Finesser av isolerende trehus utenfor

Trehus regnes som en av de mest populære typene bygninger, spesielt hvis vi snakker om landskapet og bygninger fra begynnelsen og midten av dette århundret, hvor mange flere har steinsprut. Ikke alle kan bytte bolig, og det er ikke alltid det er mulig å gjøre dette. Men ikke desto mindre bekymrer spørsmålene om energisparing og energieffektivitet i vår tid med høye tariffer for ressurser og verktøy alle. Og i dag skal vi snakke om hvordan man isolerer trehus fra utsiden.

Ethvert tre har en egenskap som gjør at det absorberer fuktighet. Ved hjelp av ulike impregneringer er det mulig å redusere hygroskopisiteten til et slikt materiale, men det er ikke mulig å eliminere denne egenskapen helt. Hvis det er et effektivt ventilasjonssystem, kan fuktighet fordampe ganske raskt og effektivt, og det vil ikke ha tid til å ha noen negativ effekt på tre, noe som vil tillate å opprettholde et godt mikroklima i en landsby eller byhus.

Men bruddet på bevegelsen av luftmasser fører til at kondens begynner å samle seg og treet begynner å hovne opp, og det er grunnen til at sopp og råte begynner å dukke opp på det, og luften begynner å lukte karakteristisk. For å unngå slike problemer, anbefales det å følge disse tipsene:

• bruk kun isolasjon med gode dampgjennomtrengelige egenskaper;
• det er bedre å isolere tørre vegger, men ikke våte og fuktige;
• dekk den termiske isolasjonen med en vanntettingsmembran på begge sider;
• la det være en liten luftspalte mellom finishen og isolasjonen.

Som regel er dette de som er laget på akrylbase. Og selvfølgelig skal overflaten forberedes så mye som mulig før isolering. I tillegg skal ikke selve tømmerstokkene eller overflaten på de ytre platene bli skadet av skadedyr som barkbille.

Det skal sies at det er to eksterne isolasjonsteknologier for å isolere et trehus utenfor:

• ventilert fasade;
• våt fasade.

Den første teknologien er egnet for rammehus. Rammen monteres på veggene, hvoretter den er belagt med sidekledning, klaffe eller annet etterbehandlingsmateriale. I dette tilfellet plasseres isolasjonen mellom etterbehandlingsmaterialet og veggen. Denne teknologien er veldig god ved at den utelukker å utføre våte arbeider, og selve fasaden i dette tilfellet vil være mer solid og holdbar.

I det andre tilfellet limes veggene i huset ganske enkelt over med isolasjon, hvoretter de blir pusset ved hjelp av en teknologi spesielt utviklet for dette.

La oss nå snakke mer detaljert om funksjonene til hver av metodene.

Prosessen med å lage en såkalt ventilert (eller hengslet) fasade inkluderer flere deler:

• klargjøring av fasaden;
• arrangement av ventilasjonsgapet og installasjon av rammen;
• rammemantel.

Og i prinsippet, med denne metoden, er bruken også tillatt. Det er bare nødvendig å huske at skum motstår svært dårlig mot effekten av brann, og heller ikke tillater damp og fuktighet å passere gjennom. Og dette kan påvirke mikroklimaet inne i huset negativt. Derfor, i dette tilfellet, er det bedre å foretrekke mineralull.

Hvis vi snakker om stativer for rammen, brukes enten stenger eller brett til det. De kan festes til veggene ved hjelp av braketter eller metallhjørner. Forresten, som et alternativ, kan du bruke profilen som brukes til å installere gips. I tillegg trenger du en dampsperrefilm, som beskytter isolasjonen mot å bli våt, materialet som skal brukes til etterbehandling: sidekledning, veggpanel, blokkhus eller et slags fasademateriale.

For å implementere denne metoden trenger du også en mezhventsovy-varmer. Vanligvis brukes jute slep i denne egenskapen, som fungerer som en utmerket beskyttelse for sømmene, men du kan bruke spesialskum eller andre materialer som er egnet. Du trenger også et trebeskyttelsesmiddel slik at det kan motstå fuktighet. Det påføres vanligvis under gips.

La oss nå snakke om funksjonene til en annen metode.

Den består av følgende deler:

• klargjøring av fasaden;
• installasjon av isolasjon;
• forsterkning;
• maleri.

I litt mer detalj er det i dette tilfellet også bedre å foretrekke slikt materiale som mineralull. I tillegg til isolasjon, vil det i dette tilfellet også være nødvendig å kjøpe et spesielt lim for mineralull, en paraplyformet dyvel, et spesielt forsterkningsnett laget av glassfiber, perforerte hjørner, en primer, maling for fasaden, også som dekorativ gips. Etter at alle disse materialene er kjøpt, kan du begynne å jobbe.

Beslutningen om å isolere et trehus må tas med tanke på kvaliteten på konstruksjonen. Hvis tykkelsen på veggene er valgt riktig, kan det hende det ikke er nødvendig å lage termisk isolasjon i tillegg. Men det er nødvendig å isolere et trehus hvis det er kaldt i det. Og hvis den også er gammel, kan du mest sannsynlig ikke klare deg uten den.

Det er viktig å forstå her at varmeovner kan være av to kategorier:

• naturlig;
• kunstig.

Den første kategorien bryter ikke med mikroklimaet hjemme, da den lar den puste. Den andre kategorien materialer vil være rimeligere når det gjelder pris, men bruken av slike materialer er kanskje ikke alltid trygg for helsen. Men spørsmålet om hva som er den beste måten å isolere et trehus på er virkelig veldig viktig. De som foretrekker naturlige materialer bruker oftest algematter, adobe eller hampfiber. Noen ganger tyr også huseiere til tre- og sagflisisolasjon. Men dette er for eksempel ikke en veldig økologisk måte å varme opp på.

Og de som mener at kunstig termisk isolasjon ikke er den verste løsningen, kan isolere hus med ekstrudert polystyrenskum, basaltplater, isopink, isover, penoplex og til og med utvidet leire.

Du bør også gi følgende liste over kunstig isolasjon for huset:

• mineralisolasjon, som inkluderer ulike typer ull: stein, glassull og basalt;
• penoizol;
• ecowool;
• Isopor;
• polyuretanskum.

Generelt, som du kan se, er valget av varmeovner for å lage termisk isolasjon av et trehus veldig stort. Men hvordan velger du den beste løsningen? Du kan prøve å studere de tekniske egenskapene til varmeovner, som vil bli diskutert nedenfor.

Denne typen isolasjon er oftest laget av basalt eller fra smelter av andre bergarter. Vanligvis inneholder dette materialet tre komponenter:

• stein fiber;
• bindemidler (urea, formaldehydharpikser);
• hydrofoberende tilsetningsstoffer.

Dette materialet er klassifisert som ikke-brennbart, siden det lett tåler oppvarming opp til 600 grader og ikke endrer dets fysiske egenskaper og egenskaper under påvirkning av en slik temperatur. Dessuten har steinull god dampgjennomtrengelighet og lav varmeledningsevne. Oftest presenteres dette materialet i form av plater eller matter, og er dekket med kraftpapir, glassfiber eller folie. Basaltplater er ganske tette, noe som lar dem, med riktig utført termisk isolasjon, ikke bare krympe, men også holde formen godt gjennom hele bruksperioden.

Hvis vi snakker om manglene, så er det ikke så mange av dem i en slik komfyr. Det viktigste er den lave styrken til fibrene: hvis materialet klemmes eller kuttes, dannes det raskt støv, som er veldig lett å inhalere. Av denne grunn er det best å jobbe med materialet etter å ha brukt åndedrettsvern. En annen ulempe med dette materialet vil være den ganske høye prisen, derfor, hvis budsjettet er lite, er det bedre å se etter alternativer.

Økoullproduksjon utføres fra avfallet fra papp- og papirindustrien. Av denne grunn er denne typen isolasjon 80 prosent cellulose. For å forbedre egenskapene til cellulose, blandes fibrene med brannhemmende midler og antiseptika. Slike materialer kan absorbere og frigjøre vann uten å miste sine varmeisolasjonsegenskaper. Hvis du velger til fordel for en slik varmeovn, vil kondens aldri vises. I tillegg har den utmerkede lydisolerende egenskaper og avgir ingen skadelige stoffer. Forresten, insekter eller gnagere starter ikke i slik isolasjon på grunn av tilstedeværelsen av spesielle tilsetningsstoffer i sammensetningen.

Denne typen isolasjon er en løs lettvektsmasse av grå farge, som er tett pakket i poser på 15 kilo. Før oppvarming helles massen ut av posen, løsnes med en mikser og legges deretter. Effektiviteten til et slikt materiale avhenger av lagets tetthet. Hvis materialet er tampet for svakt, så krymper det veldig raskt og danner kuldebroer. Men hvis slik bomullsull legges tett, vil den ikke endre egenskapene i løpet av hele levetiden.

Hvis vi snakker om manglene ved ecowool, bør vi først og fremst nevne teknologien for leggingen. Dette krever en spesiell pneumatisk enhet, som er kostbar og krever spesialkunnskap. Det vil si at i dette tilfellet er det også nødvendig å bruke penger på søket etter visse spesialister.

Glassull er laget av knust glasssmelter, som boraks, kalkstein og andre komponenter er tilsatt. Forbindelsesleddet i dette tilfellet vil enten være bitumen eller syntetiske polymerer. Glassull har lange fibre, noe som gjør at den kan overgå analoger på et annet grunnlag når det gjelder elastisitet, og har også en høy mekanisk tetthet, til tross for dens lave tetthet.

Glassull produseres i form av matter, plater og ruller, også de med foliebelegg. Dens største ulempe kan kalles stikkende fibre, som forårsaker alvorlig irritasjon av menneskets hud og lett kommer inn i øynene og lungene.I tillegg er den ganske skjør, derfor er det ganske vanskelig å jobbe med den - før du legger den, må du ha gode og stramme klær, samt hansker.

Dette materialet er det rimeligste når det gjelder kostnader. Den har utmerkede ytelsesegenskaper, som gjør at den kan brukes til å spare betydelig på oppvarming. Dette materialet er laget i form av paneler i forskjellige størrelser og tykkelser. For å utføre isolasjonsarbeid av ekstern karakter, brukes materiale med gjennomsnittlig tetthet. Det er viktig å forstå her at jo større tetthet isolasjonen har, desto dårligere vil dens varmeisolasjonskvaliteter være. Riktignok vil motstanden mot stress være høyere. For tett materiale brukes vanligvis til gulvisolering.

I tillegg er den motstandsdyktig mot ekstreme temperaturer og ultrafiolett stråling, absorberer ikke fuktighet og har en betydelig levetid. Samtidig har dette materialet en rekke ulemper. Dens mekaniske styrke er ekstremt lav: materialet er veldig lett å bryte og smuldre. Av denne grunn, etter å ha blitt festet på veggen, vil det kreve beskyttelse med forsterkning, samt påføring av et dekorativt belegg. De kan forresten også dekorere interiøret ved å legge det for eksempel under gips.

Ulempen med materialet kan også kalles dets dårlige brannmotstand. Dessuten, når den utsettes for høye temperaturer, kan den frigjøre helsefarlige stoffer. Forresten, hvis du har tenkt å bruke lim for å fikse materialet, må du finne ut om dette eller det spesielle merket lim er egnet, siden noen typer kan ødelegge materialet.

For å lage denne typen mineralull brukes masovnslagger, det vil si avfall fra metallurgisk industri. Dette bestemmer tilgjengeligheten av denne typen materiale. Slaggull har noe høyere varmeledningsevne enn basaltisolasjon. Materialet kan varmes opp til 300 grader Celsius uten problemer. Hvis temperaturen er høyere, begynner den å deformeres og mister sine egenskaper. Som regel produseres slaggull i ruller og plater, ofte belagt med folie. Den har lav stivhet, som er grunnen til at den er utmerket for termisk isolering av ujevne overflater, samt utmerket termisk isolasjon og lydisolasjonsegenskaper. Det kan heller ikke utvikle seg mugg i den.

Men slagg har også en rekke ulemper:

• hygroskopisk;
• liker ikke temperaturendringer;
• frigjør syrer når den utsettes for fuktighet;
• i kontakt med huden, forårsaker det ekstremt alvorlig irritasjon.

Polyuretanskum regnes som en ny generasjons materiale. Det er en spray-on varmeisolator. Den absorberer fuktighet minimalt og har også minimal varmeledningsevne. Det mest interessante er at jo høyere tettheten til polyuretanskummet er, desto høyere er dets varmeledningsevne. Faktisk omslutter dette materialet så å si bygningen og lar ikke kalde luftmasser eller fuktighet passere inn.

Riktignok er eksperter ganske tvetydige når de vurderer behovet for å bruke dette materialet som isolasjon. Ifølge noen er det ikke verdt å bruke polyuretanskum til trebygninger, siden treet rett og slett ikke puster, og det er grunnen til at dets sakte ødeleggelse begynner.Ifølge andre, hvis du riktig beregner tykkelsen på polyuretanskumbelegget for trevegger, vil overflaten alltid være tørr og perfekt beskyttet mot forfall, og fuktutvekslingen som treet trenger vil bli utført inne i rommet, og ikke utenfor. .

Som nevnt ovenfor, i tillegg til kunstige, finnes det også såkalte naturlige varmeisolatorer. Disse inkluderer plater laget av sagflis av typen Steico Flex, strå. Og du kan også bruke leireisolasjon, som også regnes som isolasjon. Generelt er denne kategorien isolasjon fra et miljøvennlig synspunkt en utmerket løsning. Dessuten er de rimelige. Men deres største ulempe er kompleksiteten i skapelsen. Linfiber brukes også som en naturlig isolasjon, som har utmerkede antiseptiske egenskaper og forhindrer utseendet av mugg og mugg. Dette materialet er enkelt å kutte, installere og enkelt å jobbe med.

Separat er det nødvendig å snakke om materialet Steico Flex. Dette materialet er laget av trefibermatter som er enkle å installere og håndtere, selv uten bruk av verktøy.

Med dette materialet kan du ikke bare isolere veggene, men også gulvet, så vel som taket. I tillegg vil slik isolasjon være en utmerket løsning, ikke bare for et trehus, men også for et hus laget av hakket tømmer eller foret med murstein. Den har også utmerkede lydisolasjonsegenskaper og reagerer godt på ekstreme temperaturer.

Et viktig poeng er beregningen av tykkelsen på isolasjonen. Det skal bemerkes at tykkelsen på det termiske isolasjonslaget avhenger av tykkelsen på veggene i huset, samt klimatiske egenskaper. Men å vite hvor tykk isolasjonen skal ha er rett og slett nødvendig. Hvis det er for mye av det, kan dette påvirke huset negativt, og en utilstrekkelig mengde vil forårsake lav effektivitet av isolasjonsprosessen som helhet.

I tillegg påvirker denne parameteren strukturen til rammen betydelig, siden det er veldig viktig å vite i hvilken avstand fra veggene guidene skal tas ut under den ytre huden. Det er ikke vanskelig å gjøre slike beregninger selv, spesielt hvis du bruker en bestemt beregningsmetode. Dens essens er at den totale varmeoverføringsmotstanden til en vegg fra flere lag av strukturen R ikke bør være mindre enn den beregnede for en viss klimatisk region.

For å bestemme den spesifikt nødvendige tykkelsen på isolasjonen, er det nødvendig å kjenne koeffisienten for termisk ledningsevne for hvert lag, så vel som deres tykkelse. Beregningen vil bli utført i henhold til formelen: Rn = Hn / λn, hvor:

• Hn er tykkelsen på et bestemt lag;
• λn - koeffisient for termisk ledningsevne til materialet som dette eller det laget er laget av.

Som et resultat vil beregningsformelen se slik ut: Hу = (R– H1 / λ1 - H2 / λ2 - H3 / λ3 ...) × λу, hvor

• λу - koeffisient for termisk ledningsevne til den spesifiserte termiske isolatoren;
• Vel - tykkelsen på isolasjonen.

Å finne slike koeffisienter er ganske enkelt. Noen ganger angir produsentene dem på emballasjen. Å måle tykkelsen på lagene er heller ikke vanskelig. Hvis du ikke ønsker å beregne alt manuelt, kan du bruke en nettbasert kalkulator. Den har allerede alle nødvendige grunnleggende og ofte brukte konstruksjons-, isolasjons- og etterbehandlingsmaterialer.

Hvis vi snakker om forberedende arbeid før isolering av et hus, bør de utføres i en tørr og varm sesong, slik at veggene ikke er frosne eller fuktige. Overflaten på veggene må rengjøres så effektivt som mulig fra skitt, støv, mose, sopp.Det er viktig å utføre en nøye undersøkelse av sømmene mellom kronene. Hvis du finner tomrom, må de repareres med tetningsmasse og deretter forsegles med tetningsmasse. Samme metode kan brukes hvis du finner dype sprekker i treet til et tømmerhus.

Etter det utføres priming. Primeren påføres med en børste, og behandler nøye alle sporene, uregelmessighetene, samt endekuttene på tømmerstokkene.

Hvis arbeidet utføres ved hjelp av teknologien til gardinfasaden, er det nødvendig å utføre forberedelsen, som består av følgende stadier:

• demontering av alle hengslede elementer som kan forstyrre arbeidet (antenner, visirer, vinduskarmer og ebbe);
• behandling av vegger med antiseptisk impregnering;
• lukking av spaltene mellom skjøtene med en eventuell varmeovn.

Generelt er dette en grov liste over forberedende arbeid. Men det kan variere avhengig av husets type og struktur, den valgte isolasjonsteknologien, samt egenskapene til selve bygningen.

Vurder en omtrentlig algoritme for isolasjon, både når det gjelder ventilert fasadeteknologi, og når det gjelder våtteknologi, som gjøres for hånd.

Så hvis det forberedende arbeidet for å lage en gardinfasade er gjort riktig og teknologien følges, begynner installasjonen av rammen for isolasjon etter det.

I det første trinnet er det nødvendig å utstyre ventilasjonsgapet. For dette bør brett med en tykkelse på 2 centimeter festes til veggene. Du kan ordne dem som du vil. Det viktigste er at du senere kan feste stativer til dem.

Etter det fester vi en dampsperrefilm til brettene med en stiftemaskin. Det er viktig at den plasseres tett og overlappende slik at det er plass mellom den og veggen. Steder hvor det vil være skjøter skal limes med tape. Det skal bemerkes at isolasjonen av ventilasjonsgapet er viktig, siden hvis dette ikke gjøres, kan fuktighet begynne å samle seg mellom isolasjonen og veggen, noe som vil føre til dårlige konsekvenser. Etter det er stativene installert. Først monteres to ekstreme stolper, mellom hvilke tauene skal trekkes. Disse vil være en slags fyrtårn for mellomskinner. Montering av endestolpene utføres i samme avstand fra veggen og kun vertikalt.

Nå er det nødvendig å legge det varmeisolerende materialet i rommet mellom stativene. Som regel er det i dette tilfellet bedre å bruke mineralull. Mattene skal feste seg så tett som mulig til hverandre og til stenderne slik at det ikke blir hull i isolasjonen. Etter det festes en dampsperrefilm til rammen. Det bør også overlappes. Den er festet med horisontale lameller, som også vil holde isolasjonen. Dette fullfører isoleringen av fasaden på denne måten.

Etter det skal rammen belegges, som vil være den siste fasen. Finishen kan være annerledes. Hvis du ikke har noen uttalte preferanser, så fokuser først og fremst på prisen og kvaliteten på materialet.

Hvis du fortsatt bestemmer deg for å bruke sidespor, vil handlingssekvensen være som følger:

• det er nødvendig å installere startprofilen, som skal plasseres horisontalt rundt husets omkrets (det vil ikke være overflødig å forlate avstanden fra bakken eller blindområdet til profilen på omtrent ti centimeter);
• tilsvarende profiler er montert i hjørnene av huset;
• den første raden med paneler er installert: fra undersiden er sidekledningen satt inn i startprofilen, og ovenfra er den og kassen koblet sammen med selvskruende skruer;
• i henhold til denne mekanismen er hele huset belagt med sidekledning;
• før du installerer det siste panelet, må du fikse den endelige profilen;
• på slutten utføres installasjonen av de gjenværende elementene: ebbe, skråninger og så videre.

Det er her sidesporet slutter. Det skal sies at i henhold til samme skjema er huset belagt med klappplater, termiske paneler eller andre materialer.

Hvis vi snakker om en våt fasade, etter klargjøring, limes veggene i huset umiddelbart over med mineralull under gipsen. Først forbereder vi limet, hvoretter vi påfører det på mineralmattene ved hjelp av en tannsparkel. Det vil ikke være overflødig å bruke bygningsnivået, samt strekke beacons slik at alle platene er plassert i samme plan. Etter at alle husets vegger er limt over, bør mineralullen festes til veggen med dybler-paraplyer.

Nå er vindusåpninger, inkludert gavler, limt over med mineralull. Det er ikke nødvendig å installere dybler på vindusskråninger, men på dørskråninger er det nødvendig. Etter det bruker vi regelen på forskjellige deler av veggene og sjekker om det er noen ujevnheter. Etter det limer du de perforerte hjørnene til de ytre hjørnene med lim. På slutten limer vi plugghettene med lim slik at fasaden blir jevn.

Nå utfører vi prosessen med forsterkning, som også kalles grovpuss. Først forbereder vi nettet ved å kutte det i biter av ønsket størrelse. Så skjærer vi i biter til bakkene. Nå limer vi nettet i bakkene, hvoretter vi gjør de samme trinnene med veggene. Når alt er tørt, påfør limet igjen med et tynt lag og fjern ujevnhetene. Nå gjenstår det bare å legge på dekorativ gips. Denne prosessen vil være enklere enn forsterkning, og utføres i følgende rekkefølge:

• veggene i huset behandles med en primer (det er best å påføre den i to lag);
• løsningen tilberedes i henhold til instruksjonene på pakken;
• dekorativ gips påføres veggene med en spatel, mens laget skal være så tynt som mulig;
• når gipset begynner å sette seg på veggene, er det nødvendig å tørke det med en liten, som vil skape et mønster;
• det gjenstår bare å male huset så er alt klart.

Generelt, som du kan se, er det mulig å isolere et trehus fra utsiden på egenhånd. Men det er viktig å observere teknologien til denne prosessen så mye som mulig, for å ha en klar ide om nyansene i arbeidet og å bestemme nøyaktig hvilken metode for isolasjon og hvilket materiale som er egnet for dette.

For informasjon om hvordan du isolerer et hus fra en bar utenfor, se videoen nedenfor.