Enheten og alternativene for å produsere en dusjkabinett

Dusjkabinettet passer perfekt inn i det indre av leiligheten og fungerer som et utmerket alternativ til badet. Den tar ikke mye plass og sparer tid til vask. Men ofte oppfyller ikke boksene som tilbys for kjøp alle kravene som er så nødvendige – enten er de for små, eller så passer ikke design og funksjonalitet. For ikke å kaste bort tid på å lete etter den rette modellen, kan du lage en dusjkabinett selv.

En håndlaget dusjkabinett kan praktisk talt ikke skille seg fra et kjøpt design. Imidlertid vil en slik hydroboks allerede oppfylle alle kravene til eieren og passe perfekt inn i rommet. Og dessuten, hvis noe plutselig går galt og et sammenbrudd oppstår, vil det være klart hva som skjedde og hva som brøt, fordi hele strukturen, hver bolt ble valgt og montert med egne hender.

Beslutningen om å lage en dusjkabinett skyldes som regel det faktum at:

• det er ikke nok plass i leiligheten, eller rettere sagt, badet er lite, og et stort bad er en uoverkommelig luksus;

• huset har en kompleks arkitektur med kroker, som kan "slå" på en slik måte og utstyre et fullverdig vaskested;

• i et privat hus vil du lage et ideelt hjørne med en "tropisk dusj", hydromassasje og andre tekniske innovasjoner;

• på landet eller i hagen trenger du et sted du kan vaske.

En person som forstår rørleggerarbeid og har utført større reparasjoner minst én gang kan lage en dusjkabinett selv. Når du arrangerer en boks, kan du jukse og installere noen av de helt ferdige delene: enten det er en pall eller vegger med dører. Ferdige, kjøpte strukturelle elementer vil i stor grad forenkle hele monteringsprosessen, men beslutningen om å installere dem vil begrense mulighetene for et individuelt prosjekt litt, justere det til et bestemt rammeverk, fordi de ferdige elementene har en strengt verifisert standard størrelse.

Det er flere alternativer for å sette opp en hydroboks:

• Montering av et ferdig sett - bare kjøp og monter en dusj på stedet uten noe forberedende arbeid.

• Montering av hytta på ferdig pall eller badekar. Her velges og dekoreres vegger, det monteres rørleggerutstyr. Det er ikke nødvendig å forberede gulvet (nivellering gjøres kun i tilfelle åpenbare defekter og høydeforskjeller).

• Konstruksjon av en hydroboks basert på en hjemmelaget pall. I begynnelsen lages en tilsvarende pidestall med sider, og deretter er installasjonen og dekorasjonen av veggene allerede i gang. Vegger og dører er enten spesiallaget eller kjøpes ferdig.

• Komplett selvlaget hydroboksmontering, alle deler er unike og hjemmelagde.

• Konstruksjon av dusjkonstruksjon uten pall med ferdige dører og vegger.

• Konstruksjon av en hydroboks uten pall med unike skillevegger og dører, laget på bestilling eller for hånd.

Ofte kan selvmontering være enda litt dyrere enn den kjøpte versjonen.Men det er verdt det, siden det ferdige settet vil være fullt funksjonelt, unikt og praktisk.

Prosessen med å sette sammen en hjemmelaget dusjkabinett vil foregå i flere stadier:

• montering og klargjøring av vegger; hvis boksen er plassert i et ferdig rom, kan dette stadiet hoppes over;

• konstruksjon av en hydrobarriere av vegger og en pall;

• opprettelse av et vannavløpssystem med muligheten til å betjene alle skjulte rørleggerarbeid;

• legging av kommunikasjon;

• kjøp av etterbehandlingsmaterialer og ytterligere veggkledning;

• montering av vegger og dører.

Vaskeområdet der hytta skal installeres er et veldig fuktig sted. Følgelig vil de innvendige veggene og hjørnene være tungt belastet. Mugg, mugg, lekkasjer (og som et resultat av flom) er problemene som truer eierne av hjemmelagde dusjbokser som ikke har tatt vare på å beskytte veggene.

Teoretisk (og praktisk talt også) kan hydroboksen installeres nær alle vegger. Til og med tre. Men de må beskyttes mot fuktighet. Ikke alle tresorter er vannavstøtende.

I tillegg har de gode fuktavvisende egenskaper:

• vegger foret med fliser (fliser eller mosaikk) og, hvis de er festet på passende forbindelser, motstandsdyktig mot høy luftfuktighet;

• vegger belagt med PVC-paneler;

• vegger laget av glass, murstein, stein.

Det er tilrådelig å lede elektrisitet utenfor et område med høy luftfuktighet. Den beste løsningen ville være å installere 12 W LED-lamper. De blir ikke veldig varme, er økonomiske, men samtidig lyser de opp plassen godt.

Det er også verdt å tenke på at veldig ofte etter å ha dusjet, forblir såpe- og kalkavleiringer på veggflatene. Når du velger materialer for etterbehandling, må du forstå at du må vaske dem ofte.

Ethvert dusjkabinett består av flere deler: innvendige vegger og tak, ytterdører, skillevegger, en pall (eller et spesielt forberedt gulvareal), samt rørleggerarbeid.

Vegger kan bygges av hvilket som helst byggemateriale, men hvis de er laget av tre (eller annet materiale som er ustabilt mot fuktighet), så er det tilrådelig å dekke dem med fuktighetsavvisende forbindelser. Enda bedre, kle den med spesiell gips. Og lim den deretter med fliser (mosaikk) eller installer plastpaneler for utførelsen av dekoratørens idé og større beskyttelse.

Når du arrangerer en hjørnehytte, kan yttervegger være laget av polykarbonat, plast, glass. Dører (både sving- og skyvedører) kan være laget av samme materialer.

Veggene og skilleveggene til dusjkabinettet kan være laget av flere typer materialer samtidig. For eksempel kan de være halvmurt, og den andre delen vil være laget av glass.

Pallen er vanligvis laget av akryl eller emalje på fabrikken. For en hjemmelaget pall brukes murstein (og selvfølgelig en sementsammensetning, avrettingsmasser, samt vanntetting - for eksempel bituminøs mastikk), men andre materialer kan også brukes (konstruksjon av en struktur laget av gipsplater, treforskaling og monolittisk betong). I tillegg kan et lag med isolasjon - utvidet polystyren - leveres i en hjemmelaget pall.

Det er mulighet for å bygge en hydroboks uten dører og yttervegger.Vegger og dører erstattes derimot med et vannavvisende stoff, en gardin.

Når du velger byggematerialer, bør det gis preferanse til de løsningene og blandingene som inneholder spesielle tilsetningsstoffer som øker motstanden mot høy luftfuktighet, mugg og muggdannelse.

Standardstørrelser på hydrobokser varierer fra 80 cm til 1 m brede. I den første er det veldig lite plass og er ganske ubehagelig. De meterlange bodene er allerede mer romslige, så du trenger ikke å bekymre deg for at noen vanskelige bevegelser ved et uhell slår ned kosmetikk eller hyller.

Fordelene med hjemmelagde hytter er at de kan lages i nesten alle størrelser i lengde og bredde, høyde. Men hvis dimensjonene fortsatt er små, bør du strebe etter en figur på minst 90 cm. I en slik hydroboks vil det være mulig å vaske komfortabelt, men det vil ikke være noe sted å snu.

I sin form kan bodene være både rektangulære og firkantede, så vel som avrundede. Rektangelet og kvadratet er ganske enkelt å reprodusere når man bygger en hydroboks på egen hånd, i motsetning til de avrundede versjonene. For å gjenskape en halvsirkel hjemme, trenger du polykarbonat, som må brettes.

Når de bestemmer plasseringen i rommet, tyr de veldig ofte til et slikt standalternativ som et hjørne. Den er innebygd i hjørnet av rommet, så produksjon av innvendige vegger er uaktuelt. De er allerede klare. Hjørnet kan lages i en halvsirkel, en trapes eller i rett vinkel.

Du kan ordne et bad i form av en dusjkabinett. For å gjøre dette trenger du bare skillevegger og dører. Som et resultat vil det dukke opp et rom der du ikke bare kan ta en dusj, men også suge opp badet.

I en liten leilighet teller hver meter. Derfor er beslutningen om å installere en hydroboks ganske berettiget. Badekaret fjernes, det frigjøres plass til vaskemaskin og det er plass hvor man kan skifte. Det er viktig å ta hensyn til at boksen ikke skal forstyrre bevegelse rundt i rommet, skape ulempe ved bruk av andre interiørartikler (servant, vaskemaskin).

I et privat hus er det mye mer plass til å installere en messe. I tillegg kan plassen til boksen tenkes ut selv på designstadiet av huset. Men hvis dette ikke ble gjort, så kan det godt bygges etter.

Hvis standen er installert på landet eller i hagen, kan den plasseres der det er ledig plass og tilgang til vann.

Den grunnleggende avgjørelsen ved selvmontering av en dusjkabinett er bruken eller ikke-bruken av pallen. Det er fra grunnlaget at alt arbeid med å lage en hydraulisk struktur begynner.

Valget av underlaget avgjør også hvilket avløpssystem som skal installeres. Den dype pallen, både selvlaget og ferdiglaget, sørger for legging av rør uten muring.

Den palleløse versjonen innebærer et hull i gulvet og en rillet kanal som vann vil gå inn i.

Bruk av sifon er den enkleste og rimeligste løsningen for oppsamling og drenering av vann. Når du bruker en pall, er det viktigste å gi tilgang til strukturen. Rørene skal legges i en vinkel på 30-45 grader. Hellingen på kloakkrørene, som vil bidra til å unngå stillestående vann, er to grader per meter.

Å arrangere en stige regnes som et mer pålitelig vannavløpssystem. Og dessuten tar dette systemet mindre plass i høyden. Når du installerer avløpet, er det også nødvendig å lage en vanntetning, som vil beskytte mot tilbakestrømning av vann og avløp.

Den enkleste stigen består av flere deler: rister, glass og selve basen med en åpning for å forbinde strukturen med et kloakkrør. Takket være denne strukturen er muligheten for blokkering minimert. På grunn av det faktum at grillen er fjernet, er det tilgang til de interne delene av enheten.Hvis du rengjør delene i tide, kan du ikke tenke på blokkeringer. Dusjkabinettet er ikke et sted hvor det samler seg mye søppel i avløpet. Men hvis det likevel har oppstått en blokkering, for eksempel ved inngangen til røret, er det nok bare å skyve det inn i røret. Når den er lagt riktig, vil blokkeringen gå gjennom den.

Installasjon av en dreneringskanal anses som vanskeligere. Men på den annen side har den et stort område for oppsamling av vann. Avløpskanalen kan monteres i vegger så vel som i gulv.

Full funksjon av dusjkabinettet er umulig uten en spesialutstyrt vannforsyning. Fra et estetisk synspunkt er det bedre å skjule det. Avstengningsventilene vil være plassert vekk fra boksen i en egen utsparing. Men likevel er det ikke verdt å mure rør inn i veggen. Det er best å lage en rille-nisje i veggen og, etter å ha lagt rør i den, fyll den med celluloseisolasjon (ecowool).

Hvis hytta ligger langt fra kloakkstigeledningen, er det nødvendig å ta vare på kloakkpumpen. Det anbefales å installere pumper med magnetventiler.

Bruken av en ferdig pall forenkler i stor grad prosessen med bokskonstruksjon. Det kan være akryl eller emalje. Hver av dem har sine egne fordeler og ulemper. Så akrylbrettet føles varmere. Men emalje er sklisikker.

I tillegg er det også brett laget av kobber, keramikk, glass. Men slike alternativer er ganske dyre, selv om de har en rekke fordeler.

Installasjonen av den ferdige pallen er som følger:

• først av alt er basen utjevnet, som beholderen skal plasseres på, og en grov screed lages;

• rør legges og rørleggerarbeid er installert (stige eller sifon);

• det ferdige produktet er installert og festet.

En hjemmelaget pall er laget av murstein. Det er også mulig å bygge en ramme og dens ytterligere gipsplater. Men bruken av murstein er tryggere. For murverket brukes sement med spesielle tilsetningsstoffer. Hvis slike tilsetningsstoffer ikke er tilgjengelig, kan du legge til PVA-lim eller vannglass til løsningen.

Når konturen er lagt ut, kan du ta vare på den grove avrettingsmassen. Dekk deretter med vanntetting i flere lag. For disse formålene brukes vanligvis bituminøs mastikk. Hvis det er nødvendig med isolasjon, legges avrettingsmassen i flere lag - et lite lag med sementmørtel, isolasjon, avrettingsmasse, det er viktig å belegge hvert lag med vanntetting.

Det siste laget vil være et flislagt belegg - fliser eller mosaikk. De vil gi en sklisikker finish. Laget med lim skal være lite, og det skal naturligvis inneholde tilsetningsstoffer som øker motstanden mot fuktighet.

Byggingen av en hjemmelaget pall begynner med produksjon av en ramme, forskaling eller lite murverk. En stige, trakt og rør er installert i dette rommet. Til din informasjon: høyden på pallens vegg bør være slik at etter å ha foret den, kan kneet på avløpet, betongmassen passe der, og samtidig observeres skråningen. Under arbeidet er det nødvendig å beskytte rørleggerarbeidet og stigen så mye som mulig mot inntrengning av byggeavfall. Under arbeidets varighet kan du koble den til en avis eller annet papir. Ikke forsøm vanntettingen, og etter å ha bygget en forskaling eller en murside, må du gå den i flere lag langs veggene til høyden på den fremtidige avrettingsmassen. Det er verdt å legge fester for stativene i murverket, hvis du planlegger å ha glass (plast) gjerder innskrevet i en metallramme.

Når betongmassen er tørr, kan du begynne å vende mot sidene og gulvet. Og hvis skråningen for vann frem til dette punktet ikke ble gitt, kan det gjøres gjennom etterbehandling. Det er nødvendig å redusere tykkelsen på flislimet. Jo nærmere trakten, jo mindre lag.

Noen punkter angående en hjemmelaget plasstøpt betongpall:

• For en betongpall er isolasjon ganske enkelt nødvendig, du kan også lage gulvvarme (men dette er et spørsmål om smak og individuelle preferanser).

• I prosessen med å lage en slik pall er det også nødvendig med vanntetting i flere lag og limt langs omkretsen med et vanntett tape.

• Etter vanntettingslaget er det et lag med isolasjon langs veggene. I tillegg legges det også et spjeldbånd rundt omkretsen.

• Deretter legges det utvidede polystyrenet, hvis tykkelse er mer enn 5 cm.. Skjøtene må kobles med forsterket tape.

• Dette etterfølges av et metallnett med en celle på 1 cm.

• Etter at beacons er eksponert, blir skråningen dannet, først halvparten av løsningen til halve høyden på avrettingsmassen. Dessuten må selve løsningen inneholde et minimum av vann. Etter det legges den andre halvdelen av løsningen, som tilberedes i henhold til alle reglene. Det kan justeres med en regel.

• Når alt er satt, er det et lag med belegg vanntetting, og deretter keramisk kledning. Når du setter opp en hydroboks i en fleretasjes bygning, er det verdt å dele avrettingslaget i to og smøre hver med vanntetting.

Du vil se hvordan du lager et hjemmelaget dusjkar i neste video.

Å bygge riktig dusjkabinett uten pall starter med å bygge et felt. Det viktigste når du arrangerer det er å gi en liten helling, bokstavelig talt et par tre grader, ikke mer. Dreneringssystemet vil være skjult i dette tilfellet. Men det er verdt å huske at det er nødvendig å danne en renne med en rist med muligheten til å få tilgang til den.

Utformingen av et barrierefritt rom gjøres best når avrettingsmassen akkurat dannes i rommet. Dette gjør det lettere å bestemme høyden rundt omkretsen av rommet.

De første trinnene i denne retningen vil være installasjon av kloakk og kommunikasjon.

Etter det er omkretsen av vaskeområdet designet. En skilleboks bygges på dette stedet. Med dens hjelp vil det være mye lettere å bringe nivået på hovedetasjen til 0 grader. Basen for boden kan lages når hovedavrettingsmassen i rommet allerede er helt tørr og grepet. Hellingsvinkelen i det våte området er liten - 1-2 grader. Det er verdt å vurdere at når du arrangerer et varmt gulv, lages avrettingsmassen i to trinn. Det første laget er forsterket, venter på setting, og deretter legges varmematter på det. Et andre tynt lag mørtel som er egnet for dette formålet påføres disse mattene.

Når undergulvet er klart, er det nødvendig å vanntett det. Etter det kan du allerede fortsette til å fullføre arbeidet.

Dusjkabinett-hjørnet er det enkleste konstruksjonsmessig. Faktisk er det innebygd i hjørnet, det vil si at det ikke er nødvendig å bygge innvendige vegger. Du trenger bare å tenke på hvor du skal plassere panseret. Som regel er den designet på innerveggene.

Vanligvis er veggene laget av herdet glass, dekket med en spesiell film som beskytter mot splinter. I et privat hus eller på gaten er muligheten til å sette opp glassblokkgjerder ganske akseptabelt. De er laget av glass, noe som betyr at de slipper gjennom lys, men de vil ikke skinne gjennom.

Selv som materiale for konstruksjon av skillevegger og gjerder, har polykarbonat vist seg godt. Dens ubestridelige fordel er at du kan gi den selv den mest intrikate buede formen. Med sin hjelp kan hjørneboden dekoreres i en halvsirkel.

En glassbod er utenkelig uten dører. Innebygde dører kan være hengslede, skyve, og det er også muligheter for montering av trekkspilldører. For å installere dem trenger du et visst sett med tilbehør, som er festet til rammen.

Alle disse materialene har gode ytelsesegenskaper og kan gi anstendig vanntetting.

Du kan sette sammen et hjørne eller en enkel messe med en pall som følger:

• Først lager du en ramme. Som regel er en slik struktur laget av metallprofiler, hjørner, guider. Det vil pålitelig holde ganske tungt glass eller plast. Men hvis det ikke er behov for en tung ramme og et lett materiale brukes, kan analogen for eksempel lages av nikkelrør.

• Installer en veggprofil på kanten av pallen, juster den strengt vertikalt. Merk av borepunkter for etterfølgende feste av profilen.

• Lag de nødvendige hullene i ikke-hammerboringsmodus. Monter pluggene i hullene og monter profilen.

• Heng veggpanelene. Forseglingen må ikke forstyrre fri lukking, men den må feste seg godt til basen.

• Sikre dører og vegger.

Hvis du trenger å bygge en barrierefri plass, må du vite at det ikke er en lett oppgave å gjøre det riktig. Det viktigste her er installasjon og installasjon av gulvet. Men på den annen side vil en slik messe glede i lang tid med sin moderne design. I den kan du enkelt ordne hyller, utstyre med et sete, sette en god dusj med massasjeeffekt.

Arbeidsrekkefølgen er som følger:

• bore hull for montering av rammedeler;

• stift profiler;

• installer skillevegger sammen med tetninger;

• neste er festingen av dørkarmen;

• installasjon av spesialbeslag og montering av dør(er);

• messeforsegling - alle sømmer er behandlet med silikonforsegling.

Når kroppen til dusjkabinettet er ferdig montert, kan du ta deg av installasjonen av de gjenværende VVS-armaturer: blandere, kraner, dusjhoder. Såpeskåler, håndtak, holdere, speil og andre beslag festes gjennom pakninger. Og til slutt kan du koble til vannforsyningen, sjekke alt for tetthet, tilstedeværelsen av lekkasjer. Hvis sistnevnte ikke er tilgjengelig, kan vi si at hydroboksen endelig er satt sammen.

For at dusjkabinettet skal tjene lenge, må det passes på - regelmessig vaskes og rengjøres, ventileres, og da blir det ingen plakk og muggen lukt av stillestående vann. Det vil ikke være overflødig å periodisk sjekke ytelsen til alle skjulte og eksplisitte rørleggerdetaljer i strukturen.

Spesiell behandling av sømmene mellom flisene vil beskytte deg mot forekomsten av slike ubehagelige fenomener som utseendet på svarte striper, mugg, mugg. Det anbefales også at boden rengjøres etter hver vask. Det er nok å skylle overflatene først med varmt og deretter kaldt vann, tørk av med et håndkle eller serviett. Det viktigste er å regelmessig inspisere og rengjøre strukturen.

Ved rengjøring av plast- og forkrommede overflater, bruk ikke aktive kjemikalier, grove børster og svamper. For glassflater er speil og glassrens egnet. Men for en akrylpall vil et spesialverktøy være nyttig. I mangel av slikt vil en såpeløsning bidra til å takle smuss. Emaljebrettet er mer motstandsdyktig mot sterke midler. En hjemmelaget flislagt pall kan også rengjøres med sterke eller til og med slipende stoffer, men sistnevnte brukes best bare i ekstreme tilfeller.

Hold dusjkabinettet rent og ryddig. Bytt rørleggerarbeid i tide, og da vil den selvlagde hydrauliske strukturen vare i mer enn et tiår.