Funksjoner ved å pode et epletre om våren

Hver amatørgartner kan bli en slags oppdretter og dyrke en rekke frukter på trærne i hagen sin. Dette oppnås ved en slik agroteknisk teknikk som poding. I artikkelen vil vi fortelle deg om særegenhetene ved å pode et epletre: hva det er, i hvilken tidsramme er det bedre å gjøre det, og på hvilke måter det kan gjøres.

Takket være poding blir trær forynget, øker fruktbarheten. Med riktig prosedyre kan du få frukt av forskjellige varianter på samme tre - denne agronomiske effekten tiltrekker seg mange gartnere. I tillegg til en variert avling, klarer eieren å spare plass på stedet sitt, det er ikke nødvendig å plante mange forskjellige træsorter. Og, selvfølgelig, på denne måten kan du gjenopplive et døende tre, bevare fruktene som har blitt elsket.

Å pode et epletre om våren har en rekke fordeler. For det første er det mye tid fremover for sårheling, gunstige værforhold for utvikling. I tillegg gjør den nye saftstrømmen at vevene kan slå rot bedre. Ulempene inkluderer det faktum at uforutsigbart vårvær i mange regioner kan føre til ubehagelige overraskelser.

Eksperter sier at poding av epletrær kan gjøres når som helst på året (om vinteren - i et drivhusmiljø). Men erfarne gartnere anbefaler fortsatt nybegynnere å gi preferanse til vårprosedyren. Hvorfor finne opp hjulet på nytt når alt er prøvd ut mer enn én gang. Faktum er at om våren er selve trærne bedre forberedt, og værforholdene er passende, og det er flere muligheter for gartnere til å støtte de podede trærne. Men stort sett strekker podeprosedyren seg praktisk talt over hele sesongen (med tanke på etterfølgende pleie).

Russland er et stort land og det ville være feil å snakke om spesifikke vilkår for vaksinasjonsarbeid for alle regioner. Datoene kan variere etter uker, for eksempel i Ural, vil de begynne å pode epletrær litt senere enn i de sørlige regionene. I Sibir og Ural kan du navigere etter jordsmonnets tilstand. Ta en spade og prøv å grave den opp - hvis du rolig kan snu to bajonetter av jorden (som mest sannsynlig betyr at saftstrømmen ved epletrærne har begynt), så kan du begynne å pode.

For vårpoding tjener lufttemperaturen som et referansepunkt: se på trærne, så snart saften strømmer i dem, betyr det at de "våknet" - det er på tide å forberede verktøyene og de nødvendige materialene. Så snart nettene går uten et nullmerke på termometeret, kan du handle.

I tillegg til værforhold, er det nødvendig å ta hensyn til karakteren, hvilken metode som skal brukes for poding og andre faktorer. I utgangspunktet vil gartneren bare eksperimentelt og ved observasjon bestemme selve øyeblikket for begynnelsen av slikt arbeid. For mange er landemerket for vaksinasjon hevelsen av knoppene og begynnelsen av åpningen av bladene. Noen av amatørgartnerne blir guidet av månekalenderen. Men i dette tilfellet trenger man ikke gå dypt inn i astrologien og vente på at stjernene skal konvergere.Bruk rådene fra erfarne gartnere - beskjær trær når månen er i avtagende fase, og gjør poding på tidspunktet for den voksende månen.

Hvis du likevel skal grave ned i dypet av astrologi, er den beste tiden å pode epletrær når Månen "lever" i vanntegn. Enten det er sant eller ikke, har enhver nybegynner en flott mulighet til å teste det i praksis. Hvis du stoler på vitenskap, er det best å plante et epletre i andre halvdel av våren før blomstring. Så snart temperaturen legger seg på +15 grader og over, kan du gå i gang. Det er best å gjøre dette om morgenen eller kvelden på en regnværsdag.

Hvis du har tenkt å vaksinere med et transplantat, er det bedre å gjøre dette i mars-april, og hvis du vil lage spirende med en nyre, så litt senere - for dette er tiden fra midten av april til begynnelsen av mai . Igjen er det tatt hensyn til de regionale egenskapene til området. Gartnere som bor sør i Russland kan trygt begynne å pode med begynnelsen av mars, men i Moskva-regionen anbefales det ikke å berøre trær før i april. Klimaet i Ural- og Leningrad-regionen vil tillate vaksinasjoner bare nærmere mai.

For nybegynnere gartnere bør det ikke være noe problem med hvordan man skal plante et epletre. Du kan gjøre det selv på forskjellige måter: det er mange måter. Du må velge et praktisk alternativ, og sørg for å ta hensyn til mangfoldet av kultur.

Det finnes over 200 metoder for å pode et epletre. Dette gjøres vanligvis med en nykuttet pode eller stiklinger, du kan bare bruke et øye. Mange tror at det er bedre å gjøre dette på et ungt tre, men erfarne gartnere poderer også på stammene til eldre epletrær (for sterkere grener er boremetoden egnet). La oss vurdere de mest populære måtene å pode et epletre på.

For denne metoden velges en scion og en rotstokk (det er ønskelig at de har samme tykkelse) - da skjer skjøtingen kvalitativt. Denne kopulationsmetoden ble forbedret ved et ekstra snitt, som gjøres både på den podede grenen (stikklinger) og på den podede stammen.

La oss se hvordan du blir vaksinert.

• På grunnstammen og scion, det samme kutt 2 til 4 cm lang.
• Da gjør de mer ett kutt i en høyde på ca 1/3 av basen (det dannes særegne tunger, de skal også ha samme størrelse - både på epletreet og på skjæregrenen). Erfarne gartnere hevder at kvaliteten på sammenvekst av avlinger avhenger av størrelsen på sivkuttet, og de anbefaler å gjøre det lengre - så podet blir sterkere.
• Stilken forsterkes i kuttet, tett klype med fingrene.

Du kan fikse podestedet.

Når tykkelsen på scion og rotstokk er vesentlig forskjellig, brukes denne metoden.

Sekvensering.

• Ta en skarp baufil og sag av den valgte grenen. Det anbefales å trekke seg tilbake fra basen (stammen) med omtrent en tredjedel av en meter, og fra bakken - minst 12-15 cm.
• Skuddet er delt på midten.
• Stilken settes inn på en slik måte for å få en komplett match av stoffene.
• Skjøtene smøres med hagekalk (bek), pakk podedokkingen tett med en mørk film.

Hvis du ikke er sikker på podingen som er utført, gjenta prosessen med en kutting til, og hvis du er sikker, så stopp ved én poding. Forresten, erfarne gartnere inokulerer på denne måten ikke i en splitt, men i en halv-splitt, det vil si at de ikke lager et snitt i midten, men deler stilken på siden, og gjør bare et lite snitt.

Denne metoden tillater poding i tilfelle barken på stammen ble gnaget av gnagere, eller den ble skadet av andre skadedyr. Først blir disse stedene renset, og deretter utfører de en rekke handlinger.

• Over og under lesjonen gjøres snitt langs lengden.
• Klipp stiklingene og rengjør dem fra knoppene.
• Ettplanssnitt gjøres på grunnstammene.
• Forsterk nå grunnstammene slik at bunnen av stiklingen er på linje med bunnen av skaden på treet, og toppen med toppen (med et hakk over skaden).
• Avslutt prosessen med å etterbehandle skjøtene med hagelakk og en stram svart plastbånd.

Med forskjell i tykkelsen på stiklingene og stokkene brukes også metoden "på barken" eller som andre kaller det "under barken". Denne metoden er fortsatt praktisk når ganske store grener tas for poding. La oss vurdere prosedyren.

• En stilk med 2-3 knopper kuttes diagonalt i en avstand på en halv meter fra stammen (litt eller mer er mulig - opptil 70 cm).
• Barken på hovedtreet separeres forsiktig, og det lages et snitt på ca 5-6 cm.
• På håndtaket lager du et skrått snitt 4 cm langt, og sett det inn under barken med den innskårne siden.

Denne metoden skiller seg fra de som er beskrevet ovenfor ved at podingen ikke skjer med et håndtak, men med en nyre. Dessuten er både et spirende øye og en sovende knopp egnet for dette. Det er våren (april) som egner seg best for spire - så det er sjanse for å se et ungt skudd i inneværende sesong. Budding utføres på to måter: i kuttet (med bokstaven "T") og i baken. La oss vurdere hver teknikk separat.

Rørføring i snittet (ved nyren).

• Skjær av klaffen (litt med bark) med en bredde på 5 til 8 mm og en lengde på minst 2,5-3 cm.
• Et snitt med samme diameter er laget på grenen, som minner om bokstaven "T", og et skjold er satt inn i den.
• Pakk dokkingstedet med folie.

Metode for å spire i baken.

• Et snitt med en "lomme" lages på grunnstammen.
• Omtrent det samme skjoldet er kuttet fra scion av ønsket sort.
• Installer klaffen i den resulterende "lommen" på en slik måte at du får en tettsittende passform på vevet.
• Strukturen er pakket inn med folie, men selve nyren blir liggende i luften.
• Etter at scion har slått rot, må skuddet over knoppen fjernes.

Det er veldig viktig etter poding å beskytte treet mot sykdommer og skadedyr. I det første tilfellet vil behandling med en hagebane spare, i det andre - en tett vikling med en tett film. Den må forresten oppdateres hver 2. uke. For å gjøre dette kuttes filmen forsiktig med et blad eller skarp kniv, og gjør et langsgående kutt. Treet er fullstendig lettet fra det etter 2-3 måneder, avhengig av "heling" av det inokulerte såret.

Podede frøplanter blir ofte et objekt for larver og bladlus, som leter etter saftige skudd for fôring, derfor gi treet rettidig vanning, nødvendig fôring og behandling, samt beskyttelse mot gnagere og fugler, for å få et helt og sunt ungt skudd... På podestedet fjerner du alle skuddene som dukker opp under podestedet, mens disse grenene ikke kuttes av, men kuttes av ved basen, ellers vil de vokse enda mer intensivt. I løpet av høsten må de overgrodde skuddene bindes opp, og trærne mates med de nødvendige elementene.

Om høsten må stammene igjen behandles med hagebek og spud, og for å redde fra vinterkulden er det bedre å isolere epletreet. Neste vår beskjæres unge frøplanter basert på styrken til skuddene. Bare det sterkeste alternativet er igjen på hver av vaksinasjonene, og alt annet beskjæres. Rengjør spesielt nøye all veksten under transplantatet. Ser du at planten vokser godt, kan du forkorte venstre skudd ved å kutte det ned til 1/3. Hvis transplantatet vokser aktivt, må du stoppe veksten, for dette er det nok å knipe av toppen.

Det vanligste spørsmålet for nybegynnere gartnere er: hva skal man plante et epletre på? Erfarne agronomer svarer som følger: det er bedre å plante relaterte avlinger og nære varianter, og de anbefaler å utføre prosedyren i naturen. Vel, egentlig, dette er den vanligste metoden.Dette forlenger levetiden til et frukthagepletre, det utvikler immunitet mot kaldt vær og sykdommer, til syvende og sist handler det om å øke avlingene. For poding i naturen velges frøplanter som ikke er mer enn 4 år gamle, slik at de ikke er gjengrodde.

Et vellykket resultat garanterer overholdelse av reglene som er viktige å følge med noen av vaksinasjonsmetodene.

• Husk at du opptrer som en kirurg (trepoding er en operasjon), så holde instrumentene rene, og arbeid med rene hender, er det best å utføre prosedyren med hansker.
• Gjør kuttene tydelige, uten krumning og riller. Bruk hagesaks, en skarp kniv, eller helst en spesiell podesaks.
• Ikke berør kuttene med hendene, ikke slipp kuttet i bakken, og sett raskt inn bestanden på det forberedte stedet for poding.
• Ikke gjør for dyp utdyping på scion., kan det forårsake råtne.
• Når du lager skiver, prøv å handle så nøye som muligfor å redusere skade på tekstiler.
• Før prosessen blir planten vannet rikelig, det vil ikke skade å løsne jorda i nærheten av treet - dette vil forbedre luftutveksling og fuktighetsabsorpsjon.
• Pakk inn med elektrisk tape med den selvklebende overflaten utover.slik at mindre skadelige stoffer kommer inn i vaksinen. Og det er bedre å bruke en spesiell tett mørk tape for å pakke inn "såret".
• Kontroller viklingen med jevne mellomrom og skift den etter 10-14 dager.... Dette for at den ikke skal knuse grenen.

Viklingen og alle bånd fjernes først etter 2 år fra tidspunktet for poding av treet. Hele denne tiden må det podede epletreet vannes, mates og befries i tide fra unødvendige grener. De første fruktene på et podet epletre kan vises like etter 2 år. Podede stiklinger vil aktivt begynne å bære frukt etter en 4-års periode. Hvis det har gått 14-15 dager, og vaksinen ikke har slått rot, så behandle kuttestedet med hagelakk og kast stiklingen. Jeg må prøve igjen.

Over tid vil nybegynnere gartnere selv samle litt erfaring med å pode epletrær, men foreløpig anbefaler erfarne kamerater at nybegynnere ikke er redde for å eksperimentere og finne sine egne tilnærminger.