Kuber kan også brukes. Som et resultat ser det utførte fortaudesignet vakkert ut.

Sjakk

Den enkleste ordningen: her trenger du firkanter med en mørk og lys tone. Det trenger ikke være en sort/hvitt kombinasjon – du kan sette for eksempel grått og grønt, gult og blått osv.

Det viktigste er at teksturen til de to fargene er kontrasterende.

Geometri

Fra kuber, murstein, stenger kan du legge ut en firkant, sirkel, sirkel, trekant. Ulempen er behovet for å kutte noen av stengene for å sikre en sømløs tilkobling. Eller brede skjøter, ujevn i strukturen, er forseglet med en overflødig mengde standard sement-sandmørtel (1: 4). Denne ordningen er dårlig egnet for en sandbunn - du trenger (jern) betong med et sement-sandlag mellom seg selv og flisen.

Sirkulært mønster

Sirkulære mønstre kan lages av ferdige, fabrikkoptimerte (i form) fragmenter. Leggingen ligner et puslespill, som det gis klare instruksjoner til. Et forsøk på å "endre" mønsteret under asfaltering vil frata fortauet dets attraktivitet.

Som regel er det mulig å legge ut bare en struktur her - dette er ikke en "Lego-konstruktør", det er liten kompatibilitet her, og installatørens fantasi vil mest sannsynlig ikke tillate å legge ut en helt annen. i stedet for en spesifikk tegning.

Hvordan stable riktig?

Å legge belegningsplater på en betongbase er ikke komplett uten først å installere den på et sement-sandlag. Flisfragmenter legges på sementmørtelen på en slik måte at alle sprekker og hull fra bunnen og sidene er fylt med denne mørtelen. Sømmene bør ikke divergere med mer enn 3 mm: et større forbruk på 5 eller flere millimeter er upraktisk, selv om flisen holder seg godt.

Justeringen av flisfragmentene utføres ved hjelp av en klubbe eller en gummihammer. Jevnhet og jevnhet kontrolleres ved hjelp av bygningsnivået. Det enkleste boblenivået med en lengde på 1 m vil kunne gi dette. For å unngå forvrengninger, ikke bruk et kalibrert nivå som gjentatte ganger har falt fra en høyde: etter å ha oppdaget at nivået svikter deg, anbefales det å justere det på nytt ved å bruke en annen, brukbar nivåmåler, eller bruke en gjennomsiktig , flatt og bredt reservoar av vann (basert på fysikkens lover).

Etter hvert som du går videre, flytter mesteren til de allerede lagte og "grepet" flisene, som under hans vekt ikke vil bevege seg noe sted.Ujevn legging fører som regel til at folk som passerer på et slikt sted kan snuble og fange kanten av sålen på et litt utstående flisefragment. For å oppnå en perfekt jevn monolitt, jevnes alle sømmer, sparkles etter at sementlaget har herdet.

Ved legging av fliser på et rent sandlag legger flisleggere vanligvis leggingen mot seg selv, legger/støper et sandlag om nødvendig.

Etter å ha lagt flisene på sanden, drysser håndverkerne en sement-sandblanding, som deretter spres med en hvilken som helst kost eller børste. Slik at sementen ikke "forvitres", etter legging blir de lagte flisene sølt med vann - dette lar den strømme inn i sanden. Så stivner sømmen, egentlig en tynn betong. Vanning av de lagte flisene gjentas en gang om dagen - sømmene vil få ultimat styrke.

Installer fliser i skråningen, nedstigningen er bare mulig i samsvar med terrenget. I dette tilfellet opprettes "sikte" på skråningen, siden det er umulig å sette flisene vertikalt i dette tilfellet. Legging gjøres bare på en fullverdig sementmørtel - jo sterkere den er, jo bedre. Dette er ikke tilfelle når du skal spare på sement. Flislagte fragmenter danner ikke noe som fjernt ligner mini-steg i en veldig lang trapp, men ligger parallelt med jordoverflaten.

I noen tilfeller må skråningen terrasseres, det vil si sikres ved hjelp av ingeniørmetoder for landskaps- og avlastningsforbedring, slik at det blir mulig å justere flisene parallelt (flat) med horisonten, med samtidig opprettelse av trapper og overganger . I dette tilfellet må områdene og delene av sporene være strengt horisontale, uten skråning.

Hyppige feil

Ikke bruk en enkel arbeidsdel i stål i stedet for en gummihammer. Den minste overkill med innsats - og fragmentet vil sprekke, hvoretter det kan kastes.

Ikke bruk kalk eller andre erstatninger for å legge fliser i stedet for sement eller sandbetong. Mest sannsynlig vil murverket som er laget på denne måten hjemme være skjørt.

Ikke bruk fliser som er for tynne (mindre enn 70 cm) for å legge ut en biltur på en tomt - den slites fort ut. Når du legger flisene med egne hender, observer teknologien for å utføre arbeidet, sjekk med SNiP og GOST. Ikke prøv å erstatte vibropressede fliser med vibrocast (og omvendt), hvis dette trinnet ikke er bestemt av tungtveiende argumenter.

Ikke erstatt standardbetong med såkalt magerbetong, med redusert sementinnhold, på det stedet du planlegger å kjøre.

Følg anbefalingene, prøv å gjenta nøyaktig en av trinn-for-trinn-instruksjonene etterfulgt av erfarne håndverkere.

Se tips for montering av fliser.

ingen kommentarer

Kommentaren ble sendt.

Kjøkken

Soverom

Møbler