Hvordan forplante druer med stiklinger?

For å få en god, rik druehøst på egen tomt, er det ikke nok bare å plante og stelle én plante. Du må forplante en eksisterende variant ved å bruke stiklinger selv. Selvfølgelig kan du alltid kjøpe dyrkede frøplanter i barnehagen, men dette er dyrt, og du kan ikke gjette med variasjonen. Og det er mye lettere å tilberede og spire stiklinger på egenhånd.

Formering av druer med stiklinger er den vanligste metoden blant gartnere. Skjæring er basert på den sjeldne evnen til ville druer til å komme seg helt etter et enkelt skudd. For nybegynnere gartnere kan forplantning av druer med stiklinger virke som en komplisert metode, men med riktig tilnærming er prosessen ganske enkel. Hvis du prøver hardt og studerer rådene til erfarne gartnere, kan du få et godt resultat første gang. Og etter 2-3 år, samle en rik avling fra unge busker. Hovedbetingelsen er riktig forberedelse og lagring av skaftene. Det er mulig å kutte druer om våren og høsten, men om høsten er det å foretrekke. Med riktig oppbevaring om vinteren vil stiklinger (skaft) være klare for planting til våren, og utover sommeren vil de få styrke og tåle godt den første vinteren.

Høststiklinger er mer egnet for midtbanen, der om vinteren synker temperaturen under -20, og druene må dekkes for vinteren. I sør kan du også plante druer om våren ved å bruke unge, avskårne grønne skudd.

Tidspunktet for tilberedning av stiklinger varierer avhengig av klimatiske forhold - det viktigste er å være i tide før frost. Det er bedre å starte etter at løvet har falt, når vintreet er modent og har akkumulert næringsstoffer for hele vinteren. I midtbanen kan du begynne å beskjære druer i august-september, og enda senere i sør. Stiklinger høstet om høsten og godt forberedt for planting i bakken kan gi en avling neste år.

Om våren og sommeren (juni-juli) kan du kutte stiklinger fra vintreet til en velbærende busk og plante den i bakken i en spiss vinkel. Dette må gjøres før blomstringsperioden starter. Grønne stiklinger ca 30 cm lange legges i vann i flere timer. Før planting fjernes de nedre bladene og plantes i bakken på et permanent sted. Plantestedet må vannes daglig. Og til vinteren, sørg for å dekke godt. Med denne metoden for stiklinger vil den første høsten være 4-5 år.

Hjemme er det veldig enkelt å forberede stiklinger for lagring og vårplanting i bakken. For å gjøre dette, når du beskjærer druer om høsten, velg stiklinger fra gode busker som har en rik høst. Riktig valg av stiklinger er nøkkelen til avlsuksess og rikelig frukting.

Skaftene er kuttet fra en vintreet hvis diameter ikke overstiger 6 mm. Det antas at tykkere stiklinger ikke vil slå rot.

Til stiklinger brukes kun en moden vintreet, skaftet skal sprekke når det bøyes. Barken skal ha en jevn farge, lys til mørkebrun, uten flekker.

Vinranken skal være sunn og grønn når den kuttes. Chubuki bør skaffes uten skader og tegn på ulike sykdommer og soppinfeksjoner. Det anbefales å ta vintreet fra fruktgrener, slik at rotresultatene blir høyere.Klipp stiklingene fra den midtre delen av grenen.

Klipp stiklingene minst 70 cm lange, med 3-8 levende øyne på hver. Noen gartnere foretrekker å kutte stiklinger litt over en meter lang, etter lagring må de kutte av de råtne delene. Gjør kuttet på skrå, fjern restene av løvverk, uformede skudd og stesønner. Velg deler av vinstokkene til skankene jevnere, det er mer praktisk å lagre og rote slike.

Hvis du ikke skal rote skaftene med en gang, bør de forberedte stiklingene bindes med et mykt tau, samles i en haug på 10-12 stykker og legges til lagring. Det er nødvendig å lagre skaftene på et kjølig sted (temperatur ikke høyere enn +5). Oftest lagres emner i en kjeller eller kjeller. En haug med stiklinger legges i en beholder med fuktig jord eller sand og legges til lagring. I de sørlige regionene lagres chubuki noen ganger rett på stedet. Grav en grøft eller bare et hull, omtrent en halv meter dyp. Bunnen er drysset med sand, arbeidsstykkene er forsiktig lagt og drysset med jord. Toppen er i tillegg isolert med sagflis eller blader, pass på å dekke den med en film. Du kan også oppbevare stiklinger i kjøleskapsdøren. Chubuki er forhåndsbløtlagt i vann i omtrent en dag, deretter tett innpakket i polyetylen og lagt til lagring. Så det er praktisk å lagre skaft med en liten mengde av dem.

Noen gartnere anbefaler å desinfisere stiklingene før lagring. Dette kan gjøres ved å holde emnene i en løsning av kobbersulfat eller kaliumpermanganat. Først da kan de samles i bunter og sendes til lagring.

Når du oppbevarer stiklinger i kjeller eller kjøleskap, sørg for å sjekke tilstanden. Det er nødvendig å regulere fuktighet og temperatur. Knoppene kan fryse eller tørke ut, da vil stiklingene ikke kunne rote seg. Og hvis det er for varmt, vil knoppene begynne å blomstre, slike stiklinger kan ikke plantes om våren, de vil ikke slå rot og dø.

Stiklinger begynner å rote i slutten av januar - begynnelsen av februar, avhengig av klimatiske forhold. Prosessen bør startes ca. 2 måneder før planting, når jorda varmes opp til +10. Før du begynner å rote, må stiklingene vekkes og kontrolleres. Stiklingen får stå en stund i romtemperatur. Deretter kuttes hver skaft fra begge ender i en avstand på 2-3 cm. Hvis kuttet er grønt og det kommer dråper av juice på den, er stilken levende og egnet for roting. Når snittet er brunt og det ikke er tegn til safting, er skjæret dødt og ubrukelig. Hvis lengden på kuttet tillater det, kan du kutte ytterligere 5-7 cm. Kanskje i midten er skuddet fortsatt i live. Det er tider når stiklingene begynner å råtne, så selv uten et snitt, er dråper med vann synlige på kuttene. Disse stiklingene er ikke egnet for roting.

For å spire skaftene hjemme på egen hånd, må du først bløtlegge de levende arbeidsstykkene i varmt vann i 2 dager, og skifte vannet med jevne mellomrom. Noen ganger tilsettes honning eller sukker til vannet. Hvis det er tegn til mugg på skaftene, kan kaliumpermanganat tilsettes i vannet. Borekaksen må være helt nedsenket i vann, hvis dette ikke er mulig, så minst 2/3. Etter det kan stiklingene legges i en løsning med rotstimulerende midler ("Kornevin"). I dette tilfellet må 2-3 små vertikale kutt gjøres på vintreet. De forberedte stiklingene skal ha 2-3 levende øyne, det øvre kuttet gjøres selv i en avstand på 4-5 cm fra den øvre knoppen. Det nedre kuttet, om ønskelig, kan gjøres skrått eller dobbeltsidig, noe som vil øke området for rotdannelse. Det nedre kuttet gjøres umiddelbart under nyren, i en avstand på ikke mer enn 1 cm.

Det er flere måter å rote druekaks på: i fyllstoff, vann og til og med skum. Prosessen med roting og spiring tar lang tid (ca. 6 dager), ikke vent på det raske utseendet til røtter og grøntområder.Den største faren for å rote hjemme er oppvåkningen av knoppene og utseendet av blader før dannelsen av rotsystemet. For å unngå dette anbefaler erfarne gartnere å varme opp frøplantene nedenfra og holde knoppene kjølige.

Det antas å være den enkleste rotmetoden. For dette er det bedre å bruke glassbeholdere, så det vil være mer praktisk å følge prosessen med å danne rotsystemet. Vannet skal være varmt, ca 22-24 grader. Skaftene nedsenkes i vann og vaskes med jevne mellomrom fra slimet som dannes på grunn av juice. Hvis rommet er varmt, kan du åpne vinduet slik at de øvre knoppene på skaftene er kjølige.

Overvåk vannstanden, fyll etter behov. Etter noen uker vil rotsystemet dannes. Når lengden på røttene når 5-6 cm, kan frøplantene transplanteres i bakken. Hvis værforholdene tillater det, kan du lande umiddelbart på et permanent sted. Når du transplanterer stiklinger, vær forsiktig med unge røtter, ikke knekk eller skade dem.

Sagflis brukes oftest til roting av druekaks. Og du kan også bruke torv, sand, beriket jord, noen ganger til og med en vanlig fuktig klut. Hovedbetingelsen for ethvert fyllstoff er å opprettholde nødvendig fuktighet og varme for rotdannelse. Tilberedte stiklinger dyppes i et fuktet underlag til en dybde på 5-7 cm, og etterlates i flere uker på et varmt og lyst sted. Husk å fukte filleren uten å la stiklingen tørke ut. Etter at røttene dukker opp, kan skaftene transplanteres i beholdere med jord. Ved planting er det ikke nødvendig å fjerne restene av fyllstoffet (selvfølgelig hvis det ikke er polyetylen eller stoff).

Denne metoden har en betydelig ulempe. De dannede bladene og skuddene vil ta mye fuktighet fra fyllstoffet, og det er en reell risiko for å tørke ut stiklingene. Du må hele tiden overvåke dette. Noen gartnere anbefaler å sette frøplanter i skyggen, men dette kan føre til dårlig dannelse av unge skudd. Du kan dekke stiklingene med plast, og skape en drivhuseffekt og en høy fuktighetsprosent.

Denne metoden krever naturlig stoff, vann og polyetylen. Først må du forberede stiklingene, som for de tidligere metodene. Fukt deretter kluten og pakk inn hvert håndtak. Bare den nedre delen av skaftet er pakket inn, hvor røttene vil dannes. Pakk deretter stiklingene med polyetylen over den fuktige kluten. Toppen av stiklingene forblir åpen.

Vi legger alle stiklinger tilberedt på denne måten på et skap eller andre høye møbler. Vi plasserer emnene på en slik måte at sollys faller på den åpne delen, og endene i stoffet forblir i skyggen. Etter 2-3 uker skal røttene vises, og skaftene er klare for planting i bakken.

Dette er en av de mest uvanlige måtene å spire skaft på. For det trenger du skumfirkanter ca 3x3 cm i størrelse og en beholder for vann. Et hull kuttes i midten for stiklinger. Borekaks bør ikke falle ut av skumemnene.

Etter spiring, når rotsystemet er dannet, når røttene 1-2 cm i lengde, og de første skuddene og flere blader har dukket opp fra knoppene, er det på tide å transplantere frøplantene inn i frøplanteboksen (den såkalte " skole" for frøplanter). I stedet for en boks kan du bruke alle passende beholdere: engangskopper, kuttede plastflasker, så lenge de er store nok for fri vekst av rotsystemet. Hver stilk skal ha minst 10 cm plass i diameter, ca 25 cm dyp.

Drenering må helles i bunnen av frøplantebeholderen. Fyll deretter med en blanding av fruktbar jord og sand. Jorden skal være løs. Stiklinger plantes 7-10 cm dype. Hovedbetingelsen for å dyrke frøplanter er dannelsen av et sterkt rotsystem. For å gjøre dette, ikke la jorden bli vannfylt; vanning kan kompenseres ved å sprøyte bladene. Den første vanningen etter planting skal være rikelig, og deretter sjelden, slik at de unge røttene ikke begynner å råtne.

Vekst- og rotprosessen vil ta 2-3 uker. I løpet av denne tiden skal røttene vokse opp til 10 cm. På dette tidspunktet kan du mate frøplantene med en kaliumløsning en gang. Når den åpne bakken varmes opp til 10-15 grader Celsius, plantes de på et permanent sted.

Rundt mai - begynnelsen av juni, når jorda ble varmet opp og nattefrosten tok slutt, plantes ferdige frøplanter i åpen mark. Før det er det bedre å temperere frøplantene i frisk luft i flere dager, og klype toppen. Unge skudd med flere blader og et utviklet rotsystem bør allerede vises på skaftene.

Frøplanter plantes i åpen mark i en avstand på 30-40 cm fra hverandre. Frøplantene må plantes på en slik måte at den øvre knoppen er i en høyde på 7-10 cm fra bakken. Det er ikke nødvendig å frigjøre rotsystemet fra jordklumpen for å unngå skade på rotsystemet. Stiklingene dekkes med fruktbar jord og komprimeres. Etter planting krever druene rikelig vanning.

De to første ukene med frøplanter krever mer nøye vedlikehold. Det er nødvendig å lage en skygge uten direkte sollys. Hvis vårfrosten kommer, må unge frøplanter dekkes med plast.

Når 10-12 blader vises på frøplanten, klyp toppen for å danne et sterkt rotsystem og modne vintreet. Når du vokser unge skudd, må de bindes til en vertikal støtte. Stesønnene, bortsett fra de nederste, fjernes.

Å dyrke druer med stiklinger kan virke som en tidkrevende og kostbar prosess, men det er verdt det. Den første sommeren vokser frøplantene opp til 1,5-2 m og får styrke for den første vinteren i det åpne feltet. Druer er en raskt voksende avling og utvikler seg til og med fra ett enkelt skudd. Og høsten vil være i 2-3 år.