Varianter og montering av sifoner til dusjkabinett

I utformingen av dusjkabinettet spiller sifonen en slags mellomrolle. Den sørger for omdirigering av brukt vann fra kum til kloakken. Og funksjonen inkluderer også å gi en hydraulisk tetning (bedre kjent som en vannplugg), som ikke alltid kan oppdages på grunn av tilstedeværelsen av membrananaloger som beskytter leiligheten mot luft med en illeluktende lukt fra kloakksystemet. Luften fra avløpsvannet kan være farlig for luftveiene og menneskers helse, da den er giftig.

Standard sifondesign består av to elementer - et avløp og et overløp, som heller ikke alltid er tilstede. Det moderne markedet tilbyr forbrukere et bredt utvalg og utvalg av et bredt utvalg av sifoner, forskjellige i design, driftsmåte og størrelser.

Basert på virkningsmekanismen er alle sifoner klassifisert i tre hovedgrupper.

• Vanlig - det standard og vanligste alternativet som de fleste forbrukere er kjent med. Handlingsskjemaet til en vanlig sifon er som følger: når pluggen er lukket, samles vann i beholderen; når du åpner støpselet, går vannet i kloakkavløpet. Følgelig må slike enheter styres fullstendig manuelt. Disse sifonene anses som helt utdaterte, selv om de er de billigste og mest budsjettmessige. Derfor foretrekker de oftest mer moderne modeller med en forbedret mekanisme.

• Automatisk - Disse modellene er hovedsakelig designet for høye paller. I denne designen er det et spesielt håndtak for kontroll, takket være hvilket brukeren uavhengig åpner og lukker dreneringshullet.
• Med Click & Clack-design - er det mest moderne og praktiske alternativet. I stedet for et håndtak er det en knapp her, som er i nivå med foten. Derfor kan eieren om nødvendig åpne eller lukke avløpet ved å trykke.

Modeller som når 8 - 20 cm er mer vanlige, derfor er det nødvendig med en lav sifon for lave beholdere.

I tillegg til det faktum at de er forskjellige i deres virkningsmekanisme, er sifoner også delt inn i henhold til deres design.

• Flaske – nesten alle har møtt et lignende design i hjemmet sitt på badet eller på kjøkkenet. Basert på navnet er det tydelig at et slikt design ligner på en flaske eller kolbe i utseende. Den ene enden kobles til et avløp med en filterrist i pannen, den andre til et kloakkrør. Denne flasken samler opp og samler alt søppel som kommer inn i avløpet før det kastes i kloakksystemet. Men også funksjonene inkluderer å forsyne systemet med en vanntetning. Den er opprettet på grunn av at sifonen kommer ut litt høyere enn kanten på innløpsrøret.

Det er to typer totalt: den første - med et rør nedsenket i vann, den andre - med to kommuniserende kamre, atskilt med en skillevegg. Til tross for den lille designforskjellen, er begge typene like effektive. Generelt kjennetegnes denne typen konstruksjon av sine imponerende dimensjoner, som praktisk talt ikke gjør det mulig å bruke dem sammen med dusjkabinetter med lav base (et spesielt podium vil hjelpe her).De er praktiske bare ved at de er veldig enkle å rengjøre fra akkumulert smuss på innsiden, for dette er det nok å skru av sidedekselet eller gjennom et spesielt hull i bunnen.

• Klassisk pipe - er også ganske vanlige modeller, visuelt ser ut som et rør bøyd i form av bokstaven "U" eller "S". Tilbakeslagsventilen er plassert i det naturlige rørbøysegmentet. Strukturen er pålitelig og svært stabil på grunn av sin stivhet. Denne typen, på grunn av de glatte veggene, varmer ikke opp smuss godt og trenger derfor ikke hyppig rengjøring. Modeller kan kjøpes i forskjellige størrelser, som er vanskelige å bruke med lave paller.

• Korrugerte - dette alternativet er det mest praktiske hvis plassen i rommet er begrenset, siden korrugeringen kan gis hvilken som helst ønsket posisjon, noe som også vil forenkle installasjonsprosessen. Følgelig dannes det en hydraulisk tetning ved svingen, men vannet må dekke røråpningen helt for at den hydrauliske låsen skal fungere korrekt. Ulempen med et korrugert rør er dets skjørhet og den raske akkumuleringen av smuss i foldene, noe som krever hyppig forebyggende rengjøring.
• Felle-avløp - preget av enkel design og installasjon. Designet for båser med lav sokkel, det er ingen plugger og overløp. Høyden på avløpet når fra 80 mm.

• "Tørke" - denne designen ble utviklet med den laveste høydeverdien, mens produsentene forlot den klassiske hydrauliske låsen og erstattet den med en silikonmembran, som, når den rettes ut, lar vann passere gjennom, og deretter får sin opprinnelige tilstand og ikke frigjør skadelige kloakkgasser. Visuelt ser det ut som et tett rullet polymerrør. Fordelen med en tørr sifon er at den fungerer perfekt ved minusgrader og gulvvarme (det får vanntetningen til å tørke ut). Den passer til selv den laveste pallen. Imidlertid er slike beslag de dyreste, og i tilfelle tilstopping eller brudd på membranen vil reparasjonen være kostbar.

• Med overløp - installasjonen utføres bare hvis det er gitt i utformingen av pallen, i så fall vil det være nødvendig med en passende sifon. Det skiller seg ved at et ekstra rør passerer mellom sifonen og overløpet, samtidig kan beslagene være noen av de som er oppført ovenfor. Vanligvis laget av korrugert rør, for å endre plasseringen av overløpet om nødvendig. Overløpet lar deg bruke brettet i passende dybde til å vaske ting eller som et bad for et lite barn.

• Med en spesiell kurvsom kan hentes. Det er flere celler i et slikt rutenett enn i de som finnes i selvrensende sifoner.
• Stigerutstyrt med rist og plugg som lukker avløpshullet.

Avløpet føres som en vanlig sifon inn i avløpshullet, eller det helles direkte inn i betongbunnen (i betongmassen), som fungerer som en pall. Det er verdt å vurdere at jo lavere høyden på stigen er, desto mer effektivt utfører den sin funksjon.

Prinsippet om drift og design er ikke de eneste kriteriene for å velge en sifon. Dens tekniske egenskaper og spesielt diameteren er viktige.

For at rørleggeren skal tjene i lang tid og utføre alt arbeidet med høy kvalitet, bør de nødvendige egenskapene tas i betraktning når du velger.

• Først av alt bør avstanden mellom pallen og gulvet tas i betraktning. Dette er det viktigste og avgjørende kriteriet, alle etterfølgende funksjoner tas i betraktning i neste sving.
• Verdien av diameteren til dreneringshullet. Som standard har paller diametre på 5,2 cm, 6,2 cm og 9 cm. Derfor, før du kjøper, må du definitivt finne ut diameteren på dreneringshullet ved å måle det.Hvis sifonen for tilkobling til kloakksystemet allerede kommer med en dusj og er fullt egnet i alle henseender, er det bedre å bruke den.

• Båndbredde. Dette vil avgjøre med hvilken hastighet beholderen skal tømmes for brukt vann, hvor raskt strukturen vil tette seg og hvor ofte den må rengjøres. Gjennomsnittlig strømningshastighet for dusjkabinetter er 30 l / min, et høyere vannforbruk kan bare være med tilleggsfunksjoner, for eksempel hydromassasje. Gjennomstrømningsindikatoren bestemmes ved å måle vannlaget som ligger over nivået til avløpsoverflaten. For fullstendig fjerning av vann, bør nivået på vannlaget være: for en diameter på 5,2 og 6,2 cm - 12 cm, for en diameter på 9 cm - 15 cm.Derfor brukes sifoner med mindre diameter (50 mm) for henholdsvis lave paller, og for høye , store. I alle fall bør instruksjonene for dusjkabinettet angi anbefalt gjennomstrømning, som må tas i betraktning når du velger en sifon.

• Tilstedeværelsen av tilleggselementer. Selv de beste kvalitet og funksjonelle sifoner blir tette fra tid til annen. For ikke å måtte demontere og demontere systemet i fremtiden, må avløpssikringen være gjennomtenkt på forhånd. Fra kjøpsøyeblikket er det bedre å foretrekke selvrensende modeller eller produkter med et nett for å stoppe små rusk, noe som vil forhindre at avløpet raskt tetter seg. Viktig: Ikke i noe tilfelle skal blokkeringen rengjøres med trykkluft, dette kan føre til lekkasje av koblingene og forekomst av lekkasjer. Et interessant faktum er at jo færre forbindelser en struktur har, jo sterkere er den, og jo mindre sjanse for at den blir trykkavlastet.

Til tross for noen forskjeller har alle dusjfeller samme monteringsrekkefølge. Bare tilleggselementer kobles sammen på forskjellige måter, for eksempel håndtak for "tørre" sifoner, en knapp for Click & Clack, og så videre. Det er imidlertid best å avklare på forhånd i hvilken rekkefølge installasjonen skjer direkte med produsenten, siden forskjellige merker kan ha sine egne egenskaper.

Før du starter arbeidet, la oss bli kjent med komponentene i sifonstrukturen.

• Ramme. Festet med gjengede stenger laget av en motstandsdyktig korrosjonsbestandig legering, kan det være fra to til fire stykker. Selve kroppen er oftest laget av polymerer, og resten av fyllingen er plassert inne i den.
• Forsegling av gummibånd. Den første er installert mellom overflaten av pallen og kroppen, den andre - mellom risten og pallen. Ved kjøp er det viktig å se på overflaten av gummibåndene. Utenlandske produsenter produserer ribbede pakninger, og dette øker nivået av tetningspålitelighet betydelig, med en reduksjon i strammekraften. Sistnevnte gir lengre levetid. I motsetning til dem produserer innenlandske produsenter helt flate pakninger, som tvert imot påvirker levetiden negativt.

• Rørgren. Dette er et kort rør som brukes til å koble sifonen til det ytre kloakkrøret. Den kan være enten rett eller kantet, med en ekstra utløser (lengdejustering).
• Selvtettende pakning, muttere med skive. De festes til grenrøret, og mutteren skrus på grengjengen i kroppen.
• Vannforseglingsglass. Den settes inn i huset for å hindre kloakkluft fra å komme inn i rommet og holde på store rusk. Festes med metallbolter.

• Sikkerhetsventil. Beskytter sifonen under arbeid. Ventilen er laget av papp og plast.
• Vannsegl. Utstyrt med gummitetningsringer, plassert i glasset.
• Tøm rist. Produsert av korrosjonsbestandig legering. Utstyrt med kroker og festet til toppen av glasset. Disse låsene beskytter grillen mot utilsiktet utløsning under dusjing.

Installasjonen er mer praktisk etter å ha plassert pallen på basen.

• Vi renser bort det gamle limet som flisene ble festet med. På tidspunktet for frontarbeid er den nederste raden aldri fullført til slutten, den må installeres først etter endt arbeid med pallen. Vi utfører rengjøring i rommet og fjerner alt det resulterende rusk.
• Vi behandler veggen ved siden av pallen med vanntettingsmateriale. Området som skal behandles vil være omtrent 15 - 20 cm høyt.Mastikk kan brukes som vanntetting, og overholder alle anbefalingene fra produsentene. Antall lag avhenger direkte av tilstanden til veggen.

• Vi fikser bena på pallen. Først sprer vi papparkene slik at overflaten ikke blir riper, og legger pallen opp ned på dem. Vi velger det mest passende arrangementet av bena, med tanke på størrelsen og egenskapene til bæreflaten. Bena må uansett ikke komme i kontakt med kloakkrøret. Du må fikse bena med selvskruende skruer, som skal leveres komplett med selve pallen. De er allerede gjennomtenkt for å beregne sikkerhetsfaktoren. Ikke fest forsterkede selvskruende skruer, da de kan skade forsiden av pallen.

• Vi legger pallen med de faste stativene på det tiltenkte stedet og justerer posisjonen med skruene på bena. Den horisontale linjen kontrolleres i begge retninger. Først setter vi nivået på pallen nær veggen og justerer den horisontale posisjonen. Deretter setter vi nivået vinkelrett og setter det horisontalt igjen. På slutten går du tilbake til pallen og juster. Deretter strammer vi låsemutterene for å hindre at tråden løsner seg selv.

• Sett en enkel blyant inn i avløpshullet og tegn en sirkel under den på gulvet under den. Tegn linjer langs den nedre kanten av hyllene. Vi fjerner pallen.
• Vi bruker en linjal og markerer linjene tydeligere. Det er her sidestøtteelementene skal festes.
• Vi påfører festeelementer til merkene og markerer plasseringen av dyblene. Toppen av enhetene er tydelig på linje.

• Nå borer vi festerommene for dyblene omtrent 1 - 2 cm dypere enn lengden på plastmunnstykket. Det er nødvendig med en reserveplass slik at bunnstøvet ikke hindrer dysene i å trenge tett inn. Vi fikser hele strukturen med dybler.
• Vi limer et vanntettingstape til hjørnedelene av pallen, setter det på dobbeltsidig tape.

Etter å ha klargjort basen og fikset pallen, kan du begynne å installere sifonen. Gjør-det-selv trinnvise instruksjoner for å feste en sifon inkluderer en rekke sekvensielle operasjoner.

• Vi pakker ut sifonen og kontrollerer pakkens integritet, påliteligheten til den gjengede forbindelsen.
• Vi legger en mutter og en tetningsgummi på grenrøret (kort rør). Den resulterende settes inn i kroppsgrenen. For å unngå at tannkjøttet skades, kan det smøres med teknisk olje eller vanlig såpevann.
• Vi legger sifonen på sirkelen som er skissert tidligere, måler lengden på det tilkoblede røret og kutter det av. Hvis røret og grenrøret er i vinkel, må du bruke albuen. Vi kobler kneet. Den skal festes i retning av kloakkinngangen. Den skal festes før lekkasjetest av dusjkabinett utføres. Vi må ikke glemme at hver tilkobling må ha en gummipakning. Vi sjekker hellingen på avløpsrøret, som ikke skal være mindre enn to centimeter per meter.

• Vi presser pallen så nær veggen som mulig og kontrollerer stabiliteten, bena skal ikke vingle. Vi fester den nederste kanten av siden til veggen. Vi dobbeltsjekker og nivåer alt opp.
• Vi demonterer sifonen og fjerner avløpsventilen.
• Vi skruer av hylsen fra kroppen, tar ut dekselet med pakningen.
• Påfør fugemasse langs kanten av avløpet.
• Vi legger den tidligere fjernede pakningen inn i sporet som den hermetiske sammensetningen ble påført.

• Nå påfører vi tetningsmassen på selve pakningen.
• Vi fester det fjernede dekselet til avløpshullet på pallen, tråden på dekselet må være helt identisk med hullets tråd. Vi oppretter umiddelbart en forbindelse og blar gjennom hylsen på lokket.
• Deretter må du fikse avløpet. For å gjøre dette, stram tilkoblingen med en pipenøkkel, og sett deretter inn ventilen.
• Vi fortsetter til installasjonen av overløpet. Som med å installere avløpet, her er det nødvendig å legge en pakning med tetningsmasse. Løsne festeskruen og ta av dekselet. Vi kombinerer overløpslokket med dreneringshullet i pannen. Etter at forbindelsen er strammet med en justerbar skiftenøkkel.

• Til slutt kobler vi kneet. Dette gjøres hovedsakelig ved hjelp av en korrugering og, om nødvendig, bruk passende adaptere.
• Vi sjekker koblingen for lekkasjer med vann. På dette stadiet bør man ikke forhaste seg, og det er viktig å sjekke alt nøye for små lekkasjer. Ellers kan det under drift forbli mindre og usynlige lekkasjer, som forårsaker soppvekst og ødelegger overflatematerialet.
• Med en middels børste eller en liten rulle, påfør et annet vanntettingsmateriale på veggen, spesielt forsiktig behandle skjøtene.

• Uten å vente på at mastikken tørker helt, limer vi den vannavstøtende filmen og belegger det andre laget med mastikk. Vi venter på fullstendig tørking av materialet, som i gjennomsnitt tar en dag, spesifiserer vi på pakken.
• Vi installerer en dekorativ grill på sifonen og kontrollerer påliteligheten til festingen.

Sifonen er installert og nå kan du begynne å dekorere veggen med fliser, koplingskraner, dusj, dusj og så videre.

Ingen utstyr varer evig, inkludert sifoner, uansett hvor høy kvalitet de er. Derfor må du vite hvordan du endrer dem. Først og fremst fjerner vi det dekorative panelet i bunnen av dusjkaret, som oftest festes ved hjelp av snap-on klips. Vi trykker på periferien på panelet med litt innsats, så åpner de seg.

Nå demonterer vi den gamle sifonen i omvendt rekkefølge av installasjonen:

1. løsne kneet fra det ytre kloakkrøret;
2. skru av kneet fra pallen med en justerbar skiftenøkkel eller skive;
3. hvis et overløp er gitt, koble det fra;
4. og på slutten må du demontere avløpet i omvendt rekkefølge av samlingen.

For alle avløp, bortsett fra 9 cm, må du etterlate et såkalt revisjonshull, takket være det vil det være mulig å fjerne rusk. I 90 mm kastes avfallet gjennom avløpet. En gang hver sjette måned er det nødvendig å utføre forebyggende rengjøring; de kan rengjøres ved hjelp av spesielle kjemikalier beregnet på rør.

Hvordan skifte ut sifonen i dusjkabinettet, se følgende video.