Hvordan forplante kirsebær?

Kirsebær finnes i nesten alle hageplasser, også de minste. Og hvis hun hvert år gleder seg med en rik høst av store og søte bær, oppstår spørsmålet om reproduksjonen av en så effektiv variant. I dag skal vi snakke om hvilke metoder og teknikker som brukes til dette.

For nøyaktig å bestemme tidspunktet for avl av kirsebær, er det nødvendig å ta hensyn til plantens variasjonsegenskaper, typen frøplante (den kan podes eller rotfestes), de naturlige og klimatiske forholdene i vekstområdet, samt egenskapene til tomtene i hagen. Så, for Moskva-regionen og den sentrale delen av Russland vil den optimale perioden være vårperioden etter at snøen smelter og før hevelsen av de første knoppene. Vanligvis er dette midten av april, når snøen har smeltet, har jorden allerede tørket opp og varmet opp. Men høstplantingen i disse regionene brukes utelukkende til frostbestandige varianter.

Hvis vi snakker om de sørlige regionene, kan kirsebærfrøplanter plantes så tidlig som i mars. Og også planting utføres om høsten før den første frosten. Det er best å fullføre arbeidet før midten av november. Hvis frøplantene ble tilberedt om høsten, bør du ikke risikere dem, det er bedre å grave inn før begynnelsen av den varme årstiden. For å gjøre dette, forberede en grøft 40-50 cm dyp og plasser frøplantene i den i en vinkel på 30 grader slik at toppene vender mot sør. Deretter blir røttene drysset med jord, lett stampet, vannet rikelig og dekket med grangrener.

Frøformeringsmetoden er optimal for dyrking av grunnstammer, siden den ikke har de viktigste sortegenskapene til morplanten. Denne teknikken har sine fordeler og ulemper. La oss først dvele ved fordelene.

• Evnen til å spire frø hjemme, få mye plantemateriale uten mye innsats og kostnader.
• Unge planter er kuldebestandige. Selv om de fryser ut den første vinteren, vil de unge skuddene beholde sine morsegenskaper fullt ut og gjenopplives med begynnelsen av varmen.
• Slike frøplanter er motstandsdyktige mot de fleste sopp- og bakteriesykdommer, derfor er de optimale som grunnstamme.

Det er også ulemper.

• Et tre dyrket av en stein gir rikelig vekst og må kjempe med det årlig.
• Hvis slike planter ikke podes, vil de ikke bære frukt tidligere enn det tiende året.
• Slike trær gir ofte små frukter og lavt utbytte.

Prosessen med å dyrke et tre fra et bein er lang. Først av alt må oppmerksomhet rettes mot tilberedning av frømateriale. For å gjøre dette, velg de største kirsebærbærene, fjern frøene fra dem, skyll grundig og legg i en blek løsning av kaliumpermanganat i 15-20 minutter. Dette etterfølges av stadiet med stratifisering og frøplanteforberedelse. Det inkluderer flere trinn. De desinfiserte beinene legges i en hvilken som helst plastbeholder og legges på et mørkt, varmt sted til vinteren begynner.

I desember overføres beinene til våt sagflis og oppbevares i 8-10 timer. Dekket deretter med en folie med hull, og plassert i en uke på et mørkt sted med romtemperatur.I denne perioden må sagflisen opprettholde fuktigheten, så vannet må fylles på hver dag. Videre er frøene stratifisert. Denne oppgaven er ikke veldig vanskelig. Du trenger bare å fylle beholderen med en blanding av elvesand og mose, tatt i like proporsjoner, fukte og legge beinene i den i 3 måneder. Hele denne tiden skal beholderen være på et kjølig sted, en kjeller eller kjøleskap vil gjøre det. Frøkontroll bør utføres daglig fra februar og utover. Så snart du oppdager sprukne frø, må de fjernes og transplanteres i potter for å få spirer.

Frø plantes i en dybde på 2-2,5 cm i en avstand på 2 cm mellom seg. Etter det dekkes beholderen med plastfolie og plasseres på et lyst, men ikke varmt sted. De første skuddene skal vises om 3 uker. Hvis det er mange frø, kan de om høsten plantes umiddelbart i åpen mark til en dybde på 3-4 cm. Selvfølgelig vil prosentandelen av spiring i dette tilfellet være en størrelsesorden lavere, men unge planter vil viser seg å være mer tilpasset de klimatiske egenskapene i regionen deres. Ekstrabedet er dekket med grangrener og snø, og om våren flyttes de sterkeste plantene til en fast plass i hagen.

Frøtrær gjenskaper ikke egenskapene til foreldreplanten. Derfor er denne metoden for reproduksjon sjelden brukt av gartnere i praksis. De fleste av dem foretrekker forplantning ved stiklinger - det lar deg få planter med samme egenskaper og samme utbytte som moderbusken. Vegetativ formering er en enkel metode for å dyrke nye kirsebærtrær i hagen. Det gjelder både vanlig og buskfiltkirsebær. Dessuten krever det ingen utgifter.

Fordelene med forplantning ved stiklinger.

• Kirsebær er enkle å pode og forplante ved å legge på lag.
• Det er veldig enkelt å dyrke frøplanter, de krever ingen spesiell omsorg.
• Trær dyrket vegetativt vokser raskt og bærer frukt i det tredje året.
• Kirsebærtreet er værbestandig.

Det er imidlertid også ulemper.

• Slike trær gir mye vekst. Fra tid til annen må den fjernes, ellers vil den fylle hele hagen.
• På grunn av kutting av unge skudd kan foreldreplanten gi lavere avling neste år.

Denne teknikken er bare egnet for selvrotede sortplanter. Bare i dette tilfellet kan frøplanten bevare den grunnleggende verdigheten til forelderen. For effektiv reproduksjon brukes ikke veldig unge og gamle skudd; det er best å ta avkom på 2-3 år med eksisterende grener. Unger velges ut om våren. For dette er de kraftigste skuddene som vokser i en avstand på 40-80 cm fra hovedtreet egnet. Skudd i umiddelbar nærhet av foreldretreet vil sannsynligvis livnære seg på dets vitale juice og utvikler ikke sitt eget rotsystem.

For å stimulere rotingen av utvalgte skudd, må du følge noen få enkle trinn. Først bør røttene til mor og unge planter skilles - i oktober eller tidlig på våren kuttes roten fra siden av foreldretreet, og dyper spaden ned i bakken til lengden på bajonetten. Deretter fjernes den forsiktig for ikke å krenke jordlagets integritet.

Kirsebær kan forplantes av horisontale og vertikale lag. Horisontale involverer rotstikking. Plantemateriale høstes i april, for dette er den øvre delen eksponert på stedet der akkumuleringen av røtter er minimal.

Følg deretter enkle trinn.

• Velg en ryggrad som vokser horisontalt med en tykkelse på 8-10 mm.
• Klipp den forsiktig av og del den i flere bladstilker på 7-8 cm lange.
• Plantemateriale legges i en grøft, utdypes med 5-7 cm og drysses med jord.

Når jordkomaen tørker opp, er det nødvendig å vanne det. Om sommeren kan du foreta tre ganger. I begynnelsen av juni brukes urea, midt på sommeren - ferdige komplekse mineralsammensetninger. Og nærmere høsten vannes de med en svakt konsentrert slurry. Når skudd kommer fra røttene, kan de plantes på et fast sted.

Vertikal lagdeling brukes hvis et gammelt tre vokser på stedet du planlegger å kutte ned. Prosessen er heller ikke vanskelig.

• Kutt først treet, og etterlater en liten stubbe på bakkenivå.
• Så snart vertikale lag vokser på stubben, bør de umiddelbart drysses med jord. Hver gang skuddene vokser, må jorden helles, bakke dem. Dette vil tillate frøplanten å slå rot.

Allerede et år senere vil det dukke opp lag med eget rotsystem på stubben. Alt som gjenstår for gartneren er bare å skille dem forsiktig og flytte dem til stedet som er valgt for det unge treet.

En av de vanligste metodene, som har blitt testet i århundrer, er grønne stiklinger. Metoden er optimal for uerfarne gartnere. Den største fordelen med denne teknikken er fullstendig bevaring av variasjonsegenskapene til morplanten. I tillegg lar ett tre deg få et stort antall fullverdige levedyktige stiklinger.

Arbeidet med anskaffelse av plantemateriale utføres vanligvis i slutten av mai eller i løpet av juni. Du må kutte unge skudd, der den nedre delen begynte å bli dekket med bark, og den øvre delen forble grønn. Stiklinger 10-12 cm lange kuttes fra dem, mens 3-4 knopper skal være igjen i hver. Det nedre snittet er laget med en helning på 5-10 mm fra den nedre nyren. Den øvre er laget skrått rett over øvre nyre. Kun grønne skudd er egnet for denne avlsmetoden. Hvis du bruker lignifisert, vil de ikke kunne gro røtter.

For at rotsystemet skal dannes så raskt som mulig, må de forberedte skuddene holdes i en løsning av "Kornevin" eller en annen vekstforsterker. For å gjøre dette er det ikke nødvendig å suge hele stilken, det er nok bare å senke 1,5-2 cm fra bunnen og la den stå i en dag. Etter det blir skuddene plassert i forberedte beholdere og fylt med jordblanding. Den består av tre lag:

• fra undersiden legg utvidet leire, knust stein, knust stein eller annen drenering;
• midten er fylt med en blanding av torv og sand, tatt i like proporsjoner;
• dryss på toppen med sand eller perlitt.

Hvert lag skal ha 5-7 cm. Stiklingen skal plantes til en dybde på 2-3 cm. Dekk med en krukke eller film på toppen. Mens stiklingene danner rotsystemet, sprøytes jorda i stedet for vannes. Samtidig er det viktig å ikke la jordkoma tørke ut, men det er heller ikke verdt å skape overskudd av fuktighet. Ved slutten av sommeren fjernes drivhuset, og hvis klimaet tillater det, kan bladstilkene sammen med røttene i september plasseres på et permanent sted.

Reproduksjon ved poding lar deg bevare utbyttet av et gammelt tre, forbedre plantens beskyttende parametere eller utvide varietet av kirsebærtrær i hagen. I dette tilfellet begynner frukting allerede 2-3 år etter vaksinasjon. Slike manipulasjoner lar deg effektivt forynge en gammel plante, gjøre den motstandsdyktig mot tørke, negative temperaturer og effekten av patogen mikroflora.

Essensen av vaksinasjon er å kombinere flere deler fra forskjellige kirsebær til en helhet. Disse utdragene kalles:

• scion - tatt fra bakken del av kirsebæret;
• rotstokk - en underjordisk del, hentet for eksempel fra en selvrotet vekst eller en gammel stubbe.

Prosedyren utføres best i mars eller april, når saftstrømmen og vegetasjonen så vidt begynner.Om ønskelig kan du vaksinere om sommeren, men i dette tilfellet må du vente til midten av august, når kirsebærgrenene slutter å vokse.

Det brukes flere podemetoder for kirsebær. Når du implementerer dem, må du følge visse regler.

• Rotstokken og løken må være kompatible med hverandre.
• Begge fragmentene skal tas fra planter tilpasset lokale klimatiske forhold.
• Bestanden skal ha et utviklet rotsystem.
• Det anbefales ikke å kombinere varianter med ulike modningsperioder i ett tre.
• Fragmenter av unge trær tas som en grunnstamme - det tar for lang tid å slå rot på gammel ved.
• I kalde områder brukes ofte fuglekirsebær som bestand. Det gir kirsebærfrostmotstand.

Dette er en nyrevaksine og regnes som den sikreste metoden. Selv om det ikke slår rot, vil det lille snittet raskt gro, og treet vil gjenvinne sin styrke på kortest mulig tid.

• Først må du ta en ung gren av aksjen og kutte den av, ta tak i et stykke bark med 1,5 cm.
• Et T-formet snitt skal gjøres på barken til den valgte grenen, og kantene skal skyves forsiktig fra hverandre.
• En nyre settes inn i den resulterende lommen, og kantene lukkes, slik at bare kikkehullet er synlig.
• På slutten er operasjonsstedet pakket inn, bare den utstikkende nyren skal forbli fri. Disse arbeidene utføres tidlig på våren, når saftstrømmen bare begynner, og barken lett skilles fra den treaktige basen.

En av de mest effektive måtene. Den brukes oftest til gamle trær som krever foryngelse. Rotstokken og scion i dette tilfellet kan variere i størrelse. Som grunnstamme kan du bruke en trestamme eller et sted hvor gamle grener ble kuttet.

Arrangementer holdes om våren i flere trinn.

• Først tilberedes en stilk, hvorpå 3-4 knopper er bevart.
• Basen av kuttet er laget på begge sider på en slik måte at det dannes en kileformet form.
• Etter det dannes en spalte 10-12 cm dyp i lageret med en kniv.
• Scion settes inn i det resulterende hullet til en slik dybde at barken til begge fragmentene faller sammen.
• Krysset er behandlet med hagelakk og pakket inn.

Nybegynnere gartnere lurer ofte på hvilken kirsebærformeringsmetode som er den enkleste. Svaret er åpenbart - stiklinger. Det krever ingen spesialkunnskap eller verktøy. I tillegg vil det tillate deg å få mye plantemateriale - dette vil alvorlig øke de samlede sjansene for effektiviteten av å dyrke nye kirsebær. Avl ved lagdeling gir heller ikke store vanskeligheter. Det er bare nødvendig å strengt følge den anbefalte sekvensen av handlinger, og ta vare på skuddet, gi vanning og fôring på rotstadiet.

Podemetoden brukes av erfarne gartnere. Det krever kunnskap og ferdigheter. I alle fall bør gartneren være tålmodig. Reproduksjon gir ikke umiddelbare resultater. Du kan oppnå frukt ikke tidligere enn om 2-4 år.