Isolering av et trehus inne: hvordan og hvordan er det bedre å gjøre det?

Trehuset kan med rette betraktes som eiernes stolthet. Tre holder godt på varmen og gir et gunstig mikroklima i rommet, har en attraktiv design. Men i en rekke tilfeller er de varmeisolerende egenskapene til materialet ikke nok, derfor er veien ut av situasjonen å isolere huset.

Den mest utbredte er den utvendige isolasjonen av huset. Men hvis det er umulig å oppfylle det, må du ty til termisk isolasjon av huset, badet eller sommerhuset fra innsiden. Det skal bemerkes med en gang at som et resultat av disse manipulasjonene, reduseres det nyttige området i rommet i de fleste tilfeller. Et unntak gjøres kun for en tømmerhytte, som kun krever oppvarming mellom kilene.

Med intern termisk isolasjon av et hus laget av ethvert materiale, øker alltid fuktigheten i rommet. Det er tydelig at dette påvirker veggene negativt, spesielt tre. Hvis isolasjonen er feil, vil isolasjonen allerede i det første driftsåret bli våt og miste sine varmeisolasjonsegenskaper, og treoverflatene vil begynne å råtne og bli dekket av mugg.

Når du isolerer et trehus fra innsiden, bør det huskes at når det gjelder effektiviteten, kan det ikke sammenlignes med termisk isolasjon fra utsiden. Dette skyldes det faktum at veggen isolert fra innsiden ikke samler varme, derfor er varmetapet 8-15%. Videre, avskåret fra et varmt rom med varmeisolerende materiale, en slik overflate fryser raskere.

Et annet viktig poeng er en helhetlig tilnærming til isolasjon. Ikke bare veggene må isoleres, men også gulv og tak. Hvis huset har et uoppvarmet loft og kjeller, er det mer rasjonelt å gi primær og hovedoppmerksomhet til disse sonene når du isolerer.

Kolossale, opptil 40 %, tap av varmeenergi faller på vinduer og dører. Det er viktig ikke bare å bruke moderne doble vinduer og dørblader, men også å sørge for riktig og forseglet installasjon, for å ta vare på isolasjonen og beskyttelsen av bakkene.

En vanlig feil ved isolering av et trehus fra innsiden er å holde små hull mellom overflater., vanligvis mellom gulv og vegger, vegger og skillevegger, vegger og tak. Slike hull kalles «kuldebroer» fordi varme slipper ut gjennom dem og kald luft trenger inn.

For ethvert varmeisolerende materiale er den viktigste egenskapen indikatoren for termisk ledningsevne. Jo lavere den er, jo mindre varmetap bærer huset. Det måles i W / m × ° С, som betyr mengden varmeenergi som går gjennom isolasjonen per m2.

Når du velger et varmeisolerende materiale for treoverflater, bør du være oppmerksom på indikatorene for dampgjennomtrengelighet. Faktum er at tre i seg selv er et "pustende" materiale. Den er i stand til å plukke opp overflødig fuktighet fra luften i rommet, og i tilfelle utilstrekkelig fuktighet, gi den bort.

Det er lett å forestille seg at når man bruker en ikke-dampgjennomtrengelig isolasjon, vil fuktighet fra treet ikke finne en vei ut og forbli mellom isolasjonsmaterialet og treet.Dette vil vise seg å være skadelig for begge overflater - en våt isolasjon har høy varmeledningsevne, og treet begynner å råtne.

Hvis vi snakker om mezhventsovy-isolasjonen, er det umulig å lukke den med en vanntettingsfilm, derfor kommer vannmotstanden til materialet, sammen med dets termiske effektivitet, i forgrunnen når du velger et spesifikt produkt. For innendørs bruk bør et miljøvennlig materiale velges. Det er viktig at det tilhører klassen ikke-brennbare eller ikke støtter forbrenning, og heller ikke avgir giftstoffer ved oppvarming.

Biostabiliteten til et produkt påvirker direkte holdbarheten. Hvis isolasjonen tiltrekker seg insekter eller gnagere, vises det alltid sprekker og skader i den i prosessen med deres vitale aktivitet, noe som forårsaker utseendet til "kalde broer".

Det vanligste alternativet for å isolere et trehus er mineralullisolasjon. Vanligvis brukes glassull eller steinull for å organisere det varmeisolerende laget. Sistnevnte er overlegen glassull når det gjelder tekniske egenskaper, men viktigst av alt er den absolutt miljøvennlig.

Glassull avgir giftige forbindelser under drift, derfor anbefales det ikke for innendørs bruk. I tillegg har den de verste indikatorene for fuktmotstand og brannmotstand (selv om den har høye brannslokkingsegenskaper - forbrenningstemperaturen er 400-500 grader). Til slutt er det utsatt for krymping og en reduksjon i tykkelse (og dette fører til en økning i termisk ledningsevne), ved legging krever det bruk av ikke bare en respirator (som all mineralullisolasjon), men også arbeidstøy.

I denne forbindelse er bruken av stein- eller basaltull mer attraktiv. Grunnlaget for materialet er bearbeidet stein, som utsettes for høytemperaturoppvarming (over 1300 grader). Deretter isoleres tynne fibre fra den halvflytende massen. På en kaotisk måte formes de til lag, hvoretter de presses og utsettes for høye temperaturer i kort tid.

Resultatet er et materiale med ulik hardhet, produsert i matter, ruller og fliser. Matter er de mest holdbare, egnet for tungt belastede konstruksjoner, inkludert gulvisolasjon under avrettingsmassen.

Termiske isolasjonsegenskaper er gitt av arrangementet av fibre, mellom hvilke luftbobler akkumuleres i store volumer - den beste varmeisolatoren. Koeffisienten for varmeledningsevne til materialet, avhengig av tetthet og karakter, er 0,35-0,4 W / m × ° C.

I motsetning til glassull er basaltull preget av lav fuktighetsabsorpsjon, som er 1 % i gjennomsnitt. I kombinasjon med en høy damppermeabilitet - 0,03 mg / (m × h × Pa), lar dette deg beskytte treverket mot forfall og opprettholde en sunn atmosfære i huset. Smeltetemperaturen til steinull er omtrent 1000 grader, så det regnes som et ikke-brennbart materiale. I tillegg, takket være sammensetningens naturlighet, er det mulig å oppnå miljøsikkerheten til basaltisolasjon.

Økoull tilhører bulkmaterialer, men det er også mulig å spraye det på overflaten ved hjelp av spesialutstyr. Til tross for behandlingen med vannavvisende midler, krever materialet et vanntettingslag. Når det gjelder dens termiske effektivitet, er den dårligere enn steinull.

Moderne isolasjonsmateriale - penofol, også egnet for innvendig isolasjon. Det er en rull av skummet polyetylen (gir termisk isolasjonseffekt) med et folielag påført på den ene siden (reflekterer varmeenergi inn i rommet). Tilstedeværelsen av et metallisert lag øker styrken og fuktmotstanden til materialet, men gjør det brennbart (klasse G1).

Det velkjente polystyrenskummet, som har lignende varmeledningsevne, anbefales ikke for bruk inne i et trehus. Poenget er at materialet "ikke puster". Treet, som du vet, er preget av evnen til å ta overflødig fuktighet fra rommet og gi det bort om nødvendig. I nærvær av et polystyrenskumlag kan treet rett og slett ikke kvitte seg med overflødig fuktighet, noe som vil føre til utbruddet av råtning. I tillegg er polystyren giftig og brannfarlig, og blir ofte et hjem for gnagere.

Et annet slitesterkt og varmeeffektivt materiale er polyuretanskum (PPU), ved første øyekast, er den optimale isolasjonen. Den lave koeffisienten for termisk ledningsevne, så vel som funksjonene ved påføring (den sprayes på overflaten) tillater ikke bare å redusere varmetapet, men eliminerer også risikoen for "kuldebroer". Imidlertid "puster" polyuretanskum ikke, og hvis det, ved bruk av utvidet polystyren, er mulig å organisere en dampsperre mellom en treoverflate og en varmeovn, er det umulig å lage dette laget når du installerer PPU. Etter 5-7 år vil veggene under polyuretanskumlaget begynne å råtne, og å fjerne det er en ganske arbeidskrevende prosess.

Følgende typer materialer er referert til organiske mezhventsovy varmeovner, som oftest brukes til intern termisk isolasjon:

I lang tid ble grove, uegnet for veving av linfibrer brukt til disse formålene. I dag lages også tapeisolasjon på plantebasis og kalles linfilt eller linull. Avviker i høy tetthet, damppermeabilitet (optimal for rom med høy luftfuktighet).

Isolasjonen er basert på resirkulerte fibre av barken til et eksotisk tre av lindefamilien med samme navn. Det er preget av et høyt innhold av harpiks i sammensetningen, noe som gir styrke og høye antibakterielle egenskaper til jute. Det beskytter ikke bare mellomrommet mellom kronene, men også selve treoverflaten. Imidlertid fører en stor mengde harpiks til uelastisitet i isolasjonen. Over tid blir det stivere og ser ut til å tørke ut, reduseres i volum, noe som fører til sprekker. Kombinasjonen av jute med linvatting gjør det mulig å nøytralisere denne ulempen.

Naturlig ullmateriale (saueull), takket være hvilket uovertruffen varme- og lydisolasjonsegenskaper oppnås. Den er behandlet med vannavstøtende midler og forbindelser som hindrer insekter og mikroskopiske livsformer i å dukke opp i isolasjonen.

Blant materialer av kunstig opprinnelse er syntetisk vinterkrem, polytherm (syntetisk filt på polyesterbasis) og PSUL populære. Det er bemerkelsesverdig at navnet "polytherm" opprinnelig betegnet et bestemt materiale fra en finsk produsent. Imidlertid har begrepet over tid blitt et kjent navn. I dag betegner det både en spesifikk produsent og en type polyesterisolasjon.

Forkortelsen PSUL skjuler følgende navn - pre-compressed isolation. Dens viktigste evne er egenskapen til å krympe og utvide seg i samsvar med lineære endringer i treets dimensjoner uten å miste sine tekniske egenskaper. Når det gjelder termisk ledningsevne og fuktmotstand, overstiger den de samme verdiene for naturlig isolasjon. Samtidig er det preget av damppermeabilitet, biostabilitet, miljøsikkerhet og brannmotstand.

Når du velger isolasjon for et trehus, er det verdt å gi preferanse til kjente, veletablerte merkevarer.

• Den ledende posisjonen blant produsenter er okkupert av selskapet Steinull (Dansk merke, som også produseres i 4 byer i Russland). Sortimentet imponerer med variasjonen. Hver del av huset har sin egen produktlinje. Så for veggene vil mineralullisolasjon "Butts Light" og "Scandic" være optimal. Det er innovative matter for vegger med forskjellig stivhet innenfor samme matte, rull og plate motstykker. Ulempen er den høye kostnaden (i gjennomsnitt 1500 - 6500 rubler / m2).

• Produkter fra Tyskland er ikke dårligere i kvalitet - plate og rull mineralull av varemerker Knauf og Ursa... For å isolere et rom fra innsiden er det nok å velge materialer med en tetthet på 10-25 kg / m3. Prisen er innenfor 1200 - 3000 rubler / m2.

• Ledende posisjoner inntas også av fransk mineralullisolasjon i plater, matter og ruller fra merket Er over... Kolleksjonene inkluderer både lette produkter (med en tetthet på 10-20 kg / m3) og stive matter for rammehus (densitet 150-190 kg / m3). Kostnaden er ganske høy - fra 2000 til 4000 rubler / m2.

• Mineralull produsert i Russland er for det meste ikke dårligere enn vestlige kolleger når det gjelder termisk effektivitet, damppermeabilitet og brannmotstand. Den har imidlertid en rimeligere prislapp. Brukeranmeldelser tillater selskaper som f.eks TechnoNikol, Izovol.

• Blant de beste produsentene av ecowool er det verdt å merke seg firmaer Isofloc (Tyskland), Ekovilla og Termex (Finland), samt innenlandske selskaper "Equator", "Ekovata Extra" og "Nanovata".

• Finsk mezhventsovy isolasjon "PoliTerm" regnes med rette som en av de mest optimale for drift under hjemlige forhold. I tillegg til forbedrede termiske isolasjonskvaliteter, utmerker den seg ved tilstedeværelsen av spesielle krøllete elementer for utforming av skjøter, hjørner, overganger i huset.

• Et lignende mezhventsovy varmeisolerende materiale på polyesterbasis er produsert av et russisk merke "Avatherm"... Ifølge produsenten, på grunn av de høyeste ytelsesegenskapene, kan materialet tjene opptil 100 år. Populære merker av fugemasse er Weatherall og Neomid - Warm Joint.

Når du velger et materiale, er det viktig at tettheten tilsvarer den som kreves i et bestemt område av huset. I en rekke tilfeller (absolutt i alle mineralullprodukter) avhenger varmeledningsevnen, stivheten, vekten og bæreevnen til materialet av tettheten.

Vær oppmerksom på oppbevaringsforholdene til produktene.Mineralullisolasjon bør lagres i forseglet originalemballasje, selv svak bløtlegging av produktet er uakseptabelt. Ekspandert polystyren er redd for solens stråler; under deres påvirkning begynner det å kollapse.

Avhengig av typen materialer som brukes, så vel som installasjonsmetodene som brukes, skilles følgende teknologier for termisk isolasjon av et trehus ut:

Den brukes til mezhventsovy isolasjon av tømmerhus, for å tette skjøtene mellom leggingen av fundamentet og veggene. Egnet for gjenstander der ekstra veggdekorasjon fra innsiden ikke er gitt. For isolasjon brukes spesielle mezhventsov-isolatorer, samt silikonforseglingsmidler. Fordelen med denne metoden er den lavere arbeidsintensiteten og kostnadene ved prosessen, evnen til å bevare den naturlige skjønnheten og damppermeabiliteten til trebelegg.

Det er gitt i nærvær av innvendig veggdekorasjon, samt utilstrekkelig termisk effektivitet av mezhventsovy-isolasjonen. Uten å mislykkes, krever det dampsperre og vegger og ekstra ventilasjon av huset, festing av rammen, fiksering av isolasjonen, kontinuerlig mantel av rammen med gipsplater og festing av etterbehandlingsmaterialet til den. Slik varmeisolasjon er effektiv, og slik at det ikke oppstår kondens, opprettholdes et gap mellom isolasjonen og huset for luftsirkulasjon.

• Uavhengig av teknologien som brukes, først og fremst veggene skal forberedes... Hvis du bestemmer deg for å gjøre arbeidet selv, bør du begynne med å rense dem fra støv, skitt, gammelt belegg. Hvis det oppdages sprekker, behandles de med et tetningsmiddel, alle uregelmessigheter renses. Før isolering bør du også fjerne all kommunikasjon fra veggene, sjekk ledningene. Det forberedende stadiet fullføres ved å påføre en antiseptisk primer og brannhemmende midler på overflaten.
• Montering av dampsperrefilm. Den er festet til hele overflaten med et gap på 10 cm og festes med konstruksjonstape. Hvis økonomiske ressurser tillater det, er det bedre å bruke en mer effektiv dampbarrieremembran i stedet for en dampbarrierefilm. La oss minne deg nok en gang om at dampsperre bare er en av komponentene for å opprettholde optimal fuktighet og et gunstig mikroklima i et trehus. Den andre nødvendige "komponenten" er ventilasjonssystemet.

• Lage en tredreie, som er festet til husets vegger ved hjelp av braketter. Dreiebenken er satt sammen av trestokker, som er forbehandlet med brannhemmende midler og antibakterielle forbindelser. Trinnet på dreiebenken tilsvarer bredden på isolasjonen, og ved bruk av mineralullprodukter kan den til og med være 1-2 cm smalere. Den vanligste, som allerede nevnt, isolasjon for trevegger er mineralull. Lagene er plassert mellom elementene i kassen og festet med dybler.
• Montering av sponplater eller gipsplater som belegg. Et lite gap gjenstår mellom gipsplatene og isolasjonslaget, noe som gir bedre varmeisolasjon og gjør at isolasjonen kan ventileres. Hvis ecowool brukes som varmeisolator, festes gipsplater umiddelbart til kassen, og ecowool helles i det dannede gapet. Gipsplater sparkles i flere lag med forbehandling av hvert lag med fint sandpapir. Etter å ha påført det ferdige laget av kitt, kan du begynne å fikse det dekorative veggbelegget - tapetsering, maling, etc.

Den delen av platen som er festet til veggen har en løsere struktur, den ytre overflaten er tettere og stiv. Slike materialer limes til veggen ved hjelp av spesielle blandinger.På grunn av den høye stivheten til den ytre siden av isolasjonen, er det mulig å gjøre uten å installere dreiebenken. Materialet er dekket med lim, forsterkende glassfiber er festet til det, på toppen av hvilket gips påføres i flere lag, og maling eller dekorativt gips påføres det.

Veggbekledning av tømmerstokker eller tømmer ser noe annerledes ut.

• Umiddelbart etter byggingen av bygningen utføres den primære isolasjonen av hullene mellom skjøtene, som også kalles fugemasse. For å gjøre dette settes en vridd mellomkroneisolasjon inn i hullene ved hjelp av en caulk eller en spatel. Ved bruk av syntetiske materialer påføres et tetningssjikt over dem.
• Etter et år (det er etter så lang tid at huset gir maksimal krymping), utføres gjentatt fuging. Først og fremst vurderes tilstanden til selve treoverflaten. Hvis det oppdages spon og sprekker, fylles de med samme elastiske tetningsmasse. Deretter sjekker de kvaliteten på isolasjonen av sømmene mellom leddene. Det er bedre hvis dette ikke bare gjøres "med øyet", men også ved hjelp av et termisk bilde.

• Hvis det blir funnet varmetapspunkter, vil de tettes igjen. Hvis det ikke er gitt ytterligere isolasjon av tømmervegger, behandles skjøtene på nytt med en fugemasse, nå for dekorative formål. Moderne komposisjoner er preget av en rikdom av farger, slik at brukeren kan velge en blanding som matcher loggene. Et annet alternativ for å lukke skjøtene er å bruke juteflette, som har en attraktiv myk gylden fargetone og ser harmonisk ut med de fleste tresorter.
• Hvis det antas ytterligere termisk isolasjon av veggene, utføres trinnene beskrevet ovenfor (priming, lage et dampsperrelag, installere rammen og fikse isolasjonen, feste gipsplater, etterbehandling). Takisolasjon innebærer også opprettelsen av en kasse, under hvilken et vanntettingsbelegg legges, for eksempel glassin. Videre, ved hjelp av selvskruende skruer og spesiallim, er isolasjonen festet til taket. Neste trinn er å dekke taket med gipsplater og ferdigbekledning.

Hvis huset har et loft av en uutnyttet type, kan bulkmaterialer (ekspandert leire, ecowool) brukes til å isolere det. For oppvarmede loft og loft produseres spesielle basaltvarmere med økt stivhet. Isolasjon med maksimal stivhet (fra 150 kg / m3) kreves for et flatt tak.

Ved isolering av gulvet først og fremst bør den jevnes, legges med en overlapping og med en liten (opptil 10 cm) "krypning" på veggene til vanntettingsmembranen. Deretter legges trestokker i trinn på ikke mer enn 50 cm. Mineralull (eller utvidet polystyren) legges mellom stokkene. Isolasjonslaget er lukket med en PVC-membran, på toppen av denne er gulvbelegget montert (vanligvis sponplater eller kryssfinerplater).

Eksperter anbefaler nøye å beregne tykkelsen på materialet, siden indikatorene for dets termiske effektivitet avhenger av dette. Hvis isolasjonslaget i huset er utilstrekkelig, vil det ikke være mulig å nå den optimale temperaturen. Et unødvendig tykt lag er ikke bare uberettigede økonomiske kostnader, men også en ekstra belastning på støttekonstruksjonene, samt en endring i plasseringen av "duggpunktet".

Det siste begrepet betegner grensen der fuktigheten som slipper ut av rommet i form av damp blir til væske. Ideelt sett bør dette skje utenfor isolasjonen, men hvis tykkelsen er feil beregnet og installasjonsteknologien brytes, kan "duggpunktet" havne inne i isolasjonen.

Fagfolk anbefaler på det sterkeste å bruke utendørs isolasjon som mer effektivt og riktig for driften av et trehus. Isolasjon fra innsiden er et ekstremt tiltak. Varmeisolasjonsarbeid bør utføres i den varme årstiden, i tørt vær, siden veggene i denne perioden er så tørre som mulig. Hvis du planlegger å isolere et nybygd hus, bør du vente et år. Dette skyldes det faktum at tregjenstander krymper.

Til tross for billigheten til polystyren, så vel som dens lave varmeoverføring, nekter du å isolere trevegger med dette materialet.

• Den har lav dampgjennomtrengelighet, noe som vil føre til forfall av veggene, en økning i luftfuktigheten i huset, utseendet av kondens på veggene og mugg på etterbehandlingsmaterialet.
• Det avgir helsefarlig styren, og derfor er det i enkelte europeiske land forbud mot bruk av ekspandert polystyren til interiørdekorasjon.
• Det er et brennbart materiale som frigjør giftstoffer når temperaturen stiger. Når du bruker skum i en trekonstruksjon, kan du lage en ekte brannfelle.

Tetningsmassen som brukes til isolasjon mellom kronene må være elastisk og i stand til å krympe og utvide seg under krymping og termisk ekspansjon av treet. For bruk inne i huset vil en akrylbasert sammensetning være optimal. Hvis du trenger en mer slitesterk fugemasse, er akryl med tilsetning av polyuretanskum egnet. Et viktig poeng er at en slik tetningsmasse ikke kan fungere som en uavhengig isolasjon.

Ved isolering av spaltene mellom skjøtene er det viktig å utføre arbeid rundt hele bygningens omkrets. Det vil si, først er den første raden med hull isolert rundt hele omkretsen, så kan du gå videre til den andre. Hvis du først isolerer den ene veggen, og deretter den andre, kan ikke vridning av huset unngås.

Se neste video for flere detaljer.