Planting av druer ved stiklinger

Slik at du etter 3 år etter planting kan unne deg druer fra nettstedet ditt, må du velge en plantevariant som passer til regionen og forholdene, finne en god stikling, dyrke en frøplante (eller til og med en hel busk) fra den, og bare skape alle forutsetninger for normal utvikling.

Druer elsker lys og varme, og derfor må stedet oppfylle disse kravene. Det anbefales å plassere druebusker på sør-, vest- eller sørvestsiden av hus eller andre bygninger. På dagtid vil de bli varmet opp fra solen, og om natten vil de gi fra seg denne varmen til plantene, noe som påvirker bærenes modenhet og kvaliteten på innhøstingen. Selv i de nordlige regionene kan noen varianter med hell dyrkes basert på denne regelen.

Bakkene i sør, sørvest og vest er de beste stedene å dyrke druer. Den nedre delen av skråningen bør unngås fordi effekten av frost vil øke der. Plant heller ikke druer nærmere enn 3-6 m fra trærne (du må stole på det omtrentlige rotsystemet til treet). Hvis jorda må mates, berikes, gjøres dette sterkt på forhånd før planting, fordi jorda ikke er mettet med næringsstoffer umiddelbart.

Både om våren og om høsten kan dette gjøres ganske vellykket. Fra midten av april, i løpet av måneden, kan du plante årlige frøplanter, som allerede er lignifisert, og fra slutten av mai plantes grønne vegetative planter. Men hvis det blir bestemt å ta opp høstplantingen, er det planlagt fra begynnelsen av oktober til det øyeblikket jorda fryser. I prinsippet er selve landingsalgoritmene like, med unntak av noen betydelige nyanser.

Etter høstplantingen, selv om det skjedde i september eller slutten av august (nordlige områder), må treet beskyttes mye mer nøye mot frost. Risikoen for å fryse en ung, ennå ikke tilpasset plante er svært høy. Først blir det en plastflaske kuttet på riktig måte med tre hull laget på forhånd. Og landet rundt landingsstedet må søles med tre eller til og med fire bøtter med vann. Da løsner de det godt.

Før frost må buskene dekkes med nåler, torv eller sagflis, og fylle plantehullet med dem. Og den vanlige jorda er til slutt også bra. Hullet fylles opp, og deretter lages en haug opp til en tredjedel meter høy.

Likevel anses vårplanting så vel som tidlig på sommeren som mer vellykket og mindre risikabelt. Tidligere, 15. april, ble det ikke plantet druer, men om sommeren kan prosessen trekke ut til midten av juni. Riktignok må stedet forberedes til høsten.

Vel, kvaliteten på jorda blir også forbedret om høsten.

1. Dette kan oppnås ved å så vinterrug. Om våren blir det stående mellom radene, og i selve radene, før drueplantingen, klippes de.
2. Slike avlinger vil ikke tillate at skuddene til unge druer brytes av under påvirkning av sterk vind, de vil ikke tillate sandjord å visne, og humuslaget - å vaske av.
3. Men når skuddene blir sterkere kan rugen klippes, den blir mulch.

Forhold, sted, timing er viktig, men det er enda viktigere å forberede planten plantet av stiklinger for planting.

Stiklinger er lignifiserte fragmenter av en vinranke (godt moden), og høstes om høsten når druene beskjæres. Deretter lagres stiklingene hele vinteren, vanligvis i kjelleren eller kjelleren, i sanden, men det er også mulig i polyetylen, i kjøleskapet. For å rote stiklinger mer vellykket, må de være forberedt på denne prosedyren.

La oss vurdere funksjonene i prosessen.

• Stiklinger fra vellykket overvintrede vinstokker kuttes med beskjæringssaks rett før planting. Lengden deres varierer fra 10 cm til 40 cm.
• Allerede før planting bør hver stikling kontrolleres for å se om øynene er bevart på den, om stiklingen er fersk. Og friskheten sjekkes slik: ved å trykke på håndtaket med en kniv, må du se om dråper med fuktighet har kommet ut på kuttet. Hvis den kortikale stripen fjernes forsiktig med en kniv, kan du finne grønt vev under det - dette er et godt tegn. Men en gul eller brun åpen kjerne indikerer en død plante, den kan ikke lenger gjenopplives.
• Vasket ferske, gode prøver må tørkes. En myk fille eller vanlig papir er bra for dette. Så kan du kutte den.
• Hvis du gjør et kutt over øyet, bør det ikke være noen mørkere, sverting av den sentrale nyren også.

Og for at de skal slå rot bedre, før planting, er det viktig å oppdatere skivene. Desinfeksjon vil også være nødvendig: borekaksen må holdes i en løsning av kobber eller jernsulfat (100 g per 10 liter kobbervann, 300 g per 10 liter jern). Du kan også holde dem i kaliumpermanganat, fortynne 2 g i samme 10 liter vann.

Også, hvis stiklingene er tørket, må de bløtlegges før roting. Dette er forresten et viktig og obligatorisk stadium. Faktum er at vinterlagring, lenge nok, tar fuktighet fra stiklingene, og det tapte må etterfylles. Vanligvis tar det 2-3 dager, noen ganger tar det 5 dager (alt avhenger av tilstanden til stiklingene). Bløtlegging er enten total nedsenking i vann, eller å senke bare bunnspissen. Og vannet må skiftes en gang om dagen under bløtleggingsprosessen.

Det som annet kan fremskynde roting er furing og blending av øynene. Furrowing er påføring av langsgående sår på en eller to internoder (nemlig de nedre), som bidrar til flyten av næringsstoffer til de skadede områdene. Dette aktiverer også cellulær aktivitet. Håndtaket skal trekkes med den nedre tuppen langs tennene på sag-båndsagen, på begge sider. Sårene bør ikke være veldig dype, ellers vil skjæringens treverk bli påvirket. Du kan også lage et par riper med tuppen av en kniv eller sekatør, dette er også en fure, bare mer arbeidskrevende.

Men blendingen består i å fjerne det nedre øyet av stiklingen, noe som optimerer rotdannelsen. Men operasjonen er fortsatt risikabel: de øvre nyrene åpner seg kanskje ikke elementært (hvis tilfellet finner sted i en leilighet, kan tørr luft forstyrre riktig forberedelse av stiklingene).

Og selvfølgelig, det er verdt å fokusere på bruken av rotstimulerende midler. Dette er spesialløsninger, "Epin", "Heteroauxin", "Novosil", "Gumisol". Det er alltid en spesifikk instruksjon på pakken, proporsjonene må følges strengt. Hvis stimulanten er i pulverform ("Kornevin", for eksempel), er det bedre å bruke det i løsning.

Det er to vanlige metoder som er omtrent like. Den ene er vanskeligere, men mer effektiv, den andre er mye enklere, men fungerer ikke alltid.

Bunnsnittet gjøres rett, under knuten, og toppsnittet er 4 cm over knuten. Deretter utføres furen beskrevet ovenfor, som stimulerer strømmen av hormoner til de skadede områdene, og dette er veldig bra for rotdannelse. Vel, vekststimulerende midler vil også være passende.

Vanlige plastflasker egner seg som rotbeholdere. Beholderne, sammen med stiklingen, plasseres på en pall, gjerne nærmere lyset.Og du må huske å opprettholde et konstant fuktighetsinnhold i underlaget. Men selve underlaget vil være grovt og rent barrsagflis, elvesand, kokosnøttspon, fin grus eller til og med spagnummose er også egnet. Og vanlig bomullsull brukes også. Men liten sagflis (rett fra under sagen) er ikke det beste valget, det blir raskt surt.

Så snart rotingen er fullført, blir stiklingene veldig forsiktig ristet ut, sendt til andre beholdere eller bakken stiklinger. Det skal være mye elvesand i det nye substratet. Før planting av allerede rotfestede prøver, søles substratet med en manganløsning.

Og det er også en horisontal rotmetode i underlaget: bunnen av skaftene (dette er også navnet på stiklingene) sendes til mosen, for eksempel, deretter til en pose og et skap.

Her er det - en teknikk som definitivt er enklere, men ikke alltid effektiv. Det er bedre å ta regnvann eller tint vann. Men det er også mulig fra springen, men det er like fullt forsvart. Klipp og klargjør stiklingen som vanlig, men det nederste kuttet gjøres 3 cm under knuten, og deretter legges stiklingene i en beholder med vann slik at den nederste knuten er på samme vann-luft-grense. Beholderen sendes til lyset.

Vannet i glasset blir surt, dette er uunngåelig, for omtrent en gang i uken må det erstattes med ferskvann. Og hold den samme anbefalte temperaturen. Dessuten legges det ofte et par kullbiter i vannet, noe som gjør en god jobb med å forhindre at vannet surner. Stiklinger holder seg ikke i vann i lang tid: Så snart røttene vokser en centimeter eller to, sendes de raskt til en beholder med jord. Og vanning, forlate vil allerede være normalt.

Det er tre typer jord som druer til slutt vil vokse i: svart jord og leire (reglene er de samme for dem) og sand.

Det er nødvendig å grave et hull 80x80x80 cm. På bunnen av hullet dannet et næringslag med en tykkelse på en kvart meter. Ta fra 7 til 10 bøtter med humus, samt fruktbar jord (når ønsket nivå). Blandingen er godt komprimert, drysset med mineralgjødsel på toppen. Som mineralgjødsel vil følgende alternativ være bra: 300 g superfosfat, 300 kaliumdressing, 3 liter treaske. Deretter blandes alt dette med bakken og sendes til en dybde på 5-10 cm, og igjen er det en ny komprimering av laget. Det neste vil være et lag med fruktbar jord på 5 cm, uten fôring. Og du får et hull på en halv meter dypt.

Trinn-for-trinn-instruksjoner vil veilede deg gjennom videre prosedyrer.

1. I midten av gropen er det laget en haug, der den rotfestede planten er installert, røttene rettes jevnt langs konturen.
2. Deretter dekkes den med et fruktbart lag uten gjødsel, noe som må gjøres før vekst.
3. Frøplanter hentet fra rotede stiklinger plasseres vertikalt, men hvis lengden på frøplanten er 25 cm +, plasseres de på skrå. Etter avstigning vil hullet være 25 cm dypt.
4. Etter planting blir jorden litt komprimert, og deretter vannet med ca 2-3 bøtter per busk (dette avhenger av jordfuktigheten).
5. Etter at topplaget tørker opp, løsnes jorden 5-10 cm i dybden. Deretter må du vanne et par ganger til etter 2 uker. Busken vil ha et gjennomsnitt på 2,5 bøtter. Etter neste vanning blir jorden løsnet og deretter mulket. Videre må gropen løsnes etter hver vanning eller regn.

Det ser ikke ut til å være noe komplisert å plante en frøplante riktig i svart jord eller leire. Men med sand blir alt litt annerledes.

Sandjord, i motsetning til chernozem, fryser mer om vinteren, men om sommeren varmes den opp mer. Den holder ikke på fuktighet og næringsstoffer så vel som fruktbar jord. I denne forbindelse vil landingsgropen ha andre dimensjoner - 80x80x105 cm.Og for å holde på fuktighet og næringsstoffer lages en slags "lås" i bunnen av gropen av godt komprimert leire, 20 centimeter stor.Den er tallerkenformet i formen.

Deretter sendes et 25 cm tykt lag med næringssubstrat til dette stedet (alt er som med svart jord). Toppdressing involverer kaliumgjødsel, bedre - kaliummagnesium. Dybden av å plante frøplanten på sandjord er omtrent 60 cm, og dybden på gropen etter planting er minst 30 cm. Vanning utføres tre ganger, 3-4 bøtter vann per hull, etter en og en halv uke.

Andre viktige eksperttips og løsninger vil komme godt med.

• Det er flere plantemetoder - for eksempel i grøfter med overføring av det øvre fruktbare laget. De lager til og med ikke-standard bokser med vegger, som er forsterket med skifer eller brett, murstein.
• Men det er et annet alternativ, et mer forenklet, som ikke involverer skyttergraver og skyttergraver med en anstendig dybde. Det innebærer vinterskjul (både midlertidige og permanente), praktisk vanning - og i de nordlige regionene er dette en god løsning. I hver ny rad graves et spor med flat bunn (det skal være lik dybden på det fruktbare laget), og dets bredde er 40 cm. Ved graving legges det fruktbare topplaget på den ene siden med en rulle. I sanden som ligger under, lages plantehull 5 cm i diameter, og opptil 80 cm dype (den fjernede sanden brettes på den andre siden).
• Det er ikke nødvendig å organisere drenering i sanden, men det samme "slottet" er nødvendig, fordi bunnen er fylt med leirklumper med knuste murstein. Dette laget må både fuktes og stampes. Og på toppen må du helle kompost, og enda høyere - et lag med fruktbar jord. En frøplante er plassert på den skrått.
• Å vanne og mate druene ordentlig, må du grave i plastflasker ved siden av frøplanten. De skal ikke ha bunn og monteres med halsen ned.
• Hvis du trenger å installere støtter for espalier, de er festet fra siden av radavstanden, 10 cm fra kanten av bunnsporet, hvis vegger vil være fine å styrke med skifer (du kan også bruke brett).
• For å skape varmeakkumulering rundt frøplantene, må du grave i brostein. Og er grøften på «vest-øst»-linjen, plasseres glassflasker med halsen ned langs sørkanten.
• Du kan beskytte frøplanten mot frost ved å pakke den inn i plast, plassere den inne i jordtunnelene. Ovenfra er det drysset med sagflis, dekket med grangrener. Du kan også dekke den med en presenningsklut, dekke den med jord.

Alle standard sikkerhetsmetoder brukes i teknologien for å plante druer ved stiklinger. For eksempel gjøres kuttet kun med steril beskjæringssaks eller hagesaks. Og vi må ikke glemme desinfisering av stiklinger også.

Generelt anses ikke denne plantemetoden som vanskelig og er egnet selv for nybegynnere som vil lagre stiklinger om vinteren hjemme.

Planting av druer ved stiklinger i videoen nedenfor.