Termisk isolasjon av fasader: typer materialer og installasjonsmetoder

Når du bygger og designer fasaden til et hus, er det ikke nok å ta vare på dets styrke og stabilitet, om ytre skjønnhet. Disse positive faktorene i seg selv vil umiddelbart svekke seg hvis veggen er kald og blir dekket av kondens. Derfor er det ekstremt viktig å tenke over høykvalitets termisk beskyttelse og velge det mest passende materialet for det.

Varmeisolering av fasader løser fire hovedoppgaver på en gang:

• forhindre kulde om vinteren;
• forebygging av varme om sommeren;
• reduksjon i oppvarmingskostnader;
• reduksjon av strømforbruk av vifter og klimaanlegg.

Enheten til det varmeisolerende laget fra utsiden anses som det mest korrekte trinnet av alle teknologer, uten unntak. Fagfolk isolerer boliger fra innsiden bare hvis ekstern varmeisolasjon av en eller annen grunn ikke kan brukes i det hele tatt. Som praksis viser, utendørs arbeid:

• redusere virkningen av vær og andre negative faktorer på hovedstrukturene;
• hindre fuktighetskondensering på overflaten og i tykkelsen på veggen;
• forbedre lydisolasjonen;
• la huset puste (hvis alt er gjort riktig og materialevalget er nøyaktig).

Våtpuss er mer etterspurt enn andre ordninger, og de totale kostnadene og enkle implementeringen vil tillate det å forbli det mest populære alternativet i lang tid fremover. I tillegg til det varmebeskyttende materialet inkluderer "paien" polymerbasert lim, forsterkende struktur og dekorativ trim. Dannelsen av en hengslet ramme er obligatorisk for en ventilert fasade, og dette gjør uunngåelig hele bygningen tyngre.

En annen ordning er tung puss. Først og fremst monteres paneler som i utgangspunktet blokkerer varmen fra å forlate utsiden, og deretter legges et gipslag. Det kan virke som om en slik løsning er bedre enn en våt fasade, fordi det ikke er noen begrensninger på tettheten av materialer. Men samtidig bør kvaliteten på isolatoren være så høy som mulig.

Hvis du trenger å isolere fasaden til et gammelt hus for helårsbruk, er den enkleste løsningen termisk isolasjon for ytterkledning. Det er ikke bare pålitelig og effektivt for å forhindre varmetap: det ytre skallet kan se usedvanlig grasiøst ut; andre alternativer oppnår sjelden samme resultat.

En forutsetning er dannelsen av rammen. Den er laget ved å bruke enten tre- eller ståldeler behandlet med beskyttelsesmidler. Deretter legges alltid et lag av en dampsperre, og først etter å ha dekket det med termisk beskyttelse kommer det til dekorative paneler.

Alle de ovennevnte metodene er først og fremst beregnet på murstein, panel eller bygninger bygget av ekspanderte leirebetongblokker. Trefasader kan ikke isoleres med polymermaterialer. For det meste er fibrøse strukturer egnet for dem. Det er viktig å observere en rekke forhold for termisk isolasjon:

• husets beredskap i det minste til takets nivå;
• slutten av konstruksjonen krymping;
• foreløpig vanntetting og isolasjon av fundamenter;
• fullføring av installasjonen av vinduer, ventilasjon og all kommunikasjon som kommer inn i veggene (ut av dem);
• optimalt vær (ingen sterk frost, betydelig varme, vind og eventuell nedbør).

Det anbefales også å fullføre den grove etterbehandlingen av interiøret, støpe og støpe gulvene, og klargjøre ledningene. Veggene blir studert på forhånd, og selv med den uavhengige installasjonen av termisk isolasjon, vil råd fra erfarne byggere ikke være overflødige. Ved valg av ordning bør man tenke på hvordan man kan redusere antall kuldebroer til det ytterste. Ideelt sett burde det ikke være noen i det hele tatt. Oppvarming med leire og halm er kun tillatt på trevegger, men dette er allerede en arkaisk tilnærming, egnet bare i isolerte situasjoner.

Alle komponenter må være nært knyttet til hverandre, derfor må valget av varmeisolerende, dampsperre og vanntettingsmaterialer utføres samtidig. Det er slett ikke nødvendig å kontakte profesjonelle byggherrer for å få nødvendig informasjon. De fleste situasjonene løses vellykket ved å kjøpe helt ferdige isolasjonskretser, som allerede er ferdigstilt med festemidler og annet utstyr i produksjon. Arbeid med slike sett kommer nesten utelukkende ned på å følge produsentens instruksjoner. Det vil bare være nødvendig å beregne behovet for materialer og ikke ta feil av valget av en bestemt type.

Det er nødvendig å isolere panelfasader under hensyntagen til slike hensyn som:

• gunstige eller ugunstige klimaforhold;
• intensiteten av nedbør;
• gjennomsnittlig vindstyrke og hastighet;
• rimelig budsjett;
• individuelle trekk ved prosjektet.

Alle disse omstendighetene påvirker direkte valget av et passende isolasjonsalternativ. Det er bedre å kontakte straffeloven eller et partnerskap av eiere for å utarbeide et estimat. Utendørsarbeid er oftest overlatt til industrielle klatrere (du kan klare deg uten deres hjelp bare i første etasje). En membran som er gjennomtrengelig for vanndamp må legges under mineralullen.

Hvis utvidet leirebetong er dekket med utvidede leireplater, er det nødvendig å kontrollere at tykkelsen deres er minst 100 mm, og selve arkene legges tett, unntatt utseendet på sømmer. Dampsperre ved isolering av slike blokker er strengt påkrevd. Over ekspanderte leirebetongvegger som ikke har utvendig etterbehandling anbefales det å bygge på en kledningskonstruksjon i tegl for større energieffektivitet. Det resulterende gapet er fylt med forskjellige isolasjonsmaterialer.

Hvis du ikke har noe ønske om å ty til komplekst og tidkrevende murverk, kan du bruke isolasjonsblokker med kledning påført i et industrielt miljø.

Etter å ha behandlet de grunnleggende ordningene for fasadeisolering, må du nå finne ut hvilke materialer som kan brukes til dette formålet, og hva er deres spesifikke parametere. Ifølge fagfolk er det veldig nyttig å bruke polyuretanskum. Siden sammensetningen er fullt forberedt for arbeid under industrielle forhold, gjenstår det bare å påføre den ved hjelp av sylindere. Etter vurderingene å dømme, er forsikringene fra produsentene av ballongbåren polyuretanskum om kombinasjonen av termisk beskyttelse med lydisolasjon helt i samsvar med sannheten. Styrken og økt elastisitet til den resulterende polymersammensetningen når den kommer ut har lenge tiltrukket seg oppmerksomheten til byggherrer.

Polyuretanskummet dekker veldig raskt et stort område og går samtidig inn i selv de minste hullene. Den kan ikke råtne eller bli grobunn for mikroskopiske sopp.Selv når det utsettes for åpen ild, smelter skummaterialet bare, men antennes ikke. Hvis den overlapper metallbasen, gir den pålitelig beskyttelse mot korrosjon.

Sibit-hus, som er ganske populære nå, kan isoleres på samme måte som alle andre bygninger. Både våte og ventilerte fasader er akseptable. Fagfolk anbefaler å dekke den underjordiske delen med ekstrudert polystyrenskum eller andre varmeovner som er ugjennomtrengelige for vann.

Hvis det er umulig å bremse konstruksjonen for denne gangen (og oftest skjer det), er det verdt å isolere ved hjelp av EPS. Laget vises over bakken, over det blinde området med omtrent 0,1 m. Faktum er at hvis du bare begraver en uisolert stein, vil den ikke tørke uansett, jordvann, som finnes selv i den tørreste jorden, vil i stor grad forstyrre dette . Basen vil bli ødelagt veldig snart.

Det overjordiske segmentet trenger ikke overlappes slik at det tørker ut. Det anbefales også å varme opp og ventilere kjelleren i vintermånedene, ikke utfør vått arbeid; vanndampugjennomtrengelig gips kan påføres over EPSS.

Hvis et hus laget av sibit eller annet materiale har tjent en stund, forsvinner tørkeproblemet av seg selv. Da kan du vurdere muligheten for å isolere fasaden med sandwichpaneler. En forutsetning er bruk av filmdampsperrer og organisering av ventilasjonsspalter. Gode ​​beskyttende egenskaper demonstreres av takmateriale og glassin, som påføres selve veggene. Materialer med høy tetthet plassert i kretsen over isolasjonen bør beskyttes mot vinden.

For å gå tilbake til sandwichpaneler, er det verdt å understreke deres utvilsomme fordeler som:

• mekanisk festning;
• pålitelig dekning av de underliggende lagene fra ytre påvirkninger;
• ubrennbarhet;
• undertrykking av støy;
• letthet;
• beskyttelse av metalldeler mot korrosjon.

Sandwichpaneler anbefales ofte til trebygg som har vært i drift lenge. I dem er ikke bare kald inneslutning et problem, men også ekstern beskyttelse av den eksterne kretsen som har blitt svekket over mange år. På grunn av det store utvalget av panelformater, er det ikke vanskelig å velge det ideelle alternativet for et bestemt formål.

Moderne bedrifter har lansert produksjon av paneler med et bredt utvalg av ytre skall. Det er aluminium, rustfritt stål, fiber- og sponplater, kryssfiner og noen ganger til og med gipsplater. Teknologenes fremskritt gjør det mulig å beskytte produkter mot antennelse ved å bruke et ikke-brennbart lag.

En samtidig kombinasjon av de høyeste praktiske og dekorative egenskapene oppnås ved å velge stålsandwicher med et ytre polymerlag. De som er interessert kan til og med bestille en imitasjon av hvilken som helst naturstein.

Å kjøpe et spesialverktøy vil bare gi besparelser i det lange løp. Tross alt er det ingen annen måte å kutte sandwichpaneler på den nødvendige måten raskt og effektivt, uten unødvendige tap.

Isolasjon for utendørs bruk dekkes ofte med klinkerfliser. Du kan imitere utseendet på en trebase ved å bruke tre metoder.

• Selve bruken av klinkerstein. Det er akseptabelt hvis bunnen av fundamentet er bred.
• Bruk av fasade termiske paneler dekket med et flislagt lag. Ingen sement er nødvendig.
• Plastpaneler (den billigste og enkleste måten å installere).

Det er verdt å nevne Lobatherm-konseptet, som sørger for fiksering av isolasjonen på fasaden, dannelse av et forsterkende lag basert på en spesiell blanding og glassnett. Du må også fullføre overflaten med mursteinlignende klinkerfliser. Et lignende system er egnet for å dekke stein, murstein, skumbetong og luftbetongvegger.

Varmeisolerende gips og etterbehandling med spesialmaling kan kun brukes som et hjelpemiddel for å forbedre de beskyttende egenskapene til hovedisolasjonen. Det er ikke nødvendig å snakke seriøst om isolasjon med papp og enda mer praktisk kraftpapir.

Begge materialene gir vindbeskyttelse i stedet for varmebevaring. Kartongmasse er tre ganger dårligere i sine termiske egenskaper enn steinull og er en tredjedel dårligere selv for en vanlig furuplate. I tillegg kan problemer knyttes til materialets brannfare og det faktum at det skapes gunstige forhold for insekter inne i det.

Det vil være mye mer praktisk å isolere fasaden med penofol, det vil si skummet polyetylenskum. Fordelen med denne løsningen er at den effektivt undertrykker varmeoverføring ved både konveksjon og infrarød stråling. Det er derfor ikke overraskende at et imponerende nivå av termisk beskyttelse er oppnådd. 100 mm penofol er lik i sine egenskaper med 500 mm av en murvegg av høy kvalitet. I tillegg til disse fordelene, bør nevnes:

• enkel installasjon;
• ugjennomtrengelig for damp;
• pålitelig beskyttelse mot overoppheting fra solens stråler.

Slike kvaliteter gjør det mulig å klare seg uten andre vanntettings- og dampsperrebelegg, noe som reduserer kostnadene for reparasjoner eller konstruksjon betydelig. Penofol kategori A utmerker seg ved et ensidig arrangement av folie, den er ikke beregnet på fasaden. Men det gir utmerkede resultater ved isolering av taket og diverse kommunikasjoner. Utløp B har folie på begge sider, beregnet for varmeisolering av gulv mellom etasjer i utgangspunktet. Endelig kan C-materialer brukes i de mest vanskelige områdene.

Det er en rekke andre alternativer - i noen er folien supplert med et nett, i andre er det laminert polyetylen, i andre får polyetylenskummet en avlastningsstruktur. Folien er i stand til å reflektere opptil 98 % av den termiske strålingen som faller inn på overflaten. Derfor takler den effektivt beskyttelse mot kulde i februar og mot varmen i juni eller juli. Penofol kan enkelt limes til en trebase. Det er også tillatt av teknologi å feste med en stiftemaskin til stifter eller spikring.

Det bør huskes at skummet polyetylenskum ikke kan "skryte" av stor stivhet, derfor er det umulig å legge ytterligere etterbehandlingslag etter påføring. Stifter er verre enn lim fordi de kompromitterer materialets integritet og hindrer det i å utføre sine grunnleggende funksjoner. I tillegg er virkelig fullverdig isolasjon bare mulig når du bruker penofol i nært samarbeid med andre beskyttende materialer.

Bruken av filt har selvfølgelig en mye lengre historie enn bruken av penofol og andre moderne isolatorer. Men hvis du ser på de praktiske egenskapene, er det ingen spesielle fordeler. Det eneste pluss som er hevet over tvil er dens upåklagelige miljøsikkerhet. Hvis det likevel gjøres et valg til fordel for dette spesielle materialet, vil levetiden til den termiske beskyttelsen glede eierne.

Mens eksperter sier relativt lite om filt, tiltrekker skummet mye mer oppmerksomhet.Kontroversen rundt ham er veldig opphetet, og noen prøver å bevise overlegenheten til dette materialet over andre, og motstanderne deres går ut fra antagelsen om at det er ubetydelig. Uten å gå inn i diskusjonen, kan en ting sies: skum er en attraktiv løsning bare med forsiktig overflatebehandling. Det er strengt nødvendig å fjerne alt som kan forstyrre arbeidet fra veggene.

Dette gjelder blant annet også dekorative elementer, som det er mye brukt hus av i lang tid. Erfarne byggherrer vil sikkert sjekke gipset for styrke ved å banke på overflaten. En lodd eller en lang ledning vil bidra til å identifisere ulike avvik fra flyet og de minste feilene. Det er ikke engang et spesielt behov for å bruke et bygningsnivå. Defekte områder av gipslaget må fjernes, deretter brukes en meisel for å fjerne tilstrømningen av betong og overflødig mørtel i hullene mellom mursteinene.

Du kan ikke montere skummet på en vegg dekket med oljemaling, du må ofre et lag av det. Naturligvis vil mugg og fettflekker, spor av rust og salt som siver ut være kategorisk intolerante. Sprekker dypere enn 2 mm skal grunnes med forbindelser som trenger inn i materialets tykkelse. Forberedelsen utføres ved hjelp av en maklovitsa-børste. Hvis det oppdages ujevnheter på mer enn 15 mm, påføres det etter grunning gips langs beaconene.

Startlistene til rammene må i størrelse tilsvare bredden på isolasjonsmaterialet. Det er uønsket å lage strimler av lim kontinuerlig, prikket påføring vil bidra til å unngå utseendet av luftplugger. Legging og pressing av skumplatene til veggen bør skje umiddelbart etter påføring av limet, ellers vil det ha tid til å tørke ut og miste bæreevnen.

Glassull og økologisk ull ligner veldig på hverandre, men det er også betydelige forskjeller. Så glassull er farlig for helsen og er ikke veldig praktisk i hverdagsarbeid. Det er kategorisk ikke egnet hvis du trenger å isolere veggene fra utsiden ved hjelp av våtfasademetoden. Fordelen med glassull er dens absolutte kjemiske treghet. Under hjemlige forhold er det rett og slett ingen stoffer som vil reagere med denne isolasjonen.

Den lave tettheten lar deg unngå betydelig overbelastning av fundamentet, noe som betyr at glassull er kompatibel selv med lette bygninger. Dens alvorlige ulempe er dens høye hygroskopisitet, men det er ingen grunn til å frykte virkningen av åpen ild og sterk oppvarming. Selv folieglassull må dekkes fra utsiden med lag med dampsperre og vanntetting, ellers vil den ikke kunne oppfylle oppgaven. Glassull kan også brukes som en del av en ventilert fasade, deretter legges den på kassen eller det festes et avstandsstykke mellom delene.

Fra bomullslaget til veggoverflaten bør du ikke legge noen filmer eller membraner, de er fortsatt overflødige der. Dessuten vil tilstedeværelsen av glassull i gapet mellom dampsperrelagene bare gjøre det uunngåelig at det blir skadet av væsken. Hvis en slik feil blir gjort plutselig, må du demontere hele kaken, tørke isolasjonen og strengt observere teknologien ved neste forsøk. Økologisk bomullsull er lik i sine egenskaper, bortsett fra at den ikke er så stikkende og helt trygg å bruke.

Takket være den siste teknologiske utviklingen kan basaltull ikke bare brukes til å fylle innvendige vegger. På grunnlag av dette lages utmerkede isolasjonsplater.Andesitter, diabaser og andre bergarter dannet som et resultat av vulkansk aktivitet er de første råvarene i deres produksjon. Etter smelting ved temperaturer på 1400 grader og over, som erstattes av å blåse inn en raskt bevegelig gasstrøm, blir den flytende massen til tråder.

Basaltplater er mye brukt i prosessen med å isolere rammehus, mens påvirkningen av gatestøy også reduseres.

Ytterveggene er dekket med en foreløpig kasse. Hold alltid et lite gap før du fullfører pletteringen. For å holde platene på den grove veggen er de festet med selvskruende skruer. Neste lag blir en film som holder vinden, og til slutt monteres sidekledning, veggpanel, porselenssteintøy eller annet belegg etter smak og økonomiske muligheter.

Fordelen med plater basert på basaltull er utmerket motstand mot mekanisk påkjenning, inkludert de som oppstår under installasjonen av frontfinishen.

PUF kan presenteres ikke bare i form av skum pumpet inn i høytrykkssylindere. Profesjonelle bruker en mer kompleks blanding, påført fasaden ved hjelp av spesialutstyr. En leiekontrakt av den kan øke kostnadene for reparasjonsarbeid betydelig. For ikke å nevne det faktum at det ikke vil være mulig å utføre alle manipulasjonene kvalitativt, det er alltid nødvendig å overlate slik behandling til ekte mestere.

Selv med den strengeste overholdelse av teknologi og bruk av det nyeste utstyret, kan slike tall bare nås når cellene er fylt med inerte gasser som er forbudt av miljømessige årsaker. I de fleste tilfeller, på russiske byggeplasser, kan du finne polyuretanskum, hvis skum kommer fra vann. Slikt materiale kan ikke nå halvparten av de annonserte indikatorene.

Sprayes et belegg med åpne celler, brukes mindre penger på etterbehandling og isolering, men de beskyttende egenskapene reduseres enda mer. Og til slutt, gradvis, selv inne i lukkede celler, oppstår prosesser som bidrar til fordampning av gasser og deres erstatning med atmosfærisk luft.

Et høyt vedheftsnivå er ikke garantert for alle typer polyuretanskum eller på alle overflater. Det er i prinsippet uoppnåelig med en bakside av polyetylen. Store problemer venter de som under påvirkning av produsentenes løfter bestemmer seg for at veggoverflaten ikke trenger å forberedes i det hele tatt. Dermed kan et tynt avflasende gipslag eller støvete områder eller fettflekker devaluere all innsats som gjøres. Profesjonelle bruker alltid polyuretanskum bare på perfekt tørre vegger, men for dannelsen av en struktur med åpne celler vil dosert fuktighetsgivende til og med være nyttig.

Ikke anta at tilstanden til fasaden isolert fra utsiden er veldig viktig bare ved påføring av polyuretanskum. Snarere er det motsatt: Uansett hva som er skrevet i markedsføringsmateriell, øker nøye forberedelser til arbeidet bare sjansene for suksess. Sannsynligheten for at belegget som dannes blir ubrukelig er betydelig redusert. Ofte er det nødvendig å forberede vegger for fliser, fordi de:

• ser bra ut i nesten alle situasjoner;
• varig;
• motstandsdyktig mot negative ytre påvirkninger.

Akk, den enkleste måten å utjevning på er uakseptabel for gatevegger - installasjon av gipsplater. Selv deres fuktbestandige varianter er ikke pålitelige nok, fordi de ikke er tilpasset effekten av negative temperaturer. Du må bruke en rekke utjevningsblandinger.

Ved bruk av fyrtårn plasseres de aller første i hjørnene, og når blandingen stivner på veggen, vil det være mulig å strekke trådene, som vil bli hovedretningslinjene for å sette de gjenværende profilene. Viktig: gipset er forberedt i en slik mengde at det kan konsumeres helt på 20-30 minutter. Hos noen arter kan livssyklusen til løsningen være lengre, men det er ikke verdt risikoen, det er mer riktig å gi deg selv en tidsmargin.

For å sikre at flisen ikke faller av, vil den pussede veggen helt sikkert bli grunnet. Valget av farger og teksturer avhenger utelukkende av personlige preferanser.

Det spiller ingen rolle om fliser påføres på utsiden eller ikke, når du isolerer et betonghus, er det finesser og nyanser. Så før påføring av utvidet polystyren, må betonglaget dekkes med et antiseptisk middel og en primer. I stedet for gips utføres avretting ofte med en blanding av sement og sand. Å beregne behovet for isolasjonsmateriale er ikke vanskelig, du trenger bare å vite det totale arealet av fasaden og forberede en tilførsel av ark med omtrent 15%. Mellomstore ark er optimale for arbeid: veldig store er vanskelige å feste, og hvis du tar små, må du lage mange skjøter som gjør strukturen upålitelig.

Det vil være nødvendig å ta fem dybler for alle plater og sørge for ytterligere 5-10% margin, som praksisen til erfarne byggere viser, er den nesten alltid brukt opp. Til din informasjon: det anbefales å bruke antiseptiske midler flere ganger, dette vil bare forbedre resultatet. Med lim blir ikke bare hjørnene alltid smurt ut, men også midt på arket; dybler skrus på de samme stedene. Styrofoam-klistremerket er ført fra et av de to nedre hjørnene. Blandingen vil til slutt tørke i løpet av 48-96 timer.

Etter at limet har tørket, festes et forsterkende nett til overflaten av platene med samme sammensetning. Deretter må dette nettet dekkes med lim på toppen, jevne det ut med en slikkepott og sparkel. Deretter kommer et lag med primer, og over det legges etterbehandlingsmaterialer (oftest sidepaneler). Betong kan også isoleres med spesialpuss. Men i seg selv anbefales dette alternativet bare for de varmeste regionene i Russland.

En spesiell tilnærming er nødvendig når du isolerer et skumblokkhus. Noen ganger utføres det ved å fore veggene fra utsiden med blokker av samme skumbetong med lav tetthet. Forsterkende stenger brukes til å koble de to planene. Slikt arbeid er langt og møysommelig og må utføres av kvalifiserte murere. For maksimal effektivitet helles mineralull, celluloseisolasjon eller flytende skumbetong inn i gapet.

Et godt resultat oppnås ved bruk av polymerplater av forskjellige sammensetninger, spesielt de som er ferdig med gips. Dårlig dampgjennomtrengelighet kan kompenseres ved å øke ventilasjonen. Hvis du planlegger å dekke skumblokkene med en ventilert fasade, er det vanskelig å finne en bedre løsning enn tradisjonell mineralull. Overflatelaget er ofte sidekledning eller en slags tømmer dannet av metalldeler.

Erfarne byggherrer tar seg av å ru opp isoporplatene. De rulles fra baksiden med nåleruller eller snittes manuelt med en kniv. Limet kan påføres overflaten av platene med spatler eller hakkede flottører. Viktig: før du installerer isolasjon med en tykkelse på 5 cm eller mer, er det verdt å spre lim på selve veggen. Dette vil øke kostnadene, men er rettferdiggjort av økningen i påliteligheten av å fikse materialet.

Før pussarbeid kan bare de metallnettene som er motstandsdyktige mot virkningen av alkalier installeres.Når man isolerer et monolittisk hus laget av trebetong, må man styres av de klimatiske forholdene i en bestemt region. En rekke steder er de termiske egenskapene til blokkene gode nok til at det ikke er fare for frostskader eller hypotermi hjemme. Men selv under ideelle forhold er ekstern etterbehandling nødvendig, for hvilke gipsblandinger eller sidespor med dampsperre brukes. Denne løsningen tillater i det minste å bringe duggpunktet til den ytre overflaten av blokkene.

I tillegg til trebetong er det et annet materiale som er trygt med tanke på termiske egenskaper - luftbetong. Men selv etter å ha bygget et hus fra gassilikatblokker, er det ikke alltid mulig å unngå ytterligere isolasjon. De aller fleste byggemannskaper bruker standard mineralull og skumplater.

Gjør-det-selv-isolering av private hus med veggdefekter over 2 cm er bare mulig etter å ha jevnet overflaten med sementløsninger. Etter tørking dekkes disse løsningene med en primer som stopper ødeleggelsen. For installasjon av en ventilert fasade kan basen nivelleres ved hjelp av braketter. Hvis det brukes mineralull, kan isolasjonen monteres ved hjelp av en trespalteramme. Ankre vil bidra til å styrke festet til veggene.

Etterbehandlingsteknologien til de overliggende lagene kan være hvilken som helst, så lenge det er praktisk. Hvis polymerplater påføres veggen, forskyves alle lag horisontalt med 1/3 eller 1/2.

Det er mulig å øke vedheften til platene ved å kutte av hjørnene på sideflatene. For å redusere behovet for festemidler, vil det hjelpe å skru dybler inn i kantene på de sammenføyde delene. Det anbefales å være oppmerksom ikke bare på typen isolasjon, men også for å sikre at tykkelsen bestemmes riktig, noen ganger sparer beregningen ved hjelp av fagfolk bare penger.

Det er nødvendig å bli veiledet av informasjon om koeffisientene for termisk motstand tildelt for en bestemt bosetning. Det maksimale laget av isolasjon må monteres på toppen av armert betong, fordi det er dette materialet som har den høyeste varmeledningsevnen.

Systemtypene for utvendig fasadeisolering av en steinhytte er omtrent de samme som for betongoverflater. Ventilasjonsåpninger og luftventiler må slippes ut strengt til den kalde siden, det vil si utsiden. Det bør være minst én ventilasjonsåpning for luftinntak i hvert rom. Da, både om sommeren og i vintermånedene, vil mikroklimaet inne være ideelt. Når du isolerer bygninger fra en slaggblokk, anbefaler mange eksperter PSB-S-25 utvidet polystyren.

I ferd med å fullføre slaggbetong kan du ikke klare deg uten dekorativt gips. Hull for dybler i dette materialet bores utelukkende med en perforator. Eksterne linjer måles med laser eller vannstand. Det samme kravet gjelder for andre bygninger, til og med dacha eller hageuthus.

For informasjon om hvordan du isolerer fasaden til et privat boligbygg, se neste video.