Hvordan lage en dreiebenk for en fôr?

Fôr er et byggemateriale som ikke kommer til å gå av moten. Det er forståelig: lakonisk, høy kvalitet, det anses som et utmerket grunnlag for helt andre interiørideer. Dessuten er den også miljøvennlig. Riktignok bestemmer ikke alle seg for å fullføre med klappbrett, og innser at de også må takle lathing for det. Og forgjeves - det er ikke så vanskelig hvis du nærmer deg saken med intelligens og forståelse.

Dreiebenken er en bæreramme som skal holde sammen foringselementene. Dette er grunnlaget for dens vedlegg. Kledningen involverer ikke liming eller noen annen festemetode, fordi alt dette ikke er like praktisk og pålitelig som å feste det til rammen. Og det er fullt mulig for en nybegynner å montere foringen på kassen med egne hender, det vil si at det er fullt mulig å spare penger på å ringe mesterne uten store risikoer.

Og her har eierne et valg, pga kassen kan være både av tre og metall. Men tømmeret regnes som et mer vellykket alternativ, fordi det veier litt og er mer praktisk å bruke, og selve prosessen vil være enklere og raskere. Og det kan også betraktes som holdbart. Hvis det er bestemt å jobbe med en metallprofil, velges som regel føringer laget av galvanisert stål.

Men dette betyr ikke at tømmer eller profiler er egnet for dreiebenken.

Vi vil finne ut av hvilke kriterier vi skal velge materialet til rammen.

• Den må være motstandsdyktig mot aggressiv fuktighet... Det vil si, hvis det fortsatt er metall, så bare rustfritt stål. Hvis det er et tre, er det dekket med spesielle impregneringer.
• Hvis du bestemmer deg for å ta en metallprofil, ta en standard, som også fungerer som ramme for gipsplater.
• Når du velger treklosser, må du undersøke dem nøye - de skal ikke ha sprekker og et stort antall knuter, skyggen skal også være relativt jevn.
• Når det gjelder tresortene, er det bedre å fokusere på lerk og sedertre.... Men furutømmer er praktisk talt uegnet: slikt tre er tilbøyelig til å sprekke når det tørker.
• Tømmeret impregnert med spesielle fuktbestandige forbindelser må tørke i minst 2 dager i rommet der det skal brukes.... Slik tilpasning til mikroklimaet er nødvendig.

Fra verktøyene du må ta: en baufil for tre (hvis kassen er laget av en stang), et vater (boble eller vann), et målebånd eller en linjal, en konstruksjonsledning, også en elektrisk drill med et sett med bor, en hammer og en hammer, skrutrekkere og en snekkerkniv, og også en skrutrekker.

Vanligvis stopper håndverkere på en bar med en seksjon på 2,5x5 cm (slike brett kalles en tomme) eller 2,7x6 cm. Hvis kassen er montert på en betongvegg eller murstein, på en skumblokk, er det mer hensiktsmessig å bruke dybler - de vil mer pålitelig fikse tømmeret.

Dreiebenken kan i prinsippet være av tre typer: horisontal, vertikal og forutsatt et motgitter. Den horisontale er montert for å feste den vertikalt orienterte foringen. Vertikal - tvert imot, for horisontale lameller. Og motgitter betyr installasjon under kappen til det varmeisolerende laget. Og det siste alternativet er bare mulig ved bruk av en trebjelke.

La oss finne ut hva som tas i betraktning når du tegner et diagram.

• Størrelsen, seksjonen og formen på stangen. Om hvilke størrelser som er mest populære, ble det nevnt ovenfor. Faktisk, for styrke, er 2x2 eller 2x4 skinner tilstrekkelig. Og bruk av større stenger vil ikke øke styrken, men vil øke kostnadene for reparasjoner.
• Steg... Med hvilket intervall å legge dreiebenken: på taket er denne indikatoren 0,4 m, på veggen - 0,5 m. Dette regnes som den optimale formelen, som garanterer både styrken på kledningen og kostnadene for strukturen. Ytterligere lameller er festet langs lengden av skjøten, hvis det er en, selvfølgelig, i prinsippet.
• Metode for å feste til den ferdige overflaten... Hvis dreiebenken var metall, ville det være nødvendig med spesielle braketter for å fikse den. Men når det gjelder et tre, er det ikke behov for dem: føringene er plassert langs eller på tvers av veggen, festet med selvskruende skruer eller dybler.
• Det er rett og slett ikke nødvendig å beregne avstanden mellom stengene mer nøyaktig. På veggene - horisontalt, vertikalt og diagonalt - tåler de et trinn mellom støttekomponentene innen 50 cm. Hyppigere installasjon gir ikke synlige fordeler - bare tap av midler, innsats og tid.
• Men det er også umulig å øke størrelsen på "tomrommene"... Hvis for eksempel trinnet mellom føringene øker til 0,7 m og mer, vil treverket ha et "manøverfelt", det vil kunne endre form over tid, det vil si at kledningen rett og slett kan svelle opp, eller det kan bøye seg innover.
• Taket til foringen festes derfor med et mindre trinn (40 cm), og dette krever styrking av strukturen.

Og litt mer om hvorfor valget av verktøy ikke er tilfeldig. Beregning fungerer også her. Du kan ikke klare deg uten en drill og / eller skrutrekker, fordi hundre eller enda flere skruer og dybler kan brukes, og automatiseringen av prosessen bidrar betydelig til å vinne tid. Det er upraktisk å ta mål uten bygningslinjal eller målebånd, men de må være nøyaktige.

De berører både veggen (eller taket) og selve kappen. Siden rammen oftere er laget av tømmer, vil det bli videre diskutert bare om trekonstruksjonen.

Vi vil lære hvordan du forbereder en bar.

• I flere dager (minst to) må han ligge i rommet der foringen skal monteres. Temperatur- og fuktighetsindikatorene for materialet og rommet skal være like.
• Neste er impregnering med forbindelser som vil gjøre materialet sterkere, vil gi den motstand mot fuktighet og patogener. Disse er i det minste soppdrepende og fuktbestandige forbindelser, og enda bedre tilfører dette et insektmiddel. Hvert lag må få tørke. For bearbeiding brukes vanlige børster.
• Du kan også gjøre dette: bygge noe som et trau av brett, hell et antiseptisk middel (eller annen sammensetning) der, send alle stengene inn i den. Vi kan si at de er «forløst» der, og ting vil gå mye fortere.

I mellomtiden tørker tømmeret, du kan forberede veggene. Det er nødvendig å markere bredden på stativene med en blyant, alltid med et nivå. Alle linjer skal være så rette som mulig. Og dette gjelder veggene til både et trehus og et bad, badekar, balkong, etc. Denne tegningen er nødvendig: den er som en visuell instruksjon, en plan som kontrollerer riktig plassering av rammeelementene.

Utgangspunktet for kassen skal også bestemmes. Dette blir vanligvis den laveste vinkelen. Du kan finne den på samme nivå. Deretter skal veggen tegnes ut fra de målene som er gjort.

Et viktig spørsmål gjelder rettheten til veggene. Hvis de er litt ujevne, kan du ignorere det. Men hvis de ærlig talt er skjeve, må strålen festes ved hjelp av spesielle oppheng, plassert i en linje (hver halv meter) og festet vinkelrett.

Bruk imidlertid trekiler for riktig justering. Du må forberede dem på forhånd, ta hensyn til alt i størrelse (kilene vil være forskjellige) og ikke glem å behandle dem med antiseptika også.

Tørkede barer, som allerede er tilpasset mikroklimaet, kan kuttes til. Dette gjøres vanligvis med en stikksag eller en baufil. Det er viktig å merke elementene riktig slik at de kan kuttes vinkelrett, og holde endene rette. Og de avskårne områdene må også behandles med antiseptika.

Og nå er det selve prosessen, forarbeidet som noen ganger er mer omfangsrikt enn festingen av selve dreiebenken.

Her er en algoritme for arbeid.

1. Det skal lages hull i baren. Og diameteren deres avhenger av festene. Det er også bedre å lage hull for selvskruende skruer for å gjøre det lettere å stramme. Festemidler involverer vanligvis et minimumssteg på 40 cm, maksimalt 50 cm. 3 cm trekker seg fra kanten.
2. Festepunktene er merket på veggen, om nødvendig er veggen boret (eller taket)... Dette gjøres vanligvis med hammerbor med drill. For at festingen skal være virkelig pålitelig, må en selvskruende skrue eller en dyvel gå inn i betong- eller skumblokker, for eksempel minst 5 cm.
3. Dersom veggen fortsatt skal planeres, brukes oppheng. De er plassert langs linjen hver halv meter, festet vinkelrett på kassen.
4. Vi må ikke glemme å bøye endene av suspensjonen til stangen, og deretter vil det bli jevnet og fikset i ønsket form. Dette er forresten den mest praktiske og raskeste måten å justere på.
5. Plankontrollen må være konstant... Det vil si at først må elementenes posisjon settes på et nivå, og deretter skjer bare festingen. Jumpere kan monteres for å forsterke hjørnene. Dette vil gjøre rammen så stiv som mulig.
6. Hvis det er gitt isolasjon, bør dette gjøres nøyaktig etter at rammen er festet... Og først da kan fôret legges.

Det er selvfølgelig avhengig av hvor nøyaktig kassen er montert. For eksempel vil et damprom ha sine egne nyanser, hvorav den viktigste er falskt materiale. Byggefolie vil være det beste valget. Denne baksiden vil holde dampen godt og beskytte overflaten av veggene i damprommet. Og festene skal være mer pålitelige under slike forhold, og hjørnene må også være der, fordi de vil styrke strukturen.

I et standardrom faller valget av isolasjon, som vil bli den indre fyllingen av lathing under clapboard, oftest på mineralull. Penoplex og polystyren er også bra. Og tykkelsen på isolatoren kan være forskjellig, noe som avhenger av typen rom og mikroklimaet. I badekaret kan isolatoren være 10 cm tykk, på balkongen - mindre. Og etter installasjon av varmeovnene, er det også montert en vanntettingsfilm, som vil beskytte rammen mot kondens.

Selve fôret festes mye lettere til kassen. Deretter kan det males, lakkes, alle nødvendige impregneringer kan brukes osv. Med en metallstruktur kan prosessen bli forsinket, fordi det er vanskeligere å jobbe med det.

Hvordan lage en kasse for en fôr, se nedenfor.