Å lage en klyve med egne hender

Cleavers har vært kjent siden antikken - dette er en type øks, preget av økt vekt på hakkedelen og en spesiell skjerping av bladet. Deres oppgave er ikke å hugge stokken, men å dele den. I det øyeblikket verktøyets jernære treffer et tre, stikker en vanlig øks inn i det og setter seg fast. Klyven, som har en større masse og et sløvt blad, deler treet i to deler under påvirkning av slagkraften. Det er mange klyverkonfigurasjoner. De er forskjellige i form, vekt, slipevinkel, håndtakslengde og andre designegenskaper. For øyeblikket er det modifikasjoner av klyver i elektrisk, bensin, halvautomatisk, manuell form og til og med klyver for murstein.

Når du lager en klyve med egne hender, må du ta hensyn til særegenhetene til lokalt tre for å oppnå det beste resultatet når du deler. Liste over verktøy du kan trenge når du lager en hjemmelaget klyve:

• bulgarsk;
• slipende slipeverktøy (smargel, sandpapir, fil og andre);
• baufil;
• hammer;
• kniv;
• sveiseomformer (i noen tilfeller).

Materialet for fremstilling av hakkedelen av kløven kan være:

• gammel øks (ingen sprekker i baken og bunnen av bladet);
• fjærelement.

Håndtaket er laget av hardtre:

• eik;
• bøk;
• Bjørk;
• kornel;
• Valnøtt.

Materialet til øksa høstes på forhånd – noen måneder før oppstart av klyveproduksjonen. Treet blir plukket opp i perioden med suspensjon / stopp av saftstrøm - dette vil redusere sannsynligheten for brudd på arbeidsstykket når det tørker.

Før du starter prosessen, må du tegne tegninger av den fremtidige klyven. Dette vil tillate deg å opprettholde optimale formparametere, opprettholde proporsjoner og opprettholde et balansert tyngdepunkt. Hvis klyven er laget av en gammel øks, reflekter den på papir mens du opprettholder dimensjonene, og bruk deretter de foreslåtte tilleggene over bildet av øksen. Versjonen fra våren reflekteres på papiret, under hensyntagen til parametrene til arbeidsstykket - bredde, tykkelse og lengde. Et viktig aspekt ved å forberede seg til å lage en klyve er å tegne en passende håndtaksform.

En gammel økseklyver er den enkleste versjonen av et stikkverktøy. Det er flere måter å lage denne modellen på. La oss vurdere dem i rekkefølgen "fra enkle til komplekse". Hvis det er ment å hugge mykt tre i form av klosser med liten diameter, minimeres modifikasjonen av øksen. Det er nok å endre skarphetsvinkelen - for å gjøre den mer sløv. Øksen vil ikke feste seg, men vil "skyve" kilen til sidene.

For å kutte hardere tre, er det nødvendig å øke vekten på jerndelen av kløyveøksen. Sveis spesielle "ører" til sidene - metallbuler. De er designet for å øke massen og en glidende effekt i støtøyeblikket. Slike sveisinger kan lages av beslag, fjærer eller fra et hvilket som helst metallemne. Armeringen er sveiset i to seksjoner på hver side. Det er viktig å koke dem godt sammen og sveise dem med underlaget. Etter sammenføyning, slip dem til innsnevringen. Resultatet er effekten av to kiler på sidene av øksen. For å øke massen og slagkraften anbefales det å bruke beslag med en diameter på 15 mm og over.

Fjæren er sveiset på samme måte.I noen tilfeller må den formes som en øks slik at de utstikkende kantene ikke forstyrrer fellingen. Til slutt må du utføre en konisk sliping, lik den som brukes til forsterkning. I begge tilfeller skal sidesveisene løpe fra stumpen til kanten av bladet. I området av bladet utføres en spesielt grundig sveising. Under slipingen skal eggen og sveisevulstene smelte sammen til ett helt blad.

Det er tillatt å bruke en kombinert versjon av en øks og en klyve. I dette tilfellet bevares den skarpere slipingen av øksen og vekten av klyven. I det øyeblikket metallet berører treet, vil det stikke seg inn i det, og side-"ørene" vil skape effekten av å skyve klossene til sidene. En slik klyveøks gjør det mulig å hogge og kløyve ved uten å bytte verktøy.

Å modifisere en klyve fra en fjær er et mer arbeidskrevende produksjonsalternativ. Det vil ta mer tid, verktøy og materialer. Fjærbladet fra et tungt kjøretøy fungerer som grunnlag. Egenskapene til akkurat denne våren er optimale. For å danne hovedbladet, vil det være nødvendig med en fjærseksjon lik to langsgående lengder av den fremtidige klyven med tillegg av verdien av dens bredde. Arbeidsstykket må bøyes i form av bokstaven "P".

Fjærmetallet har økt styrke og elastisitet. Det vil være mulig å bøye den til en gitt form bare ved å varme den opp til ekstremt høye temperaturer, nær smeltepunktet. Du må lage en miniovn - oppvarming vil bli utført i den. Det raske monteringsalternativet for en slik ovn innebærer bruk av flere ildfaste murstein. De må legges på en slik måte at du får en kube med tom plass i kjernen. Det bør være nok for fullstendig plassering av arbeidsstykket i det. Ildfaste murstein er nødvendig for å forhindre varmetap ved oppvarming.

Oppvarming kan utføres ved hjelp av en gassbrenner eller kull. I begge tilfeller vil en ekstra tilførsel av oksygen være nødvendig. Den leveres av en kompressor under trykk eller ved hjelp av improviserte belg: et diagram av deres montering er vist i figur 1. Arbeidsstykket vil være rødglødende. Fjern den med en spesiell tang. Sett på en ambolt eller et improvisert smedbord. Bruk en tung hammer til å bøye fjæren i form av bokstaven "P". Hvis det ikke var mulig å bøye seg før metallet kjøles ned, må det varmes opp igjen.

Denne prosedyren gjøres best sammen. En person holder arbeidsstykket fast på ambolten med begge hender, den andre slår med en hammer. Etter å ha gitt ønsket form, la metallet avkjøles sakte - på denne måten vil det ikke stivne og vil være formbart under videre bearbeiding. Nok en vårseksjon er under opparbeidelse. Lengden er lik avstanden fra baken til bladet. Den settes inn i midten av det forrige "P" -formede emnet. Kantene på "P-emnet" presses mot fjærseksjonen ved hammerslag. Resultatet skal være en "trelags" klyve. Lagene sveises sammen og slipes med en kvern med slipeskive. Den endelige formen til denne klyven skal ha strømlinjeformede funksjoner uten fremspring som ville hindre inntrengning av metall inn i treet.

En fjærklyve kan enkelt endres til et verktøy med samme navn med et forskjøvet tyngdepunkt. Denne modellen kalles den "finske" klyven. På den ene siden av skjæreelementet er det sveiset en ekstra fortykkelse - bare ett "øre". I trefføyeblikket tvinger det forskjøvede tyngdepunktet klyven til å rotere i tverrplanet. Effekten av å rive klumpene øker - de to halvdelene flyr bokstavelig talt fra hverandre. Den "finske" modellen er utstyrt med et krokformet fremspring i rumpeområdet. Den er designet for å holde en av delene av stokken og lar den ikke fly til siden. Dette gjør at tømmerhoggeren kan bevege seg mindre fysisk, noe som gjør hele prosessen enklere.

Det tidligere forberedte arbeidsstykket behandles for å gi det formen av et håndtak, reflektert i tegningene.

Den generelle konfigurasjonen av klyvehåndtaket har følgende optimale egenskaper:

• lengde fra 80 cm;
• fortykning i området av metalldelen;
• håndleddstøtte på kanten;
• ovalt tverrsnitt.

Kløyven har lengre skaft enn øksen. Denne verdien gir tilstrekkelig skulderspenn og øker støtkraften. I de fleste tilfeller er klyverens øks rett - ingen bøyninger kreves for håndflatene. Fortykkelsen ved siden av jernelementet forhindrer at håndtaket knekker på punktet under maksimal belastning. Noen ganger er en metallstang sveiset på klyven, plassert på siden av den nedre delen av håndtaket. I ferd med å kløyve treffer sistnevnte treverket. Den sveisede stangen tjener som beskyttelse i slike situasjoner.

Det høye svingforholdet på grunn av vekten til klyven skaper sentrifugalkraft. Hun streber etter å rive verktøyet fra vedhoggerens hender. For å unngå dette er det anordnet et stopp på enden av øksen, som ikke lar håndflaten gli av. Det ovale tverrsnittet skaper en avstivningsribbe som forhindrer at håndtaket ryker i støtøyeblikket. Den runde formen har i dette tilfellet en lavere styrkefaktor.

Montering av en klyve på en økse kan gjøres på to måter. Den første er å holde klyven gjennom håndtaket. Det skal være en fortykkelse i enden av håndtaket, som hindrer klyven i å fly av. Et lignende festesystem brukes i hakken. Den andre er å sette inn en økse i en klyve. Den er slipt slik at den kan settes inn med tilstrekkelig kraft. For å feste klyven på håndtaket brukes avstandskiler. For å bruke dem må øksen ha et tynt kutt i den fortykkede delen. Kuttedybden er 1-1,5 cm mindre enn rumpebredden. Denne verdien forhindrer at håndtaket deler seg i området av metallelementet.

Når klyven er montert på håndtaket, drives avstandskilene inn i snittet. De er laget av metall eller treet som håndtaket er skåret ut av. Det anbefales ikke å bruke kiler av en annen type tre. Forskjellen i egenskapene deres kan føre til for tidlig tørking av avstandselementet og svekkelse av landingsfikseringen av klyven på håndtaket. Skruekiler, som er skrudd inn i arbeidsstykket, er ikke tillatt å bruke. De er ineffektive og kan svekke den strukturelle styrken til øksen.

Å slipe et klyveblad er forskjellig fra å slipe en vanlig øks. Det er ikke skarpheten som er av største betydning, men vinkelen. Ved klyven er det mer kjedelig - ca 70 grader.

I dette tilfellet, fra siden som er nærmere håndtaket, er det skarpere. På motsatt side - så dum som mulig. Dette gir det beste kløyveresultatet. Den skarpere delen av den første møter treet, gjennomborer det. Dette gjør at den tykkere siden kan trenge dypere inn i klossen og øke glideeffekten. På denne måten, med færre treff, kan flere splitt oppnås.

Hvordan lage en klyve fra en øks med egne hender, se videoen nedenfor.